Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping

[SNT]

Hallo Jungs,

ich habe am schwarzen Freitag einen schnuckeligen 3D -Drucker Minimaker red (für Kinder) bei Reichelt für unter 200€ (:w00t::thumbup::ok:)erworben. Für meinen Anwendungsbereich (individuelle Zugentlastungen, kleine geometrische einigermaßen maßhaltige Objekte, Gehäuse, Boxenlabels und Terminals)

Die Haupt-Features sind:

- 1 Rolle rotes, ungiftiges Filament mit dabei, also defakto alles was man braucht
- Maximale Objektgröße 15/15/15cm
- Auflösung 0,1—0,4mm einstellbar

Das Gerät riecht kaum, also für die meisten Nasen also gar nicht - und macht kaum Geräusche. Man hört es kaum durch die geschlossene Tür und die Software ist popel einfach zu bedienen. Für den Preis einfach nur noch Klasse :thumbup::thumbup:

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1349&pictureid=32436

https://www.reichelt.de/3D-Printer/DA-VINCI-MM-RED/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=207543&GROUPID=7354&artnr=DA+VINCI+MM+RED&SEARCH=%252A

Gruss von Sven

[Olaf_HH]

Interessantes Spielzeug :)
Warum werde ich gerade das Gefühl nicht los, das der neue Stick ein gedrucktes Gehäuse haben wird :cool:

[arlecchino]

Wahnsinn wie günstig die Teile inzwischen sind. Bislang hab ich immer zu privaten Druckdienstleistern gegriffen, aber das ist wohl nun nicht mehr nötig...

Gibts schon Erfahrungen? =)

[Rainer]

Hallo,

falls jemand noch zum Scraubenzieher greifen will, hier die China Bausätze.

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits-c_11399/?vip=778012&gclid=EAIaIQobChMItZPXx-zm1wIVwbsbCh3fRADMEAAYAiAAEgIZSvD_BwE

Oft gibt es noch ein Gutscheincode, und auch aus der EU liferbar.
Die Tante G.. sollte man vorher befragen was die Bausätze taugen.

De facto sind Einzelteile teurer.

[The Alchemist]

Um den Anet A8 für knapp 120€ (https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_343643.html) kreisel ich schon eine ganze weile rum, gibt auch ne Menge Support im Netz.. und Bestellungen bei Gearbest laufen auch immer sehr Reibungslos :D:ok:

[SNT]

Interessantes Spielzeug :)
Warum werde ich gerade das Gefühl nicht los, das der neue Stick ein gedrucktes Gehäuse haben wird :cool:

Nein Olaf, falsch geraten.....da muß schon was besseres her. Ein 3D Kit ist nichts für mich. Det Ding sollte gleich von Anfang an gehen und die Slicersoftware ist natürlich auch ein Qualitätskriterium.

Gruss von Sven

[LarsNL]

Hi Sven,

schönes Spielzeug! :ok:

Ich hab mich an einer Kickstarter-Kampagne beteiligt, im Februar soll das Ding ankommen:
https://www.kickstarter.com/projects/99671519/cubibot-the-new-standard-of-modern-consumer-3d-pri?lang=de

Bin mal gespannt, was man für gute 200 Euro erwarten darf.

Ich hab allerdings bisher nicht den blassesten Schimmer, wie ich mir Druckvorlagen erstellen kann, hat da zufällig jemand ne gute Adresse, wo ich mich einlesen kann?

Gruß,
Lars

[SNT]

Ich bin auch gerade erst am Anfang. Mit OpenScA kann man mit einer Scriptsprache schnell einfache Objekte maßstäblich richtig aufbauen und dann eine entsprechende Datei erzeugen. Das Slicerprogram oder so ähnlich rechnet dann die Datei für die Maschine um. Schöne Sache...ich experimentiere gerade mit Überhängen.

Ja echt der Wahnsinn was für die paar Groschen geboten wird. Man rechnet wohl mit sehr hohen Stückzahlen, interessiert ja offensichtlich jede Menge Leute.

Allerdings einen Haken hat das Zeug: Total umweltfeindlich! Der ganze Plastikscheisss landet früher oder später in der Tonne. Aber egal, der Wettlauf zur Rettung der Erde ist defakto sowieso verloren - leider. Trotzdem werde ich zusehen, dass am Ende wenigstens was vernünftiges und sinnvolles dabei raus kommt und nicht jeden unsinnigen Krempel ausdrucken.

Gruss von Sven

[Diskus_GL]

Hallo,

ideaMaker oder Ultimaker Cura sind zwei für Privatanwender kostenlose Slicerprogramme.

3D-Objekte kann man recht einfach mit 123Maker erstellen...wenn man noch irgendwo eine Downloadseite findet...

Grüße Joachim

[newmir]

So, SNT ist schuld. Du hast mich verführt. Ich habe jetzt das Teil auch hier. OpenSCAD kann ich auch nur empfehlen. Die einzigen Probleme, die ich bis jetzt hatte .....das Teil wollte nicht bis zum Ende des Druckvorgangs an der Druckplatte haften. Mit Prittstift und Klebeband als Unterlage hat es gehalten.

Was mich noch nicht ganz überzeugt ist das Fillament. Muss das so halb durchsichtig sein? Oder kriegt man auch was in satt schwarz. Kann man das lackieren?

[Olaf_HH]

https://www.filamentworld.de/produktkategorie/pla-filament-3d-drucker/
Da gibt es diverse PLA Filamente , nur so als Beispiel

Edit: Ich sehe gerade, das in Sven seinem Printer nur Filament des Herstellers verwendet werden kann, Rollen sollen wohl gechipt sein ?
Sven, kannst Du das Bestätigen ?

[newmir]

Ja, PLA ist schon richtig für den Drucker ..... allerdings kann der DaVinci MiniMaker wegen eines eingebauten NFC Chips nur die Orginale vom Hersteller verarbeiten (Da soll es einen Trick geben .....).

Was ich hier habe ist auch angeblich rot (wohl eher orange) und sieht auf der Rolle nicht durchsichtig aus. Gedruckt ist es aber eher durchsichtig.

[Diskus_GL]

Hallo,

ich hab mir gestern Fusion360 von Autodesk geladen - eine professionelle 3D-CAD-Software mit der auch 3D-Druckerfähige Dateien im STL-Format erstellt werden können (um mit dieser dann mit ideaMaker oder Ultimaker Cura eine G-Code-Datei für den Drucker zu erstellen).

Für Privatanwender und kleinerere StartUps gibts die kostenlos!

Wer es also etwas professioneller will, sollte sich diese Software mal ansehen.

Hier gibts auch Tutorials zum Download: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/pdf-user-manual-for-fusion-360-ultimate/td-p/5414813

Grüße Joachim

PS.: Meine 3D-Drucker sind wohl auch gerade auf dem Weg aus China zu mir... habe mir einen Anet A8 (zum Üben und für kleinere Objekte) und einen MulToo MT2 (Druckraum 500 x 500 x 600mm z. B. für Schallwände...) geordert.

[SNT]

Hallo zusammen,

hier ganz stolz meine eigens designte Smartphoneaufnahme zum Aufstecken an eine Mikrofonhalterung ( die dann an den Galgen eines Mikrofonständers geschraubt wird)

Aktuell stapelt mein Sohn alle Büche die er finden konnte und oben positioniert er dann sein Smartphone für seine Musicallivideos ...:D:(

Da ist das doch ein passendes Weihnachtsgeschenk (unter anderem):prost:

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1807

Nach einigen Anfangsunschönheiten habe ich nun den Dreh raus, dass man die Platte geringfügig vorheizen muß und gaanz wichtig die Unterlage (Krepp) jedesmal mit Spiritus entfetten.

