Überlegungen zu DIY Class-D Vollverstärker

[RAPSTAR]

Hallo Leute,

ich habe im Moment viele Ideen, aber nicht wirklich das Geld diese umzusetzen.
Das hält mich natürlich nicht ab, einen groben Entwurf für ein mögliches Verstärker DIY Projekt zu machen.
Ich selbst bin freund von den mittelalten Vollverstärkern von 1980 bis circa 1995.
Einige Funktionen wie Rec Out und Phonoanschluss können mir aber eigentlich gestohlen bleiben.
Deswegen kommen auf meine Einkaufsliste andere Module der Wahl.
Mein Plan ist, eine möglichst kleine Box zu bauen mit mächtig Bums und den Funktionen meiner Wahl.
Das Konzept setzt sich hauptsächlich aus fertigen Komponenten zusammen, die dann nur noch sinnvoll zusammen gesteckt bzw. gelötet werden müssen.

Ich fange dann mal an:

Verstärker soll aus dem chinesischen Hause sure Hifi kommen und nennt sich (ebay link (http://www.ebay.de/itm/2-X-500W-Class-D-Audio-Amplifier-Board-Compact-STA516BE-2-X-500WClass-DAud-/351195025052?ssPageName=STRK:MESE:IT&tfrom=110961603736&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal)).
Er soll bis zu 240W RMS pro Kanal (?) an 3 Ohm bei maximal 1% Klirr liefern. Zu befeuern ist dieser mit DC Spannung bis maximal 50V.

Als Netzteil soll ein Schaltnetzteil mit 48V und rund 10A zum Einsatz kommen (ebay link (http://www.ebay.de/itm/351869848400?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)).
Wenn es das Verstärkergehäuse und das Netzteilgehäuse zulässt, würde ich später hin das Netzteil von seinem Gehäuse und dem Lüfter trennen und an der Luft kühlen lassen.
Gleiches gilt übrigens auch für das Verstärkermodul.
Da die Spannung von 48V für die meisten weiteren Geräte ein Problem darstellt, habe ich ein Step Down Modul zu DC 12V mit einbezogen (ebay link (http://www.ebay.de/itm/261822702577?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT))

Es soll ein sechsfacher Eingangswählschalter zum Einsatz kommen mit Drehknopf und Relaisschaltung (ebay link (http://www.ebay.de/itm/371774507109?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)).
Dieser soll zwischen 4 analogen Chinch Eingängen wählen sowie einem Bluetooth und einem Digital Eingang (Module siehe weiter unten).
Betrieben wird das mit 12V.

Als Bluetooth Modul soll ebenfalls etwas dienen, was mit 12V betrieben werden kann. Hier war aber mit meinem Wunsch noch nicht schluss.
Für eine möglichst hochwertige Widergabe via Bluetooth sind Adapter am besten, die den Codec APT-X unterstützen.
Ich wurde in China fündig (link (https://de.aliexpress.com/item/1PCS-new-APT-X-Bluetooth-4-0-Audio-Receiver-Board-Wireless-Music-Stereo-for-iphone-PC/32707920577.html?spm=2114.13010308.0.0.AeO7zA)).

Natürlich muss man bei einem Vollverstärker auch Lautstärke und Klang regeln können. So wurde ich aufmerksam auf dieses (ebay link (http://www.ebay.de/itm/172258995879?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)), ebenfalls mit 12V betreibbaren Moduls.
Dank der gesteckten Potis ist ein schneller austausch eines kratzenden Potis möglich.
Es kann Balance, Treble, Bass und Lautstärke regeln.
Allerdings denke ich, es ist besser diesen Regler tot zu legen und anstatt dessen für die Lautstärke das folgende zu verwenden.

Ein Digitaler Lautstärkeknopf (link (https://de.aliexpress.com/item/Volume-Control-Board-Rotary-Knob-for-Digital-HIFI-Amplifier/2055664561.html?spm=2114.13010308.0.0.AeO7zA)). Das System arbeitet, wen wunderts, auch wieder mit 12V.

Ich wünsche mir desweiteren eine Direct Schaltung, bei der das Tone Board übergangen wird.
Dazu habe ich mir ein Schaltungskonzept mit einem 12 Pin Kippschalter (ebay link (http://www.ebay.de/itm/191922503719?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)) überlegt. Hierbei werden nur die beiden Signale R & L geschaltet, GND bleibt permanent verbunden.
Es ist mit dem Schalter durchaus möglich, den Ton entweder durch das Tone Board und dann zum digitalen Lautstärkeregler zu schicken oder direkt zum letzteren.

