Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Aus "mobil" wird "leicht transportabel"
Moin Männers!
Kurz zur Vorgeschichte:
Wir waren ja alle mal jung und hatten kein Geld - meine Kumpels sind mittlerweile der Ansicht das das anders ist, also Geld hab ich zumindest immer noch nicht :p. Auf jeden Fall hab ich noch so ein paar günstige Chassis hier rum fliegen, die ich gerne noch einmal verwursten möchte. Dazu gehören 2 BG17 und 2 CPA PA10, die ihr Dasein derzeit noch in einem umgebauten Fahrradanhänger fristen. Die BG17 bespielen ein geschlossen Gehäuse und werden durch nen Sperrkreis ein wenig gezügelt. Den 10"ern hab ich nen großen Bandpass mit konischer Öffnung spendiert, damit da auch nen bisschen Bass bei rum kommt. Auf eine vernünftige Trennung zwischen den beiden Chassis wurde verzichtet, die BG17 haben lediglich nen Kondensator davor hängen. Hängt alles zusammen an nem kleinen 12V-Amp, der Saft kommt von ner Starterbatterie.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11698&stc=1&d=1470922323
Das Ganze ist damals in kleinen Schritten für 1. Mai-Touren und ähnliches entstanden und wurde auch so schon bei der ein oder anderen Party auf die Terasse gestellt. Klanglich für Partys i.O., aber im Hochton fehlt halt schon was... Dafür das die beiden 10"er eigentlich gar keinen Bass können, geht das in dem Gehäuse schon ganz gut ;).
So... Leider wird das schöne Ding mittlerweile quasi nicht mehr benutzt. Bollerwagen-Touren etc haben wir was länger nicht gemacht und da recht sperrig kann das Teil auch schlecht weit transportiert werden. Da von Lautstärke und Bass in meinen Augen durchaus ausreichend, würde ich aus den vorhandenen Komponenten gerne noch was neues basteln und darum dieser Thread!
Vorhandene Komponenten sind wie gesagt 2 BG17 und 2 CPA PA10, die auch weiter verwendet werden sollen. Bislang geht die Überlegung dahin, die BG17 mit Hochtöner zu unterstützen und damit recht laute Sats zu basteln, die 10"er werden die entsprechenden Subwoofer, allerdings bekommen sie dieses mal Einzelgehäuse. Als Ständer plane ich derzeit mit HT-Rohren, die in die Subwoofer gesteckt werden sollen und oben die Sats aufnehmen. Der prinizpielle Aufbau ist also wie folgt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11699&stc=1&d=1470923184
Wie man sieht hab ich mir schon ein paar Gedanken zum Sat gemacht. Hab ein bisschen mit Boxsim rumgespielt und den TW 6 NG als Spielpartner für den BG17 auserkoren. Hab noch nie eine Weiche selber entwickelt, daher würde ich euch mal bitten drüber zu gucken was ihr davon haltet. Bislang sieht das ganze so aus:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11700&stc=1&d=1470923675
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11702&stc=1&d=1470923675
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11701&stc=1&d=1470923675
Beim Sub werde ich eine ähnliche Abstimmung wie zuvor wählen, geht nicht sonderlich tief, aber bislang hat sich noch niemand beschwert :prost:
Da das ganze ja nun nicht mehr mobil sein muss, bin ich allerdings nicht mehr an die 12V gebunden. Daher kann ja durchaus ein bisschen mehr Power drauf! Dafür bin ich noch auf der Suche nach ein paar günstigen China-Boards die die Verstärkung in Zukunft übernehmen sollen. Hier gibt es ja Auswahl wie Sand am Meer! So an die 40W habe ich mal angepeilt, damit man die Mehrleistung überhaupt merkt. Laut den Simulationen sollen die Chassis das auch aushalten.