Gruss von Sven

[goldkante]

Mein 3D Drucker (anderes Modell) steht zu 90% aufgebaut seit 4 Wochen unangetastet ... keine Zeit ...

Aber ich freue mich auch schon auf meinen ersten Druck :D

:ok:

[SNT]

Mein 3D Drucker (anderes Modell) steht zu 90% aufgebaut seit 4 Wochen unangetastet ... keine Zeit ...

Aber ich freue mich auch schon auf meinen ersten Druck :D

:ok:

Wenn Du dich mal rangewagt hast und das Zeug auch funktioniert, ist der 3D-Druck ein schönes Add-On für die verschiedensten Hobbies. Ich interessiere mich für die verschiedensten Sachen und da ist der Drucker einfach genial!

Gruß von Sven

[bAD kARMA]

Mein nächstes Druckprojekt wird eine Nautilus-Schallführung sein. Hinten Holz, vorn Acryl. Wird weniger ein akustisches als ein konstruktives Projekt. Und natürlich auch wieder Materialeigenschaften, Kleber, etc.
Lautsprecher habe ich eigentlich genug, aber Einsatzmöglichkeiten abstecken ist erlaubt :D.

Frässchablonen für Oberfräsen sind übrigens auch eine gute Sache. Das Einsenken von manch seltsam geformtem Treiber ist ein Kinderspiel...

P.S.: Frau lässt sich mit Ausstechern für Kekse, Teelichthaltern, sowie diversen Haushaltshelfern gnädig stimmen :-)

[SNT]

Hallo Jungs,

Hier ein Kugelgehäuse direkt aus dem 3D Drucker mit meinen neuen Davinci, in einem Zug ohne irgendwelche Verklebungen durchgedruckt, Druckzeit etwa 24 Stunden, was aber kein Problem ist. Man könnte problemlos auch die doppelte Zeit drauf warten, man hat ja schliesslich keine Arbeit damit. Manche Stellen hat der Slicer etwas suboptimal umgrechnet, daher sind ein paar kleine Striemen im Druck, aber trotzdem: Echt der Hammer was man da fürs Geld bekommt.

Mit der Kugel habe ich die maximalen Druckmaße (15cm/15cm/15cm) bis ans Limit ausgereizt und es ist beim ersten Mal was geworden. Die Filamentkosten betrugen ca 12€, wirklich nicht zu viel für eine 3mm starke Kugelbox und das ohne jegliche Arbeit!!! Da hätte ich am Holz Tage lang hinschleifen müssen und am Ende hätte ich das nie hinbekommen. Das PLA Filament ist wirklich ein brutal schlagzähes Material, bricht nicht und splittert nicht. Naja wenn ich mit nem 5 Kg Hammer draufdresch, dann staucht sich das Material schon ein wenig ;-). Einen Faden mit ca. 0,5mm Durchmesser bekommst Du ohne Seitenschneider nicht auseinander!

Mit openscad hatte ich das Teil in ca 2 Stunden fertigentwickelt und hab dann den On-Knopf vom Drucker gedrückt - am nächsten Tag wars fertig. Ich bin wirklich nur ein blutiger Anfänger. Es stinkt nicht und der Drucker ist so leise, dass das Teil die Nacht durchdrucken kann, dass man im Schlafzimmer nicht das leisteste Geräusch hört. ( 2 geschlossene Türen und ein Treppenhaus dazwischen - Einfamilienhaus).

Jetzt suche ich noch Beispiele für größere Kugelsegmente und dann kann ich auch ne größere Kugelbassbox bauen. Oder ich drucke einfach 2mal 10 Kugeln für ein Kugelarray...;-) ..Die Oberfläche wird noch an einigen Stellen gespachtelt, gefillert und mit einem Strukturlack lackiert.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1807

Gut gelaunter Gruss von Sven

[EMP]

Bin schon gespannt, wie es nach der Oberflächenveredelung aussieht :thumbup:

[newmir]

Ich habe mittlerweile auch erste Experimente mit Fremdherstellerfillament gemacht. Funktioniert problemlos. ABER der orginal NFC Tag muss auf dem Rollenständer sein .... Es wird also auch “Materialverbrauch“ gespeichert. Man zahlt so also erstmal doppelt :(. Mit dem NFC Hack bin ich ein bischen weitergekommen, aber noch nicht durch und das ist nicht völlig simpel.

[EMP]

Wie meinst du "man zahlt doppelt"?

[newmir]

Man kauft eine Rolle orginal Fillament (für den Chip) und eine Rolle Fremdhersteller ohne Chip. (Deswegen doppelt). Macht so erstmal fast keinen Sinn. Ausser: Jetzt weiss ich, dass diese Rolle vom Fremdhersteller problemlos benutzt werden kann oder wenn man eine Farbe braucht, die man orginal nicht bekommt.

Sinn macht das ganze erst, weil der Fremdhersteller preiswerter ist.
Aber der Drucker merkt sich den NFC Chip und den Verbrauch. Sparen kann man also nur, wenn man den Chip wieder auf Null setzen kann. Geht wohl im Prinzip ....aber scheint ziemlich laesstig zu sein.

[EMP]

Achso, d.h. das Fillament braucht einen NFC Chip und den hat nur das Original nicht aber die Kopie.

Und du willst jetzt einen Chip wiederverwenden indem du ihn zurück setzt?

[newmir]

Exakt:thumbup:

[SNT]

Also das Filament ist eigentlich schxxxx teuer! Da sollte man sich schon mal um eine Abhilfe kümmern. Ich bin dabei wenn es um Experimente geht.

Gruss von Sven

[newmir]

Das Orginal z.B. hier:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/XYZprinting-DaVinci-Filamentcassette-schwarz-PLA-fuer-3D-Drucker-NFC-Ju_1058395.html

Und hier der Fremdhersteller:
https://www.amazon.de/gp/product/B072FRT1DD/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

So gross ist der Preisunterschied doch garnicht ....denkt man erst ... :D naja wird schon deutlicher, wenn man beachtet, dass das Orginal 600 gr. enthält und der Fremdhersteller für weniger Geld 1000 gr. liefert.

Das Problem mit dem zurücksetzen ist wohl, das man ein Passwort braucht und der Drucker sich eine ID-nummer auf dem Chip merkt. Die muss man ändern gegen eine andere gültige Nummer. Aber hier im Forum haben wir dann ja schon mal zwei, die gültige Nummern tauschen können. Das Passwort wird wohl auch gelegentlich geändert. Und man braucht ein NFC-fähiges Smartphone.

Ich werde es aber erst ausprobieren, wenn ich eine Rolle/Chip leer habe.

[newmir]

Und hier noch ein Beispiel, wie man 3D Druck in unserem Hobby noch benutzen kann ....ausser für Gehäuse und Waveguide ...

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1427&pictureid=32706

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1427&pictureid=32707

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1427&pictureid=32708

Es handelt sich um den Versuch aus dem Visaton FRS 5 XWP so eine Art Compressionstreiber fuer ein Horn zu basteln. Im Prinzip sollen die Lamellen und der Phaseplug den Schall ein bischen in geordnete Bahnen lenken und Einbrüche durch unterschiedliche Laufweg vermindern. 3D Drucktechnisch funktioniert es, aber akustisch leider nur teilweise und teilweise wird es sogar schlimmer. Das Teil wurde übrigens aus zwei Teilen zusammen geklebt.

[SNT]

Geil!! :prost: Danke für die Links auf den Cheat!