So zum Schluss der Auflistung kommen wir zum D/A Wandler. Leider habe ich keine 12V Geräte gefunden mit Toslink und SPDIF - nur 5V.
Da ich aber noch ein kleines 12V zu 5V Platinchen habe (ein Bipolatransistor und ein Elko), war das kein Problem für mich.
Ich schwanke zwischen einem Gerät von ebay (link (http://www.ebay.de/itm/201664839486?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)) welches ich strippen werde, oder eines von Ali (link (https://de.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-Power-fiber-optic-coaxial-analog-output-Raspberry-Pi-Raspbian-RaspBMC-Windows-7/1908494048.html?spm=2114.13010308.0.0.AeO7zA)).
Das von Ali hat den Vorteil, dass man sieht, das die Platine Befestigungspunkte hat. Dafür hat selbiges ein paar Bedienelemente auf der Platine, bei denen ich nicht weiss, ob die Eingaben behalten werden.

Es fehlt ja noch u.A. ein Konzept für das Gehäuse.
Nehmt diesen Thread doch gerne als meinen Brainstorm. So bald werde ich das nicht umsetzen, aber falls jemand Lust hat, darf er das so oder so ähnlich natürlich gerne machen und hier posten.

Ich jedenfalls freue mich auf Feedback jeder Art und nochmehr, wenn ich jemanden zum basteln animiert habe.

Liebe Grüße,

Dennis

[elbfisch]

Hi Dennis,

spannendes Projekt, werde ich verfolgen:)

Gute, günstige Gehäuse gibt's beim Modushop: https://www.modushop.biz/site/


Apt-X wird leider nicht von allen Handys unterstützt.
Bei meinem (Huawei Mate 8) gab's aufgrund fehlender Unterstützung Probleme mit vertauschten Kanälen.

Gruß Andreas

[TriplePower]

Hallo,

kaufe Dir bloß nicht den DA Wandler von AliExpress.
Den hatte ich mal aus Spaß mitbestellt.
Absolut mieser Klang!

Für den DA Wandler würde ich schon etwas mehr investieren, ansonsten lohnen sich die relativ guten Endstufen nicht.

Gruß Thorsten

[RAPSTAR]

@elbfisch

Ich hab ja nicht so bald vor das zu realisieren. Wenn das Smartphone kein Apt-x kann, ist das auch nicht die Sahne :D

@TriplePower

Wenn du was besseres weisst, was am besten noch mit 12V funktioniert, nur her damit.

[Space]

Hallo,
kaufe Dir bloß nicht den DA Wandler von AliExpress.
Den hatte ich mal aus Spaß mitbestellt.
Absolut mieser Klang!

Auch von mir Unterstrichen
Generell solltest du bei den D/A etwas mehr Geld ausgeben. Ein D/A mit (alten) Wolfson WM8840 kostet und leistet mehr als deine aufgeführten D/A Wandler.

[TriplePower]

@elbfisch

Ich hab ja nicht so bald vor das zu realisieren. Wenn das Smartphone kein Apt-x kann, ist das auch nicht die Sahne :D

@TriplePower

Wenn du was besseres weisst, was am besten noch mit 12V funktioniert, nur her damit.




Wenn es 12V sein muß...
der ist 12V, preislich ok und klanglich mehr als akzeptabel, hat aber nur I2S Eingang:

http://hifimediy.com/DACs/diy-dacs/i2s-dac

Dazu benötigst Du noch einen I2S-SPDIF Adapter...umständlich!



Ich würde Dir empfehlen:

AUDIOPHONICS WM8741 - DAC (inklusive Lautstärkeregelung):

http://www.audiophonics.fr/7318-large_default/audiophonics-wm8741-daccontroleur-volume-wm8805-wm8741.jpg
http://www.audiophonics.fr/en/bargains/audiophonics-wm8741-daccontroleur-volume-wm8805-wm8741-p-7573.html




Und dazu einen Trafo mit +/-12V und 7V und fertig:

http://www.audiophonics.fr/5230-large_default/transformateur-torique-15va-2x12v-1x7v.jpg
http://www.audiophonics.fr/fr/electronic-components-toroidal-transformers/transformateur-torique-15va-2x12v-1x7v-p-7042.html



Einbauen, anschliessen, fertig!
Gruß Thorsten

[RAPSTAR]

@TriplePower

Ist mir aber alles etwas zuviel. Ich wollte nur ein 48V DC Netzteil und den Step Down zu 12V benutzen.

Nur aus neugierde frag ich dennoch mal nach, wie so ein +/-12V Output (AC?) eigentlich genau aussieht?