Die üblichen Verdächtigen sind ja TPA3116, TDA7498, TDA7498E, TP2050,... habt ihr da nen Vorschlag? Von den reinen Daten her sehen TP2050 und TDA7498E für mich noch am besten aus, aber wie verhält sich das mit den China-Boards? Gibts da Layouts von denen ihr absolut abratet? Welche sind gut?
Bei mehr Leistung muss ich die BG17 allerdings auch besser vor tiefen Frequenzen schützen. Deshalb soll noch eine aktive Trennung mit rein. Die würde ich allerdings im Nachgang basteln. 4-Kanal-Endstufe mit miniDSP ist vorhanden, daran wird dann die (möglichst einfache und feste) Trennung ausgetestet und im Nachhinein vor die Endstufenkanäle gehängt. Messequipment hab ich ebenfalls hier. DSP oder verstellbare Aktiveweiche finde ich zu aufwendig...
http://sound.westhost.com/ ist mir natürlich bekannt, aber habt ihr vielleicht noch andere Adressen für Schaltpläne von einfachen Aktivweichen? Wenn möglich wollte ich auf Lochraster bauen. Das sollte bei den paar Bauteilen noch drin sitzen ;)
Alles in allem ist das ein Projekt für die Langeweile, weil schon lange nichts mehr gebastelt in dem Bereich :rolleyes:. Allerdings will ich dabei natürlich auch ein bisschen was lernen, z.B. im Bereich der Messtechnik etc. Selbst entwickelt hab ich bisher wenn dann nur Subwoofergehäuse... Meine LS auf den Hörplatz eingemessen... Selbst was entwickelt hab ich noch nicht :o
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Bezüglich dem Zeitrahmen: Derzeit schreib ich noch an meiner Masterarbeit, aber im September hab ich eigentlich vor das Projekt so langsam durch zu ziehen:built: also soooooo lange solltet ihr nicht auf Ergebnisse warten müssen.
MfG
Steffen
Moin!
Mag keiner oder hab ich meine Gedanken schon zu gut/zu weit? :bye:
Also die Hauptanliegen von mir:
1.) Verbesserungsvorschläge für den Satelliten?
2.) Was für ne Endstufe würdet ihr nehmen?
3.) Is ne Aktivweiche auf Lochraster drin? Welches Design?
:prost:
MfG
Steffen
So... Habe mittlerweile alles spielfertig. Finish fehlt noch, aber das kommt später.
Die gemessenen TSP der Bässe weichen stark von den angegebenen ab - wundert mich jetzt nich so :joke:
Nr.1:
Fs: 72,74Hz
Re: 6,80 Ohm
Qts: 0,87
Qes: 1,03
Qms: 5,63
Mms: 36,64g
Rms: 3,106 kg/s
Cms: 0,000131 m/N
Vas: 22,1l
Sd: 346,36cm²
Bl: 10,77 Tm
Eta: 0,83 %
LP: 92,00 dB
Le: 425,62µH
L2: 959,55µH
R2: 21,02 Ohm
Nr.2:
Fs: 76,62Hz
Re: 6,90 Ohm
Qts: 0,94
Qes: 1,13
Qms: 5,53
Mms: 39,72g
Rms: 3,530 kg/s
Cms: 0,000109 m/N
Vas: 18,38l
Sd: 346,36cm²
Bl: 10,95 Tm
Eta: 0,83 %
LP: 91,32 dB
Le: 407,04µH
L2: 942,22µH
R2: 21,24 Ohm
Habe damit nen Bandpass gebastelt, damit da überhaupt nen bisschen Bass rauskommt, ohne dass das Gehäuse übertrieben groß wird. ~30l geschlossen und 20l ventiliert auf 80Hz geht mit kleinem Peak bei 65Hz bis ~55Hz laut Simulation. Reicht dicke... Gehäuse hab ich so angepasst, dass die Subs in meinen kleinen Kofferraum passen ohne Rückbank umschmeißen.