Ich arbeite gerade an der zweiten Kugelbox diesesmal mit zum Speaker abgedichteten Kammer für die Aktivelektronik-Leiterplatte. Das zugehörige Scriptfile hat nur ca 20 Zeilen...Der Primer/Filler ist auch schon gekommen. Ich poste heute Abend mal das Scriptfile, da seht Ihr dann, dass das Ganze wirklich kein Hexenwerk ist. Ich kann nur sagen, ein 3D Drucker ist fast schon ein Muß für jeden Bastler....

Nebenbei hab ich die Equalizer APO installliert und kann über Tidal die Musik so hören, dass der Equalizer automatisch immer aktiv ist. War natürlich ne brutale Basskorrektur für den eingebauten Breiti erforderlich, klingt aber mit EQ echt geil!!

Gruß von Sven

[EMP]

Muss das Scriptfile selber geschrieben werden?

[SNT]

Muss das Scriptfile selber geschrieben werden?

Ja die Scriptfiles müssen in Textform geschrieben werden. Das klang für mich auch erst mal nach massivem Einarbeitungswahnsinn - war es aber nicht, da die meisten Objekte an denen ich arbeite stark symmetrisch sind. Der Vorteil des Scripts ist es, dass die Objekte exakt maßgetreu auf dem Punkt liegen und nicht umständlich mit der Maus und Lineal auf irgendeinen xyz Rasterpunkt gezogen werden müssen. Das kann schon ganz schön nerven. In der Tat war es sogar in kürzester Zeit möglich mit den Scripts kreativ zu arbeiten.

Gruß von Sven

[EMP]

Na da bin ich mal gespannt :)

Hab noch in Erinnerung wie viel Arbeit die CNC programmierung einer alten Maschine von Hand war. Bei einfachen Geometrien kann ich mir das gut vorstellen, aber wenn es mal komplizierter wird...

[SNT]

Hier mal zur Veranschaulichung:

Die Box setzt sich aus Kugeln und Zylindern zusammen, wobei die Basisobjekte von einander subtrahiert werden. Willst Du also eine Hohlkugel, machst Du eine Kugel und subtrahierst eine kleinere Kugel davon ab (die im Inneren der Kugel sitzt). Das passiert über DIFFERENCE. Das wars....der Rest ist einfaches Nachdenken...Ich habe hier sogar Schraubbolzen für die Leiterplatte integriert und kleine Löcher für die Chassisverschraubung damit man nicht vorbohren muß. Die Schraube frisst sich dann selber ins Kunststoff, der eigentlich verhältnismäßig weich ist (zumindest im Vergleich zur Schraube). Ebenso wurde bei dieser Box die Hüllenstärke auf 2mm reduziert um einen guten Anteil an Filament zu sparen. Ich hatte vorher 3mm und die ist so ziemlich bombenfest.

So jetzt läuft der Drucker....Mal morgen früh nachsehen wie weit er gekommen ist ... die ersten Millimeter sind am kritischsten.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32715
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32714
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32717
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32716

Gruß von Sven

[capslock]

Eigentlich müsste man damit auch gut Frässchablonen drucken können.

Oder gleich einen Drucker nehmen, der auf Fräser umgebaut werden kann (Conrad hatte sowas wohl mal, habe Artikel auf Heise in Erinnerung).

[goldkante]

... Ich muss unbedingt meinen 3D Drucker
an den Start bekommen ...
:D

[EMP]

Etwas offtopic aber sehr geil ist das folgende Video: https://www.youtube.com/watch?v=y63sVpeViXo

Wer mal ein außergewöhnliches Geschenk braucht... ;)

[newmir]

Ja, OffTopic ....aber sehr spannend.

Dann oute ich mich mal auch mal als OpenScad Fan. Erst dachte ich auch ..Script .....wieso so kompliziert? Aber versuch sowas mal mit einem "Malprogramm" zu machen:

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1427&pictureid=32718

Ein bischen verspätet leider .... ein bischen Christbaumschmuck.
Da wirst Du wahnsinnig, wenn Du das alles klicken sollst oder alle Positionen von Hand eingeben sollst.

Dagegen geht so ein Script fix von der Hand:
$fn=200;
a=1;
b=1;
r=70;


difference () {
for (b =[1:4]) for (a =[1:8]) rotate ([a*45,0,b*45])

{
if ((b==2 || b==4) && (a==1 || a==3 || a==5 || a==7 ))
{
translate ([0,0,-40])
difference (){
cylinder(r-35,0,4.5);
translate ([0,0,3]) cylinder(r-30,0,4.5);
}
}
else
{
translate ([0,0,-55])
difference (){
cylinder(r-20,0,6);
translate ([0,0,3]) cylinder(r-20,0,5.5);
}
}
}
}

Und das ist extra kompliziert, weil es zwei verschiedene Grössen von Spitzen gibt.

Weiterer Vorteil ..... Du kannst Model über wenige Parameter ändern. Zum Beispiel gibt es fertige OpenScad Modelle für Legosteine. Und über Parameter kann man angeben wie gross der Stein sein soll .... also z.B. statt 2 x 4 zur Abwechslung mal 3 x 7.

[capslock]

Warum ist hier bei supported materials auch immer von wood die Rede? Kann der neben 3D-Druck auch fräsen?

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_624058.html

[The Alchemist]

Es geht um das Filament klick (https://www.gearbest.com/3d-printers/pp_176800.html)

[Diskus_GL]

..oder noch übersichtlicher welchen Look and Feel man so drucken kann:

https://www.filamentworld.de/

Grüße Joachim

[SNT]

Fertig...

es sind ein paar Unschönheiten drinnen, die ich zunächst versuchen werde zuzuspachteln, anschliessend schleife ich mit einer Schleifmaus drüber, dann Sprühspachtel und dann Lack. Schleifen kann man das PLA nur sehr schwer mit der Hand, da das Zeug extrem schlagzäh ist. Da schleifst Du dir die Finger wund...

Die zweite Box mit einer separaten Elektronikkammer ist auch schon fertig und ebenso eine der zugehörigen Lautsprecherverblendungen, die die Ränder sauber abdecken werden so dass ich hier nichts am PLA ausbessern muß. Jetzt sieht man auch welcher Laustprecher eingebaut wird :D...natürlich mit +15dB bis 40Hz runterkorrigiert, da ich damit nicht laut hören werde, aber für Vidos und Musik am PC ist schon der Hammer welcher Bass damit geschoben wird. Vorteilhaft in Sachen Bass ist auch die Nähe des Lautsprechers zur Tischplatte. Ich hatte erst mal vor so ne Art Linkwitz Mini zu basteln, aber jeder Dezimeter mehr, die der Lautsprecher über der Tischplatte liegt muß massiv elektronisch korrigiert werden und da der Lautsprecher nur wenig Hub kann....obwohl stimmt auch ganz, nicht denn die Schwingspule schlägt erfreulicherweise auch bei masisven Auslenkungen nicht an.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32726
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32691
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32727
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32730
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32688

[newmir]

Sehr schön ...orginal 70er Retrodesign.

[SNT]

Wart's ab Michael...das geht am Ende eher in diese Richtung...zumindest optisch....guggst Du mal das schöne Ziergitter an der Front an.. 3D Druck lässt grüßen :D

Am Stic bin ich natürlich auch noch dran, aber irgendwie muß man doch auch die Nächte effektiv für sein Hobby nutzen;-)

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32763

so nicht....
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32764

so in etwa..
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32765

[SNT]

Verworfene Designs (Das Blümchenmuster erinnert einen an Omas Spitzendeckchen) :
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32814
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32815

Nach Reihigen mit Spiritus und einem 10 minütigem, kurzen Grobschliff (180er) mit dem Excenterschleifer (nur auf 1/3 Oberseite da dort die Stufen am deutlichsten sind) wurde grob in weiteren 10 Minuten mit einem modifizierten Spatel der Spachtel aufgetragen. Schleifen vom PLA kann man vergessen, weil man da selbst mit ner Maschine pro Box einige Stunden hinschleifen müsste, bis alles schön glatt sind. Daher habe ich in erster Linie die Stufen mit Spachtel gefüllt, um dann abschliessedn nur den Spachtel abschleifen zu müssen. Hier die Resultate nach dem schnellen, groben Spachtelauftrag. Interesant wäre die Möglichkeit eines zB durchleuchteneden Logos oder eine Schrift über eine LED, die im Inneren leuchtet. Da ohnehin Aktivelektronik reinkommt wäre das kaum Aufwand...Heute Abend geht's ans Schleifen und drückt mir die Daumen, dass das schnell und sauber geht. Anschliessend ist Sprühspachtel angesagt und ein matter Lack drüber.