@Space

Immer her mit konkreten Produktvorschlägen.
Edith: Der Wolfson ist 6 Kanal, ich brauche nur Stereo.
Edith2: Das Ding von ebay gibts auch hier (https://www.amazon.de/Konverter-Wandler-Digital-Toslink-Koaxial/dp/B005H5JTMI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478253349&sr=8-1&keywords=dac) mit sehr guter Bewertung.

[TriplePower]

@TriplePower

Ist mir aber alles etwas zuviel. Ich wollte nur ein 48V DC Netzteil und den Step Down zu 12V benutzen.

Nur aus neugierde frag ich dennoch mal nach, wie so ein +/-12V Output (AC?) eigentlich genau aussieht?



die 12V sind symmetrisch, das ist bei fast allen DACs so.
Also 3 Leiter auf der Sekundärseite des Trafos: +12VAC, 0V, -12VAC, bezogen auf die 0V sind die beiden 12VAC Leiter zueinander um 180° in ihrer Phase verschoben.


Eventuell wäre das Teil noch was, kostet 16 USD (läuft mit AC 7V oder DC 9V):
http://www.nutsaudio.com/images/1543MINI.jpg
http://www.nutsaudio.com/product_info.php?cPath=2&products_id=95


müsstest halt noch deine 12V auf 7V runterdrücken.
Das geht mit einem Stepdown converter für 2€:
http://www.qiannipicture.com/pic/UploadFile/P1001/SKU277357/31C89B3333C69D9E13D0D253CB53C6D2CECE98539DD2234399 C6D2E9734353C9939C9A16539A13CF26A0CE.jpg
http://www.ebay.de/itm/LM2596S-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Spannungsregler-Modul-Wandler-Konverter-Neu-/291572528441?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Gruß Thorsten

[RAPSTAR]

@TriplePower.

Danke für die Ausführungen.
Das von dir verlinkte Teil ist ein ganz anderes (link kaputt!?).
Aber laut Text müsste ich auf 9V DC runterdrücken.
Jedenfalls wollte ich mit so wenig wie möglich Komponenten auskommen. Ein Gerät was mit 12V DC läuft, wäre am besten.

[TriplePower]

Sorry, hier der Link...

http://www.nutsaudio.com/product_info.php?cPath=2&products_id=95

[RAPSTAR]

Danke TriplePower.

Ich habe heute mir auf den Sonntag mal Zeit genommen den gesamten Gremlin Thread (http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=12988&page=23) durchzulesen.
Mein Grundkonzept ist ja eigendlich klar, ich bin mir nur bei folgenden Punkten noch nicht ganz sicher:

1. Wahl des Netzteils? Tut es ein NoName Schaltnetzteil nicht genausogut wie das Zeugs von Meanwell? Müssen es 48V sein? Wenn ja, wieviel Ampere brauche ich wirklich?

2. Gehäuse bin ich mir unsicher, es sollen jedenfalls später viele Vollverstärkertypische Bedienelemente platz finden. Es soll alles im Gehäuse verstaut werden. Auch wenn ich dafür bohren muss. Bei der Wahl meiner Platinen habe ich peinlichst darauf gachtet, dass die Befestigungslöcher haben. Die Frage ist, ob ich die Platinen einfach mittels Abstandhaltern (z.B. wie bei Mainboards) auf den Gehäuseboden schraube, oder ob ich eine Art Kunststoff als Grund nehme.

3. Aufgrund der undurchsichtigen Lage der Platinen Layouts und des möglichen "Betrugs" damit, bin ich mir nun nicht mehr sicher, ob es der von mir schon vorgeschlagene
AA-AB32512 (http://www.ebay.de/itm/351195025052?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
der angeblich baugleiche
AA-AB32313 (http://www.ebay.de/itm/111704075424?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
oder gar etwas ganz anderes sein soll, z.B. AA-AB32514!? (http://www.ebay.de/itm/141555515444?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
Wäre ja ein starkes Stück mit dem Etikettenbetrug.

Wie seht ihr das? Ich jedenfalls dachte mir, ich hol mir mal so ein Board & Netzteil zuerst mal und teste das Potential was die haben. Danach Monat für Monat was neues, damit ich nicht soviele Aufgaben auf einmal wird. Ein Projekt auf Monate also.

Schönen Sonntag Abend wünscht Dennis.

[Lionheart]

Bei dem Schaltnetzteil würde ich auf jeden Fall auf ein Modell mit "active PFC" setzen (siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter)

Die supergünstigen Schaltnetzteile haben meist nur eine passive Kompensation (wenn überhaupt).