Beim Top bin ich etwa dabei geblieben, was vorher schon gepostet wurde. Änderungen: Schallwand verbreitert, steht 5cm pro Seite über und den zweiten Kondensator in Reihe auf 68µF erhöht, die Parallelspule ist nun 0,68mH/0,8Ohm.
Gesamt sieht das in Boxsim dann so aus:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11933&stc=1&d=1474378350
Aktiv getrennt bei 150Hz mit 12dB.
Bei der Aktivweiche hab ich mich an dem Projekt hier aus dem Forum orientiert. Bassanhebung und Monobass hab ich weggelassen und nur die Hoch- und Tiefpässe mit Eingangspuffer verwendet. Aufbau ist auf Lochraster (was komischerweise sogar auf anhieb funktioniert habt :D). Ich hoffe mal ihr schlagt dabei nicht alle die Hände über dem Kopf zusammen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11930&stc=1&d=1474378164
Verstärker ist ein TDA7498E geworden. Schnuckelig kleines Teil für die Leistung. Aber der Kühlkörper ist finde ich wirklich etwas klein geraten. Bei geringer Leistung komm ich innerhalb kurzer Zeit auf knapp 60°. Da für Partybetrieb gedacht hab ich vorsichthalber mal 2 Lüfter dazu gepackt. Bekommen nur knapp 9V, drehen also recht langsam, sind somit schön leise und jetzt bleiben die beiden Boards fürs erste kalt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11929&stc=1&d=1474378164
Netzteil habe ich konventionell aufgabaut, 2x12V Trafo mit 300W, Siebung 30mF. Macht im Leerlauf knapp 37V, also recht weit am Ende der Fahnenstange für den Amp. Die Siebungsplatine hatte ich noch über. Die 100V-Typen sind vielleicht "etwas" überdimensioniert, aber 2 der Elkos haben schon die Grätsche gemacht. War ursprünglich in meinem L15D-Amp drin und 2 der Teile haben halt dicke Backen gemacht nach ner Zeit... Verwendet wird aber jetzt eh nur die eine Hälfte des Boards.
Hier mal der Gesamtaufbau:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11931&stc=1&d=1474378164
Im Deckel sind 2 Löcher vorgesehen um den Gain der Endstufen per Schraubendreher einstellen zu können. So muss ich nicht immer das Gehäuse aufschrauben.
Unbestückt sieht das fertige Ungetüm so aus:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11928&stc=1&d=1474378164
In dem Fall mit 1500mm HT-Rohr dazwischen. Ich muss gestehen eeeeetwas wackelig is das ganze schon. Man muss nicht befürchten, dass es sofort zusammen bricht, aber ist halt nur nen dünnes Kunststoffrohr und kein Stahl...
Bestückt und "in klein":
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11932&stc=1&d=1474378164
Klanglich gefällts mir draußen besser als drinnen muss ich sagen. Die Tops strahlen recht breit ab, für Gartenpartys finde ich das gar nicht schlecht, so klingt es nirgends dumpf oder so. Innen wird schätze ich viel reflektiert, gefällt mir weniger, kann man aber auch anhören. Aufstellung war auch nicht gerade perfekt. Habe die Tops um knapp 10dB gedrosselt im Vergleich zu den Bässen, die haben also noch genug Headroom, die Bässe sind klar als erstes am Ende. Allerdings hab ichs noch nicht drauf ankommen lassen, von der Lautstärke her finde ich geht genug... Geht ja nicht um Disko, zum Tanzen reichts aber ;)
Die Einstellung durch "Pegelanpassung" ist natürlich nicht perfekt, hatte aber erstmal nur mein Tablet dran. Da war nix mit Lowshelf oder sowas drin :rolleyes:
Bei Langeweile halte ich nochmal das Mikro davor, klingt aber so als trifft die Simulation etwa das Ergebnis :)
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Hallo Steffen
Schöen Recycling-Idee.