Gruß von Sven

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32818
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32816
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32817
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32801
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32802
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32803
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32804
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32805
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32807
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32808
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32819
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32820

und hier das feine aber preisgünstige Chassis das reinkommt - ein alter guter Bekannter und DIY-Wegbegleiter.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32813
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32812
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32811
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32810
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32809

[The Alchemist]

Das erinnert an das Design der Blaupunkt Kungellautsprecher fürs Auto...
Ich hätte allerdings gedacht, dass das Nacharbeiten nicht so aufwendig wäre.

Ich konnte nicht widerstehen und hab mir jetzt auch ein Drucker bestellt. Geworden ist es ein Ender 2 für zunächst 135€ von Gearbest.

Gruß

[SNT]

Das erinnert an das Design der Blaupunkt Kungellautsprecher fürs Auto...
Ich hätte allerdings gedacht, dass das Nacharbeiten nicht so aufwendig wäre.

Ich konnte nicht widerstehen und hab mir jetzt auch ein Drucker bestellt. Geworden ist es ein Ender 2 für zunächst 135€ von Gearbest.

Gruß

Glückwunsch zu Deiner Entscheidung! Deiner kann dann noch 5cm höher. Ich wünsche dir viel Spass und Erfolg!. Ja stimmt, ich hab die Front doch besser einfach gehalten weil's eben am Monitor ohne Front (Dektopboxen) technischer aussieht (eigentlich sollte es nur ein kurzer Test werden ob man den Drucker auch zum Boxenbasteln einsetzen kann).

Ich find's jedenfalls echt geil. Das beste dabei ist, dass die Druckzeit wirklich echt schnuppe ist. Lass doch einfach die Nacht durchdrucken, hast eh keine Arbeit damit und man kann sich schon aufs Ergebnis freuen und die weiteren Schritte planen.

Ich glaube ja dass ab 2020 fast jeder einen 3D Drucker zu Hause haben wird (wenn aktuell schon die Kids mit sowas spielen..) . Wenn man so sieht, was sich da in der letzten Zeit so getan hat.... Die aktuellen Drucker ziehen ja des Model aus einem füssigen Harz raus :eek:. Da kann man sich vorstellen welch filigrane Sachen da so machbar sind. Da fällt mir spontan eine individuelle Frontbespannung ein... Das schreit geradezu nach großen 3D Drucker für Boxen! Aber jetzt seh ich erst mal, ob das überhaupt schnell und zügig klappt mit dem 3D-Boxendruck und was da am Ende für eine Oberflächenqualität rauskommt. Ohne weiteren Schliff und Lack hätt' ich die Dinger ja auch aus Ton drehen können ;-) Wenn das gut geklappt hat, dann schmeiss ich die Oberfräse weg und kauf mir sowas...:;-)

Ach ja noch was: Mir ist vorher die Kugel (2mm Wandstärke) auf den Fliesenboden gefallen > kein einziger Sprung! Die Box ist durchs Zimmer gehüpft wie ein PingPong Ball. Das PLA ist wirklich extrem schlagzäh! Aber soll auch nicht sooo Bio sein wie's vermarket wird. Mittlerweile gibt's auch kompostfähiges Filament aus altem Kaffeesatz oder auch echt geiles Holzfilament was auch angeblich etwas riecht wie Holz und ebenso verschiedene Festigkeiten von gummiartig bis bockhart.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32821

Gruß von Sven

[The Alchemist]

Hast Du denn schon die Projektdateien bei Thingiverse hochgeladen :D?

[SNT]

Hast Du denn schon die Projektdateien bei Thingiverse hochgeladen :D?

Ich schau jetzt erst mal obs generell schnell und trotzdem gut wird. Außerdem bestelle ich zusammen mit den neuen STIC Leiterplatten auch hierfür gleich die passende Aktivplatine mit. Die Aktivplatine hat eine 2mal 15 Watt Endtufe und das passende Equalizingfilter. Ein eigener Codec kommt nicht drauf, denn der PC/Notebook hat einen relativ sauberen Kopfhörerausgang. Das reicht dicke. Ich mache auch mal ein paar weitere Versuche mit dem PLA plus Spachtel und leg das Teil in den Klimaschrank. Wollen wir doch mal sehen ob bei Minusgraden nicht der Spachtel abblättert....

Messungen muß ich auch noch machen, wer nen Tipp hat wie man am besten einen Tischlautsprecher vermisst, nur her damit - ich wäre sehr dankbar dafür. Gaten geht ja eigentlich nur für die höchsten Frequenzen, mir fällt nur ein direkt in Ohrhöhe mit zb dem SPA zu messen, allerdings geht halt da auch der Raum mit ein aber immerhin auch der Tisch....ich hätte gerne eine Nahfeldmessung miteinbezogen....

Wens am Ende rundrum taugt, muß ich noch kleine Verbesserungen in die Druckdaten einfliessen lassen und dann überleg ich mir die Druck-Daten hier und dort zur Verfügung zu stellen.

Bezüglich Nachbearbeiten: Ich hätte gerne lackiert und zwar so perfekt wie irgendwie möglich. Das Filament alleine schaut bei jedem Drucker imho echt beschissen aus. Vielleicht wäre ja das Holzfilament eine Option...bis jetzt hab ich vielleicht nur eine knappe Stunde daran gearbeitet, also wirklich aufwendig wars bis jetzt nicht aber wir werden sehen....

Gruß von Sven

[newmir]

Ich finde Tischlautsprecher misst man mit Tisch ..... basta. Der Tisch ist quasi ein Teil vom Gehäuse. Wenn Du Reflektionen vom Gehäuse ausblenden würdest, dann würdest Du das auch als Selbstbetrug sehen. Die Delays sind so kurz, dass das Ohr das sowieso vermischt.

[bAD kARMA]

Mittlerweile gibt's auch kompostfähiges Filament aus altem Kaffeesatz oder auch echt geiles Holzfilament was auch angeblich etwas riecht wie Holz und ebenso verschiedene Festigkeiten von gummiartig bis bockhart.

Gruß von Sven

Hi,

keine Boxen, aber verschiedene Spielwiesen

Holzfilament (Maserung über Drucktemperatur einstellbar)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1819&pictureid=32824

flexibles Filament (schlechter Versuch, ist dennoch unverwüstlich)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1819&pictureid=32823

Bronzefilament (für Ostern, letztes Jahr)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1819&pictureid=32822

3D-Druck ist echt toll. Für eigene Sachen muss man aber bereit sein, sich mit der Konstruktion zu beschäftigen.

Man kann damit auch super einzelne Platinen stapeln :-)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1819&pictureid=32825

Gruß
Sven

[SNT]

Sehr schöne Sachen, die du da hast!!! :prost: Da sieht man mal was alles geht wenn man kreativ ist.