Die Meanwell-Serien SP, RSP, MSP,ELP, EPP und HLG haben alle active PFC.
Die günstige NES-Serie hat dies zum Beispiel nicht.

Gruß Yves

[RAPSTAR]

@Yves
Mann o mann, die Teile sind aber teuer. :eek:

[Lionheart]

@Yves
Mann o mann, die Teile sind aber teuer. :eek:

Naja... ich weiss nicht, ob es auch günstige China-Knaller (Schaltnetzteile) gibt mit active PFC.
Ich hab noch nicht danach gesucht :D

Aber es sollte klar sein, dass active PFC durchaus Sinn macht :ok:

Gruß Yves

[RAPSTAR]

Naja... ich weiss nicht, ob es auch günstige China-Knaller (Schaltnetzteile) gibt mit active PFC.
Ich hab noch nicht danach gesucht :D

Aber es sollte klar sein, dass active PFC durchaus Sinn macht :ok:

Gruß Yves

Auszug aus Ebay, von dem billigen SNT:



PWM-Steuerung und Regelung versichern die stabile und präzise Ausgangsspannung.

Integrierter EMI-Filter.

Klingt ja erstmal ganz nett. Eins von Meanwell kostet 2 1/2 mal soviel.
Testen kann man es, wenns nicht passt, verkauft mans weiter.

[Lionheart]

Auszug aus Ebay, von dem billigen SNT:



PWM-Steuerung und Regelung versichern die stabile und präzise Ausgangsspannung.

Integrierter EMI-Filter.

Klingt ja erstmal ganz nett. Eins von Meanwell kostet 2 1/2 mal soviel.
Testen kann man es, wenns nicht passt, verkauft mans weiter.

Jo... PWM hat jedes Schaltnetzteil.
EMI-Filter kann alles sein, ist aber definitiv keine PowerForceCompensation.
Wahrscheinlich bedeutet das EMI-Filter, das dieses Netzteil mal neben ein paar Entstördrosseln gelegen hat. :eek:

Sollte auch einleuchten das für weniger als die Hälfte des Preises nicht die gleiche Funktionalität/Qualität zu erwarten ist.

Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
Du kannst das günstige ja testen.
Im Idealfall funktioniert alles tadellos, es stört deine restliche Elektronik nicht und lässt deinen Class-D Amp super klingen.
Im schlimmsten Fall hast du das Geld zum Fenster rausgeschmissen und kaufst dir danach noch ein richtiges Netzteil.

Gruß Yves

[RAPSTAR]

@Lionheart

Ich hab schon jeden Blödsinn wieder verkauft, da mache ich mir keine Gedanken :D

Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher, welche Platine ich nehmen soll. :(
Kann dazu jemand was sagen.

Ich sehe auch, mein Thread ist womöglich im falschen Unterforum.
Der des Gremlins ist woanders.

[SNT]

gelöscht wegen Schmarrn....ist ja Class-D...

[RAPSTAR]

Hättest den Schmarrn ruhig stehen lassen können. :D
Kannst du zu Class D denn was sagen?
Im Thread des Gremlins haben einige auch schon berichtet mit deutlich weniger Leistung auszukommen.
Also ich glaube ja selbst, dass die angegebenen Ausgangswerte etwas geschönt sind, aber an die 200W pro Kanal an 4 Ohm wollte ich schon kommen.

[RAPSTAR]

Hallo Leute.

Zugegeben, ich bin hier eingestiegen, als mein HiFi Vollverstärker Pioneer A717Mk2 (19kg Schwerbauweise),
wegen eines mechanischen Defekts und des wartens auf ein Ersatzteil aus China, glatte 2 Monate auf Eis war.
Mit seinen 2x150W DIN bringe ich meine Hütte zum wackeln und das nach 26 Jahren täglichen Betriebs ohne elektrische Ermüdung.
Doppelte Leistung = 3dB mehr, also was bringt der Watt Wahn überhaupt?

Nun hab ich schon ein paar Bauteile gekauft für meinen eigenen Class T Vollverstärker.
Von der Idee werde ich wieder Abstand nehmen, weil sich was in meinem Leben getan hat. Ich hab zwar jetzt mehr Geld, aber weniger Zeit fürs Hobby.
Vielleicht hat ja jemand Lust mir die Bauteile abzunehmen: Lautsprecherklemmen, Eingangswählschalter, Speaker Relais Schaltung (nicht Class D (T) fähig), Tone Board und Cinch Buchsen.

Grüße