Bei den TDA7498 auf China-Platine mußt Du ggf. die/den Lade-Kondensator austauschen. Mit 36Volt sind mir schon 3 original Elkos hochgegangen. Die spezifizierten 35V reichen nicht wirklich für 36 V.
Bezüglich der Kühlung schadet bei Deiner Anwendung ein Ventilator nicht wirklich, aber es hilft, wenn Du einen 3-5mm Alustreifen zwischen die Platine und den Kühlkörper einbaust und auf diesem wieder die original Kühlkörper und ggf. zusätzlich einen 2. aufbaust.
GrüÜüsse
Wolfgang
Hallo Steffen,
ich finde das Projekt Klasse :thumbup:.
Habe die Tops um knapp 10dB gedrosselt im Vergleich zu den Bässen, die haben also noch genug Headroom, die Bässe sind klar als erstes am Ende.
denke mal das der oder die Subs 90 dB nicht bringen.
.....und den zweiten Kondensator in Reihe auf 68µF erhöht
den kannst du dann auch weglassen.
Der Treiberabstand ist zu gross um eine funktionierende Abstimmung nach Lehrbuch auf der benötigten Trennfrequenz zu realisieren .
So wie du das gerade umgesetzt hast, passt das schon.
Innen wird schätze ich viel reflektiert, gefällt mir weniger, kann man aber auch anhören. Aufstellung war auch nicht gerade perfekt.
Ein bischen unsauber in der Vertikalen, was vielleicht die etwas vorlaute Tonalität erklären kann.
Beim "Indoor Betrieb" kannst du mal ausprobieren die Satelliten auf den Kopf zu stellen und mit der Aufstellungshöhe experimentieren.
Aber highend Verbesserungen werden nur mit einem finanziellen Mehraufwand umsetzbar sein.
So lange keiner schreiend davon läuft ;):D:p.
Blockdiagramm, Gehäusemaße, Stückliste wären noch interessant.
Vorne steht immer noch DIY.
:built:
Grüsse Michi
Moin,
scheint ja doch den ein oder anderen zu interessieren :bye: Danke erstmal für die Blumen.
@ Wolfgang:
Das stimmt so schon, ist mir durchaus auch aufgefallen. Hab aber nen anderes Board genommen: 7498E. Das verwendete Board hat nen 50V Elko drauf, sollte also "eigentlich" nix passieren. Aber die 100V Elkos auf der Siebungsplatine haben sich ja auch nach kürzester Zeit verabschiedet :rolleyes: China ist halt noch weniger qualitativ...
Laut Datenblatt etwas weniger Klirr im Hochton und 4Ohm-stabil, man weiß ja nicht was die Zukunft bringt!
Nen größerer Passivkühler ist natürlich auch ne Möglichkeit, aber für den Anwendungsfall stören die Lüfter absolut nicht, von daher werde ich das denk ich so lassen.
@ Michi:
Da ich die TSP gemessen habe sollten die Simus ja etwa hinkommen... Im Raum gehts, aber ich höre selber durchaus gerne etwas "bassiger" und draußen ist das ganze halt noch wieder ne andere Geschichte. Da darf ruhig etwas mehr kommen damit es Spaß macht ;) Kann trotzdem wohl sein. Wenn ich es messe werde ich wohl dahinter kommen, werde ich hier dann auch vermerken!
Wieso meinst du ich kann die Weiche auf 2. Ordnung reduzieren? In Boxsim ist doch die Schallwandgeometrie etc mit drin, das wird doch mitberechnet? Kannst du das vielleicht etwas weiter erklären? :)
High-End erwartet glaub ich niemand von der Kombi :cool: Ansonsten finde ich das klanglich durchaus in Ordnung. Da habe ich schon schlimmeres gehört! Bislang allerdings auch noch nicht viel gelaufen, wäre mal gespannt auf nen ersten "harten" Test, aber ich fürchte Gartenpartys sind dieses Jahr ziemlich durch.