Ich hab nun die Kugeln mit 100er und 180er geschliffen und ich hab 1 Stunde gebraucht. Den Großteil der Arbeit hätte ich mir echt sparen können - es hätte gereicht wenn ich nur den oberen Teil der Kugel gespachtelt hätte. Das untere Drittel ist so fein gedruckt, dafür hätte es auch nur der Spritzspachtel getan. Na egal, ich hab die viel zu dicke dicke Schicht also wieder runtergeschliffen, also bestimmt 99% des Spachtel schwirren jetzt als Feinstaub in der Luft rum. Also in Zukunft solte man den Spachtel viel dünner auftragen, dann muß man auch nicht so viel schleifen. Morgen schleife ich noch die Zierblenden und gehe dann mit Sprühspachtel ran...(auch wenn man jetzt eigentlich darauf verzichten könnte). Auch wenn man jetzt an manchen Stellen Streifen sieht (zB Kugeloberseite) , so merkt man wenn man mit dem Fingernagel drüberfährt, dass nun keine Rille mehr im Material ist. Ich glaub des wird was. Ich bin am überlegen ob ich noch jeweils drei Füsse dazu drucke, weil ich gerade so in Fahrt bin, aber es sollte eigentlich einfach werden....

Hach wie witzig (https://mo-sound.com/de/)... Guggst Du (aber wohl aus Keramik): hab mir gerade einige hundert Euro gespart: Genau solche Kugelfüsse sind mir gerade eben eingefallen ;-)


http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32830

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32829
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32828
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32827
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32826



Gruß von Sven

[bAD kARMA]

Du kannst Pla auch mit Aceton-Dampf glätten.
Und dann gibt es noch ein 2K-Harz, bei 3DJake glaube ich.
Zudem hat beispielsweise die Prusa-Software die Möglichkeit, an einem bestimmten Layer die Druckhöhe zu reduzieren. Dann kannst du die unteren zwei Drittel mir 0,2 und das obere dann deutlich feiner drucken.


Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk

[SNT]

Du kannst Pla auch mit Aceton-Dampf glätten.
Und dann gibt es noch ein 2K-Harz, bei 3DJake glaube ich.
Zudem hat beispielsweise die Prusa-Software die Möglichkeit, an einem bestimmten Layer die Druckhöhe zu reduzieren. Dann kannst du die unteren zwei Drittel mir 0,2 und das obere dann deutlich feiner drucken.


Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk

Ja ich hab's im Internet gelesen, aber PLA geht nicht so gut mit Aceton ausserdem irgendwie ne Sauerei. Ich hatte beim Anschauen der Videos auf youtube auch den Eindruck, dass das ganze Teil weich wird. Das spezielle Epoxyharz ausm Netz hat mir erst auch gefallen, nach einiger Überlegung hab ich das aber wieder verworfen, da das meiner Meinung nach für plane Flächen und auch Kugelflächen suboptimal ist. Wenn das Zeug runterläuft dann sieht man es nicht weil durchsichtig und dann sehe ich nach dem Lackieren ggfls Nasen und Schlieren. Nein - das Zeug ist in erster Linie für plastische Figuren gedacht und irgendwie auch ne Sauerei. Da mach ich lieber den Druck so fein wies irgendwie geht und versuche ein bisschenmit (Spritz)spachtel zu arbeiten.

'Zudem hat beispielsweise die Prusa-Software die Möglichkeit, an einem bestimmten Layer die Druckhöhe zu reduzieren'. Das wäre natürlich was, aber mein Gerät/Software hat diese Einstellmöglichkeien nicht. Außerdem hab ich das Gefühl dass xyz für ein Gerät dieser Preisklasse schon automatisch softwaretechnisch die besten Parameter einstellt, wenn man auf beste Qualität stellt (da ist sowieso alles feinstmöglich) . Das Gerät macht nämlich einen ausgezeichneten Druck! Ich hab mich erkundigt bei einem Kollegen: 'Um da Obenrum auf ner Kugel im Druck noch besser zu werden muß man beim Drucker viel tiefer in die Tasche greifen. Da überlege ich mir lieber ne Methode einen auf generell höchstmögliche Druckauflösung einzustellen und den Druck anschliessend einfach und mit wenig Zeitaufwand weiter zu perfektionieren und da sehe ich aktuell die Spachtelmöglichkeit im Vorteil.

Hier ein Sockel von Cabasse - würde sich doch anbieten...etwas kürzer.. und ein bisserl anders....

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32831


Gruß von Sven

[3eepoint]

Richtig geil sind die 3D Drucke von DLP Printern und zudem sind die noch schön einfach aufgebaut. Theoretisch ist man mit nem Beamer, nem alten Aquarium und einer Motorisierten Achse und etwas zubehör dabei und man hat auf der beleuchteten Fläche volle HD auflösung, was je nach Druckraum schon enorm ist. Und das Harz bekommt man als Industrieware lieterweise deutlich günstiger als diesen Maker Juice oder wie das sich schimpft...

Aber das Projekt ist Cool. Ich werd mir wohl eventuell für meine Hörner mal was 3D Drucken wenns so weit ist. Solange lese ich gespannt mit =)

[B-Bear]

Versuch mal den Spachtel beim nächsten mal etwas mit Nitro zu verdünnen, dann mit einem Pinsel auftragen.
Das spart unheimlich viel Schleifarbeit:)
Ich habe das frührer im RC-Modellbau schön öfters gemacht.
Nur sorge für eine gute Belüftung, am besten im Freien.
Musst dann nur auf den Sommer warten, beste Temperatur liegt um die 20°.
Oder entsprechendes Atemschutzgerät.
Alternativ mit Grundierfüller aus der Dose, immer dünne Schichten auftragen.
Wie gut es geworden ist, sieht man leider erst wenn die erste Lackschicht aufgetragen ist.
Sinnvoll ist in diesem Fall wenn man bei einem Hersteller bleibt.
In der Regel sind die Produkte untereinander kombinierbar.
Grundierfüller, Zwischenschliff, erste Lackschicht, dann die Kontrolle, wenn unsauber dann anschleifen und wieder den Grundierfüller, usw.
Oder bei der Kugel ein Tauchbad im Lack, die Stelle wo der Anschluß hinkommt sollte dann nach unten zeigen.

Gruß Bernd

[EMP]

Theoretisch ist man mit nem Beamer, nem alten Aquarium und einer Motorisierten Achse und etwas zubehör dabei und man hat auf der beleuchteten Fläche volle HD auflösung, was je nach Druckraum schon enorm ist.
Aber da müsste man ständig den Focus des Beamers mit dem Abstand ändern, weil es sonst immer unschärfer wird, oder?

[Tom78]

...Theoretisch ist man mit nem Beamer, nem alten Aquarium und einer Motorisierten Achse und etwas zubehör dabei und man hat auf der beleuchteten Fläche volle HD auflösung, was je nach Druckraum schon enorm ist...

Theoretisch ja, praktisch ist ein DLP nicht ganz so einfach herzustellen. Die ersten Probleme entstehen bei der ZAchse. Genaue Positionierbarkeit ist nicht so einfach. Minimum Kugelumlaufspindel und auf jeden Fall ein Drehencoder sind nötig, sonst gibt das nix. Meine ersten Versuche ohne waren sehr anfällig. Manchmal konnte man ein Objekt drucken, manchmal wurde alles An einigen Slices Doppelbeleuchtet.
FullHD ist gut genug für ca 8x4.5cm. Und auch da sind Rundungen nicht mehr perfekt. Alles darüber braucht für eine ordentliche Oberflächenstruktur 4k.
Ich kenne auch youtube Videos von Diy FullHD Druckern, die sind fast immer unter Idealbedingungen aufgenommen und einfach zu oft nicht reproduzierbar. Bei den Resin Preisen ist das aber einfach nicht tragbar.