Stückliste etc. kann ich die Tage wohl nachreichen, ist allerdings nix besonderes...
MfG
Steffen
Hi Steffen,
Wieso meinst du ich kann die Weiche auf 2. Ordnung reduzieren? In Boxsim ist doch die Schallwandgeometrie etc mit drin, das wird doch mitberechnet? Kannst du das vielleicht etwas weiter erklären? :)
Gerne,
Das oberste Weichenkonstrukt fand ich noch etwas stimmiger.
Erstmal bestimmt dir der Treiberabstand einen reellen Bezug zur Trennfrequenz und Phasenlage.
Je weiter auseinander, desto tiefer wird die Trennfrequenz um eine saubere Addition zu erreichen.
In deinem Fall strebt das um die 1250 Hz.
Zwei Probleme gibt's noch und das sind die Treiberleins.
Der Hochtöner hat seine Resonanzfrequenz bei 1400 Hz.
Der Tiefmitteltöner bricht bei 1500 Hz auf und produziert etwas darunter um die 1000Hz einen Überschwinger (Resonanzerhöhung durch die Sicke) oder was auch immer. Ganz normaler Wahnsinn bei härter aufgehängten Membranen.
In der oberen Schalte ist die HT Resonanz noch mit 6 dB gefiltert in der unteren nicht mehr und füllt dir das Loch im Trennungsbereich.
18 dB Filterflanke pro Oktave akustisch und elektrisch hast du nicht erreicht.
Der Übernahmebereich trifft sich elektrisch bei 2 kHz mit ungefähr 6 dB Bedämpfung über eine Oktave.
Akustisch erreichst du so eine 6 dB Addition in einem breiteren Übernahmebereich 1500-2250 Hz was eigentlich auch den Treibereigenheiten geschuldet ist.
Anders und einfach recht viel besser bekommt man das garantiert nicht hin.
Du hast eigentlich keine 18 dB, also kannst du dir den zweiten Kondensator im Hochpass auch sparen.
18 dB Butterworth für 8 Ohm bei 2 kHz würden so aussehen:
bitte auf die Skalierung achten, die Auflösung ist etwas feiner.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=482&pictureid=28162
Ich habe dem Filter noch eine Impedanzlinearisierung und eine Baffleentzerrung verpasst, damit es einigermassen manierlich aussieht. Resonanz vom Hochtöner noch einen Notchfilter verpasst, schraubt auch an der Flanke. So wird ein Zweiweger schnell zum Bauteilegrab :D.
Passt auch nicht ganz zusammen.
Elektrisch und akustisch landet man dann bei 2,2 kHz.
Phasenlage verbessert sich
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=482&pictureid=28163
und somit auch das Rundstrahlverhalten.
Vertikale Einschnitte (1-3kHz) sind nicht mehr so extrem und die Überhöhung um 2 kHz bei 60 Grad wird nicht so drastisch exponiert.
Winkel
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=482&pictureid=28164
Elektrisch
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=482&pictureid=28165
und die Schalte
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=482&pictureid=28166
am Polardiagramm kann man sich das auch immer gut anschauen.
Das soll kein Belehrungsversuch sein, sondern eher auf's Wesentliche beim Filterbuilding hinweisen.
Besonders bei deinem "Sonderfall".
Treibereigenheiten gibt's immer, die verhalten sich halt nicht nach Lehrbuch.
aber ich fürchte Gartenpartys sind dieses Jahr ziemlich durch.
Das wollen wir noch nicht hoffen.
:prost:
Grüsse Michi
Moin Michi,
vielen Dank für die Erläuterung. Als "Belehrung" fasse ich das auch nicht auf. Aber konstruktive Kritik ist etwas, das man gerne abgeben kann. Das Konstrukt ist ja wie gesagt mein erster Versuch eigenständig ne Weiche zu dengeln, bin halt noch am lernen.
Das obere Weichenkonstrukt habe ich eigentlich kaum verändert, lediglich 2 Werte angepasst. Oben ist ja auch schon ne Weiche 3. Ordnung angedacht, von der reelen Steilheit habe ich die nicht erreicht, das stimmt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11934&stc=1&d=1474458043
Aber habe es mal ausprobiert, den 2. Kondensator hätte ich wirklich weg lassen können. Bringt max. knapp 1,5dB bei 1,5kHz. Merke ich mir für die Zukunft.
Das die ganze Geschichte nicht nach Lehrbuch abgestimmt ist war mir durchaus klar, aber ist bei den beiden Treiber auch nicht so ganz einfach :devil: Schreibst du ja selber. Oberste Priorität hatte erstmal das es günstig ist. Daher sollten auch so wenig Teile wie möglich eingebaut werden. Daraus ergibt sich zwangsläufig der breite Übernahmebereich, habe ich zumindest erstmal nicht anders hinbekommen. Dein Vorschlag ist im Vergleich wirklich schon nen Bauteilegrab ;)
Vom Rundstrahlverhalten in der Horizontalen ist der allerdings wirklich besser, das sehe ich. Allerdings habe ich auch größtenteils auf nen recht geraden Frequenzgang auf Achse und die Vertikale geachtet für diesen Einsatzzweck. Annahme: Einige sind am tanzen -> Sat ungefähr auf Ohrhöhe, sollte also passen. Andere sind an Stehtischen: Ebenfalls etwa Ohrhöhe. Bei wieder Anderen, die weiter weg sitzen oder ähnliches wird der Winkel durch die Entfernung schon relativ klein, wobei ich genau da die größten Probleme habe (Bereich nach unten bis 30°). Da kommt es aber denke ich nicht mehr auf die höchste Qualität an, daher sollte das wohl passen :)
Den HT habe ich übrigens auch absichtlich etwas zurück genommen, könnte mir vorstellen, dass es sonst bei höheren Pegeln etwas schrill/nervig/anstrengend klingen kann.
Frage:
Welche Weichenversion findest du jetzt "besser"? Deine ist ja eher nach Lehrbuch, aber macht sie jetzt auch mehr Sinn?
Zu den weiteren Daten:
Verwendete Treiber:
Sub: CPA PA 10
TMT: Visaton BG17
HT: Visation TW6NG
Zuschnittliste: (alles 12mm MDF)
Top:
4x 176mm x 176mm (Boden + Deckel)
2x 300mm x 300mm (Schallwand)
4x 188mm x 300mm (Seiten)
2x 176mm x 300mm (Rückwand)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11936&stc=1&d=1474462037
Sub:
8x 400mm x 450mm (Seiten + Boden + Deckel)
2x 376mm x 400mm (Rückwand)
2x 376mm x 350mm (Front)
2x 376mm x 250mm (Reflexkanal)
2x 376mm x 338mm (Schallwand)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=11935&stc=1&d=1474462037
(die Einfräsungen die jeweils angedeutet sind dienen jeweils nur der besseren Ansicht, sind in Wirklichkeit nicht vorhanden)
zusätzlich:
1.) Leiste z.B. 28mmx28mm etwa 3m lang
Die Deckplatte der Subs ist komplett abnehmbar. Die Leisten werden Ringsum an die Wände geschraubt, eventuell auch an der Schallwand. Deckplatte aufgelegt und inklusive Leiste durchbohrt. In die Leisten von unten Einschlagmuttern (bei mir M6) einsetzen. Die Deckplatte kann dann beliebig oft abgenommen werden.
2.) 12x 100mm x 100mm
In diese Platten habe ich die HT-Rohre eingelassen/eingepresst und mit Heißkleber verklebt bzw. verschraubt. Zwei DN50 mit 250mm Länge reichen dafür. Der eine Teil in den Subwoofer, der andere ins Top. Das Zwischenrohr nach Bedarf.