[Tom78]

Aber da müsste man ständig den Focus des Beamers mit dem Abstand ändern, weil es sonst immer unschärfer wird, oder?

Nein, man Druckt auf dem Kopf. Nur jeweils die unterste Schicht muss scharf sein. Der Rest wird nach oben weggezogen.

[B-Bear]

Hier (http://sven-skrabal.de/projekte/eigenbau-dlp-3d-drucker/) ist eine schöne Webseite für einen Eigenbau DLP 3D-Drucker, recht anschaulich erklärt.
LG
Bernd

[Tom78]

Hier (http://sven-skrabal.de/projekte/eigenbau-dlp-3d-drucker/) ist eine schöne Webseite für einen Eigenbau DLP 3D-Drucker, recht anschaulich erklärt.
LG
Bernd

Ja OK. Das ist aber für mich kaum noch lohnender Selbstbau. Der benutzt den Wintech Pro4500 Projektor (ca 1500$). Und da ist noch sonst nichts dabei. Ich denke mal alles in allem ca 2000€.
Dafür bekäme man 10 Drucker wie Sven ihn am Anfang erwähnt hat. Und wenn man sich am Ende der Seite die Drucke ansieht, sieht man immernoch Pixel und Schichten. Die Schichten sind entstanden, wegen schlechter Positionierbarkeit. Es ist halt entweder ein Encoder oder ein Glaslineal zur Positionierung nötig. Desweiteren sind diese Trapezgewindespindeln nicht so präzise hergestellt, dass man auf 25um genau positionieren könnte. Das sind alles nur theoretische Werte, die sich in Staub auflösen, wenn man eine ordentliche Messuhr dranbaut und mal nachmisst.
Ich habe 2 Jahre lang solche Dinger gebaut und muss sagen, dass ohne eine spezielle Optik sich der Aufwand nicht lohnt. Filamentdrucker sind heutzutage weiter als Diy Belichtungsdrucker.

@SNT :
Saubere arbeit mit dem Spachteln. Sieht perfekt aus, respekt. Mit der Hand geschliffen oder gibts da irgendwelche Hilfsmittel ?

[SNT]

Hallo Tom und Bernd,

Danke für Eure Anmerkungen und Tipps. Ich hatte schon das Gefühl, das der Spachtel eine Winzigkeit zu dick ist. Fürs Verdünnen müsste man probieren. Solange arbeite ich mit dem eher zu dicken Spachtel, da es eigentlich trotz Handschliff auch nicht so viel Arbeit war und lieber bleibt Spachtel zu viel drauf als zu wenig. Das gute daran ist, dass man bei einer Kugel 'hört' wann das Schleifpapier die PLA Schicht erreicht hat. Das ist echt eine Hilfe beim Schleifen. Außerdem lackiere ich nicht hochglänzend sondern mit einem mattem Sprühlack mit minimaler Struktur. Das kaschiert perfekt kleine Stellen und macht schweisstreibendes Schleifen mit feinerer Körnung echt überflüssig.

Ich hatte eigentlich nicht vor mich in die Eigenheiten des 3D Drucks einzuarbeiten, mein Hobby liegt eher in der Anwendung. Daher habe ich mir auch den 'Mini' gekauft, da ich davon ausging dass die Software schon irgendwie alles erledigen wird - und genau das wurde imho hier recht gut gelöst.

Meine Experimente mit diversen Laser (China bis Trotec) haben gezeigt, dass selbst mit einem Trotec Laser ohne aktuelles special Trotec-Acryl-Softwareupdate kein schöner Rand am Acrly (3mm) zu machen war. Installiert man das (natürlich teure) Update sehen die Kanten aus wie diamantgefräst. Mit Software kann man ne Menge machen (und natürlich mit dem Wissen der richtigen Vorabeinstellungen die wie ich hoffe darin enthalten sind). Um die richtigen Einstellungen eines womöglich auch noch selbstgebauten DIY Hobby Druckers zu finden, müsste ich mir das Thema 'Einstellen eines 3D Druckers' zum Hobby machen und mein eigentliches Thema Anwendung würde aus dem Fokus geraten.

Gruß von Sven

[SNT]

...mit gelasertem Star Treck Symbol, damits nicht soooo stark nach Goldfischglas aussieht.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32832
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32833

[SNT]

Nachdem ich das Gartenhaus auf ca 12 Grad aufheizen konnte, bin ich nun mit dem Spühspachtel (23°C) ran. Zuerst hat alles gut funktioniert. Der Sprühstrahl war ok, nachdem ich aber die erste dünne Schicht teilweise drauf hatte und ich 10 Minuten später weiterspitzen wollte, spotzte die Düse was das Zeug hält und kleckerte das ganze Teil voll. Egal - was solls nur rauf mir dem Zeug - und ich habe dann nochmal lustlos gesprüht. Möglicherweise hat sich die Düse zugeklebt oder der Filler hat sich mittlerweile abgekühlt, weil ich die Dose draussen im Freien (5°C) gelassen habe.

Erbenis: Unzufriedenstellend. Die Fülleigenschaften sind generell minimal, wie man sehen kann. Da ist mein bevorzugtes Farbspray ja noch besser.... Die dunkleren Aufnahmen sind maximaler Kontrast und absichtig schlechter dargestellt wie man normal so sehen kann. Deutlich ist dass man dem namen FILLER wohl nur eine geringere Bedeutung bemessen darf. Der Filler ist nicht in der Lage selbst feinste Druckraster auszugleichen. Ich glaube aber wenn man noch drei mal drübergeht und nen Zwischenschliff einfügt könnte es sauberer aussehen. Im Nachinein kann ich Ich kann um jede Nase froh sein, da ist wenigstens richtig gefüllt....

Vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung. Der Sprühspachtel ist jedenfalls heute irgendwie keine leichte Sache. Momentan hat es den Anschien, dass man da in mehreren Schichten drüberspritzen muß, dass es was bringt. Ich werde kurz schleifen und nochmal das Fillern versuchen. Ich glaub das abschliessende Lackieren mach ich dann in einer ordentlich beheizten Lackkabine.....

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32845
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32844
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32843
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32842
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32841
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32839
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32838
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32837
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32836
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32835

[SNT]

Versuch mal den Spachtel beim nächsten mal etwas mit Nitro zu verdünnen, dann mit einem Pinsel auftragen.
Das spart unheimlich viel Schleifarbeit:)


Gruß Bernd


Das werde ich wohl mal probieren...wenn's mit dem Sprühspachtel nicht klappt.

ruß von Sven

[Slaughthammer]

Spritzspachtel ist auch eher dazu da, die Schleifspuren vom 120er Schleifpapier zu füllen. Die sind halt schon um einiges Feiner als die Kraterlandschaft, die du da noch auf deinem Mond hast ;):prost:

Oder halt viele Schichten, mit jeweils Zwischenschliff... jaja, eine wirklich glatte Oberfläche herzustellen ist gar nicht so einfach...

Gruß, Onno

[SNT]

Ich glaub ich geh mal völlig andere Wege. Der Aufwand mit dem Gestank mit dem Filler, die Panscherei mit irgendwelchen Lösungsmitteln, das Schleifen, die Atemmaske und die versauten Klamotten ist mir für 2018 einfach zu archaisch....:(:mad: Vielleicht probier's ich auch mal mit Dispersionsfarbe zum Fillern, da muß aber schon massiv der anschliessende Lack eindringen, damit das einigermaßen kratzfest wird.

Gruß von Sven

[B-Bear]

Grundierfüller, Zwischenschliff, erste Lackschicht, dann die Kontrolle, wenn unsauber dann anschleifen und wieder den Grundierfüller, usw.
Oder bei der Kugel ein Tauchbad im Lack, die Stelle wo der Anschluß hinkommt sollte dann nach unten zeigen.Mach doch ein Tauchbad,
Acrly Buntlack aus dem Baumarkt.
Bei meinem Boot dauerte die Lackierung über eine Woche im Sommer.
Unter 20° zu lackieren ist immer mit Problemen behaftet

Gruß
Bernd

[SNT]

Hallo zusammen,

es geht also doch. Nachdem der richtige 'Baumarktfiller' gekauft wurde, habe ich jetzt das hier fertig zum Lackieren. Man sieht aber noch ich nenne es mal Interferenzwellen im Druck. Keine Ahnung wo das Herkommt. Aus meiner Sicht müssten doch die Abweichungen mit Zunahme des Druckes immer größer werden... aber egal wenn das an einer Fläche auf der Z-Achse üblich ist, dann muß man halt damit leben.

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33125
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33126
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33127
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33128
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33129
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33130

Vielleicht bau ich ja auch mal die 'Mu' oder 'y' oder 'Mü' (ich find einfach das richtige Zeichen nicht auf meiner Tastatur) von Quint Audio nach:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33136
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32870

Gruß von Sven

[bAD kARMA]

Hallo zusammen,

es geht also doch. Nachdem der richtige 'Baumarktfiller' gekauft wurde, habe ich jetzt das hier fertig zum Lackieren. Man sieht aber noch ich nenne es mal Interferenzwellen im Druck. Keine Ahnung wo das Herkommt. Aus meiner Sicht müssten doch die Abweichungen mit Zunahme des Druckes immer größer werden... aber egal wenn das an einer Fläche auf der Z-Achse üblich ist, dann muß man halt damit leben.

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33125
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33126
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33127
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33128
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33129
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33130

Vielleicht bau ich ja auch mal die Mu von Quint Audio nach:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=33136
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1807&pictureid=32870

Gruß von Sven[emoji106][emoji106][emoji106] Sieht doch gut aus

Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk

[The Alchemist]

Ich habs jetzt auch endlich geschafft meinen Drucker (Creality Ender2) zusammen zu bauen und zum Drucken zu bringen..

Gestern Abend war ich doch ziemlich ernüchtert, was die "Anfangsunschönheiten" betrifft. Heute Morgen hab ich dann nochmal das Druckbett neu eingestellt und mich getraut mehr von dem Klebestift zu nutzen. Vorher hat ich starke Probleme mit Verzug (Warping) ; heute hab ich das Teststück kaum abbekommen...

Also nicht was man nicht in den Griff kriegen könnte. :D

Gruß

[Azrael]

Vielleicht bau ich ja auch mal die 'Mu' oder 'y' oder 'Mü' (ich find einfach das richtige Zeichen nicht auf meiner Tastatur) von Quint Audio nach:
<alt gr>+<M>

<alt gr> ist rechts neben der Leertaste. 🙃🙂

Viele Grüße,
Michael

[SNT]

Hallo,

@Azrael: Vielen Dank!
@The Alchemist: Ich drück Dir die Daumen, das du das Warping in den Griff bekommst. Ich habe leider (noch) kein beheztes Druckbett und ärgere mich immer noch damit rum....erst gestern hab ich wieder mal was fürn Müll produziert...

Gruß von Sven

[SNT]

Hallo,

@Azrael: Vielen Dank!
@The Alchemist: Ich drück Dir die Daumen, das du das Warping in den Griff bekommst. Ich habe leider (noch) kein beheztes Druckbett und ärgere mich immer noch damit rum....erst gestern hab ich wieder mal was fürn Müll produziert...Nervig sind auch die automatisch gesetzten Stützen, die grundsätzlich gesetzt werden, sogar bei 45 Grad Überhänge und runden Frontausschnitten, die der Drucker locker schaffen würde. Xyz macht alles um so viel wie möglich Filament zu verbrauchen....eh klar....dafür gibts bei der Druckqualität selbst nicht viel zu meckern.

Ich glaub ich kleb mir ein paar Heizwiderstände auf das Druckbett.

Gruß von Sven

[incoggnito2]

Servus Sven,

da ich gerade an einem sehr ähnlichen Projekt (HT/MT noch über eine Spinne vor den TT vorgeschalten) und das Gehäuse von einem Kumpel drucken lassen möchte, würden mich deine Druckkosten interessieren.

Viele Grüße
Inco

[The Alchemist]

Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein beheiztes Druckbett das Problem löst. Für meinen Drucker habe ich beim ersten Druck ein Profil verwendet, das 45° am Heizbett einstellt, beim 2. hab ich 60°C eingestellt (das ist der Punkt bei dem PLA weich werden soll..). Bei beiden Drucken waren die Effekte ungefähr gleich.

Dann habe ich das Bett so eingestellt, dass ich ein Blatt Papier unter dem Druckkkopf hin- und herziehen kann, das war zu hoch, das Werkstück hat sich gelöst, die erste Schicht hatte sicht- und fühlbare Fäden.

Beim 4. Versuch hab ich das Blatt Papier "eingeklemmt", seitdem kein Verziehen mehr. Einstellung erfolgte im "kalten" Zustand.
Für mich das Fazit daraus: Wenn das Verziehen immer an der gleichen "Ecke" zuerst auftritt ist das Bett "schief" gelevellt, presse ich das Druckbett an den Druckkopf gelingt der Druck.

Ich drucke zur Zeit ein paar Gehäuse für meine Einplatinenrechner, da werd ich mit den Einstellung auch beim Slicer spielen. Bei den Gehäusen kommt es schliesslich nur Funktionalität an.

Kann man das mit den Stützen nicht im Slicer einstellen? Welchen nutzt Du da?

Gruß

[SNT]

Hallo zusammen,

kurz zu den Druckkosten: Die xyz Filamente sind defakto teuer (Rolle ca 30€) , dafür sind die Geräte preisgünstig und die Software macht zusammen mit der Hardware einen mehr als anständigen Druck ohne großes Rumgefummel an den Einstellungsparametern. Also als Einstiegsdrucker gut. Allerdings stößt man mit der Software schnell an die Grenzen, allein wenn man sich schon gezieltes Stützen wünscht. Bei meinem Mini gibt's nur Off und On...da müßte man man andere Freeware ausprobieren. Zum Anfixen, Anfangen und Spielen erst mal gut, wenn man sich aber länger mit dem Thema 3D Druck beschäftigt muß ganz klar was Besseres her...Was ich gut finde ist, dass der Mini bei mir über mehrere Nächte problemlos durchackert. Da das Gerät auch für Kinder gemacht wurde, denke ich, dass wohl in Sachen Sicherheit besonders aufmerksam entwickelt wurde. Da hätte ich bei den Selbstbaudruckern und gerade bei den aktuellen Chinadruckern aus Kickstarter bedenken (wenn das Ding überhaupt durch den Zoll kommt...)