3.) Dichtband um die obere Platte auch Luftdicht anschrauben zu können.
4.) nachgemachte Speakon von ebay in der 4-adrigen Ausführung. Ich glaube sowas nehm ich demnächst nur noch :D
Verwendete Endstufe:
TDA7498E mit angegebenen 2x160W an 4Ohm an 36V mit 10% THD (2x125W an 4 Ohm bei 1%THD), dürfte also so 60W an 8 Ohm schaffen.
Trafo 2x12V 300W von Reichelt
Siebung aus China mit 30mF
Aktivweiche:
Von diesem Projekt abgekupfert: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=103. Bei mir mit Trennung bei 150Hz, also 100nF Kondensatoren und 7,5kOhm Widerständen. Die Informationen holt man sich am besten von dort, das möchte ich jetzt nicht alles rüber kopieren.
Änderungen:
1.) Lediglich Eingangspuffer (Stereo) -> Hochpass/Tiefpass -> Pegel
Dadurch nur ein TL072 sowie zwei TL074 notwendig. Subsonic und den Addierer brauchte ich nicht.
2.) Bei der Pegelstellung sind R7, R9, R28 und R30 eigentlich 330Ohm-Widerstände + Poti in Reihe. Wird bei mir nicht benötigt, also statt dessen nur ein 100kOhm Widerstand (hatte ich nicht, also "nur" nen 10kOhm Widerstand genommen. Dadurch verliere ich knapp 2dB Pegel in der Weiche.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=255&pictureid=3857
Den Aufbau auf Lochraster kann ich allerdings nicht unbedingt für Anfänger empfehlen. Durchaus fummelig. Alternative wäre womöglich der schnuckelige Sure DSP...
MfG
Steffen
Hi Steffen,
sehr schön, danke nochmal für die Ergänzungen.
Welche Weichenversion findest du jetzt "besser"? Deine ist ja eher nach Lehrbuch, aber macht sie jetzt auch mehr Sinn?
Die Trennfrequenz sollte bei 1250 Hz liegen, das ist nicht umsetzbar.
Der Weichenvorschlag von mir macht keinen Sinn.
Ein Butterworth dritter Ordnung hat in der Dämpfung 3 dB und in der Summe Null dB als Konstantleistungsfilter.
Die geraden Butterworth Ordnungen haben eine 3 dB Überhöhung in der Summe. Das habe ich in der Simu auch geschafft :D.
Noch zur Erläuterung:
Deine erste Beschaltung geht Richtung LinkwitzRiley Filter Zweiter Ordnung, sollte bei einem Konstantleistungsfilter 6 dB in der Dämpfung und 0 dB in der Addition betragen.
Das passt eigentlich ganz gut zusammen, bis auf den Resonanzdip vom Hochtöner. Da kann man mit einem Widerstand unter der Hochpassspule vielleicht noch ein wenig justieren.
Im Präsenzbereich um 3-7 kHz würde ich persönlich noch um 1,5-3 dB absenken. Langeittauglicher machen.
Richtig fest machen kann man das aber auch nicht, dazu müsste man das mal vermessen. Winkelfrequenzgänge.
Da kann man dann schön die Leistungsverteilung sehen.
In Arta (Messsoftware) kann man sich auch schön die Zielkurven einstellen und hinmodellieren (akustisch).
Das wäre dann die nächste Stufe.
:joke:
Hoffe die Erklärung hat dir geholfen.
Grüsse Michi
Moin Michi,
ich glaube ich habe verstanden was du meinst. Kann ja in Zukunft nochmal etwas rumprobieren wenn es nicht gefällt. Aber erstmal sollte ich den Kasten wirlich vermessen ;). Kalibrierte Messkette ist vorhanden, daran sollte es also nicht scheitern! Wann ich dazu komme weiß ich aber noch nicht...
MfG
Steffen
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