Zum warping: Bei mit ist es interessant zu beobachten, dass sich das Objekt erst nach etwa 3mm Druckhöhe (schlagartig im Vergleich zur Druckdauer) allmählich anfängt an den Ecken hochzuziehen, unabhängig davon wie stark das Volumen gefüllt wird. Unter Objekt verstehe ich in diesem Fall einen Würfel von 15cm Kantenlänge. Das Obejkt bleibt am Tape haften, das Tape zieht es allmählich von der Aluplatte (gereinigt) Das Ganze verschlimmert sich dann innerhalb der nächsten Druckmillimeter und kommt dann oberhalb geschätzt 10 mm Druckhöhe nicht mal komplett zum Stillstand. Je höher ich drucke desto stärker wird das Warping. Am Ende sind es 4mm ! Ich hab mich aber auch nicht die ganzen 36 Stunden beim Drucken zugeschaut. Objekte mit kleinerer Auflagenfläche warpen geringer. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Material so hoch ist, und noch aus der Höhe enorme Zugkraft auf das Bodenmaterial ausübt, dass es das PLA glatt hochzieht oder dass das Bluetape einfach generell zu schlecht auf dem Alubett haftet. Das selbstklebende Bluetape klebt zwar scheinbar ganz gut auf der Al-Platte, aber hat bei langsamen Vorgängen kaum Zugkraft. Man muß dazu sagen dass ich mit dem Würfel den Druckbereich vollständig aussteuere, was aber doch eingentlich keinen Einfluß aufs Warping machen sollte. Ebenso habe ich bereits an den Ecken Rafts gesetzt - hilft auch nichts. Die ziehts glatt mit hoch...

Wenn man mal das PLA genauer ansieht ist das erkaltete Material zwar für kurze Schläge sehr zäh (schlagzäh), bei dauerhafter Druckbelastung gibt das Material aber schon recht schnell nach. Trotzdem finde ich das PLA doch sehr geeigent. Es riecht - kalt oder heiss - überhaupt nicht nach Plastik und das ist schon was.

Gruß von Sven

[The Alchemist]

Ich habe exakt die gleichen Beobachtungen beim Warping gemacht.
Meine Vermutung ist, dass die unterste Schicht nicht gut ineinander veklebt, also die einzelnen Bahnen nicht stark genug verbunden sind. Dadurch, dass ich das Bett näher an den Druckkopf gebracht habe, presst der Druckkopf quasi die Bahnen platt. Die Temperatur steht mittlerweile wieder bei 45°.

Man findet allerdings auch Berichte bei denen das Filament eine Rolle spielt. Mein längster Druck war jetzt über 4h, da wurde nichts warm oder gar heiß an Stellen wo es nicht so sein soll.
Gruß

[SNT]

Meine Vermutung ist, dass die unterste Schicht nicht gut ineinander veklebt, also die einzelnen Bahnen nicht stark genug verbunden sind. Dadurch, dass ich das Bett näher an den Druckkopf gebracht habe, presst der Druckkopf quasi die Bahnen platt.

Die unteren Bahnen sind schon gut verbunden, sogar an der Stelle des Wapings übermäßig gut verbacken. Die Füllung wird dadurch deutlich kompakter. Das Plattdrücken findet natürlich schon statt, während sich das Objekt nach oben 'warpt', da der Druckkopf horizontal bleibt. Das macht sich dann bei mir durch 'Clogging' bemerkbar, weil der Extruder nicht die Kraft hat, das PLA durch die Düse zu quetschen (auch blöd). Durch die Verpressung der Schichten wird das Warping noch verstärkt, da mehr Material pro Volumen eingepresst wird und damit die Quer-Zugkraft noch höher wird. Ist logisch denn irgednwo muß ja das hochgezogene Material ja hin. Da ich nicht massiv drucke, gehts es halt in die Zwischenräume und verbackt alles zu massivem PLA.

Ich kann mir nur eine Kombi von Druckbetterwärmung und (noch) besserer Haftung vorstellen...

Gruß von Sven

[The Alchemist]

Hier mal mit Bildern: Links der erste Versuch, nach Anleitung gelevellt 45°C wenig Kleber, in der Mitte gleiche Einstellung, mehr Kleber 60°C. Orange, 45°C, mehr Kleber, lt Anleitung zu dicht gelevellt, kein Warping, bei den nachfolgenden Drucken ebenfalls nicht.
Deutlich zu erkennen, dass bei den Stücken mit Warping die Strukturen deutlich grober sind. Die Einstellungen sind bei dem orangenen und dem grauen Versuch mit starkem Warping bis auf das Levelln gleich.

Was auch vermieden werden muss ist Kälte und oder Zugluft. Geräte aus China besitzen ja immer entweder eine nervig leuchtende blaue LED oder sie stinken...und weil am Drucker keine LED ist, hab ich das Küchenfenster aufgemacht....(Der Geruch ist jetzt allerdings weg, kam glaub ich vom Einheizen des Nozzle)
Gruß

[Diskus_GL]

Hallo,

Haftung der ersten Schicht ist offenbar sehr essentiell.
Ich bin von reiner Glasplatte (65°C) über Pritt-Stift (65°C - schwer zu lösen und jedesmal Reinigen der Glasplatte nach Druck) zu Blue-Tape (65°C) übergegangen - das funktioniert ganz gut.

Ich beobachte die erste Schicht und lasse die mit 140% Fluss laufen - also deutlich mehr Materialausstoß. Man kann gut sehen, ob es eine schöne breite gut schmelzende PLA-Lage gibt; ggf wird der Fluss noch weiter erhöht. Bei mir wird - per Einstellung in Slicer - der Druck-Lüfter auch erst ab der zweiten Schicht aktiviert - die erste Schicht wird also nicht gleich nach dem Austritt aus der Düse gekühlt.
Ab der zweiten Schicht reduziere ich den Fluss wieder auf 100% (wie im Slicer eingestellt).
Hat bisher ganz gut funktioniert.

Grüße Joachim

[The Alchemist]

Der Effekt ist ja der gleiche zu viel Material wird auch platt gedrückt :D

Ich bin mir nicht sicher, ob die hohe Temperatur von 65C° so gut ist, da man u.U die untere Schicht weich hält, während die oberen vom Lüfter gekühlt werden und eventuell wieder das Werkstück durch stärkeres Schrumpfen nach oben ziehen.

Wo kann man in welchem Slicer die Füllmenge der ersten Schichten ändern?

Wie oft muss das Bluetape gewechselt werden, ich hab jetzt schon Abdrücke vom Klebestift..
Gruß

[Diskus_GL]

Hi,
den Fluss muss ich - für die erste Schicht - am Drucker manuell verstrllen ... und auch wieder runterregeln ab der zweiten Schicht.
Ich nutze Cura als Slicer, da kann man nur den Fluss für den ganzennDruck einstellen.
In Slic3D soll das aber für jede Schicht einstellbar sein...

Druckbett-Temp zu hoch ...wäre mal ein Versuch mit geringerer Temp wert.
Ich nutze beheiztes Glassbett mit Bluetape drauf... max. 2mal drucken auf einem Tape... mehr hab ich noch nicht probiert.

Grüsse Joachim

[bAD kARMA]

Probier mal das Setting Initial Layer Line Width. Damit regelt Cura auch den Flow. Einfach mal statt 0,4 mm mit 0,6 mm anfangen und beobachten. Geht ja schnell...

[The Alchemist]

Tatsächlich, hab die Einstellungen in Cura gefunden:
Dicke der ersten Schicht und Linienbreite der ersten Schicht

werd ich mal ausprobieren.

Gruß

[SNT]

Hallo Jungs,

mittlerweile die Leiterplatte (D=6cm) mit Stereo Class-D Verstärker plus Tiefbassanhebung und Temperatursicherung. Das Gehäuse ist mittlerweile auch fertig geschliffen und bereit zur Lackierung.

42452

Gruß von Sven

[nical]

https://www.heise.de/tr/artikel/Drucken-fraesen-gravieren-4084980.html

find ich spannend, die richtung, in die es zu gehen scheint.
mach selbst jetzt nicht mehr so viel - und präzise und kompakt scheint mir eine gute kombination zu sein für zwischendurch.
ausbaufähig solls auch sein, und das ist ja bloß der beginn - so quasi gleich nach dem prototyp.
ich werds jetzt nicht gleich kaufen, aber interessiert dran bleiben.
gruß reinhard

[Tom78]

Hallo Jungs,

mittlerweile die Leiterplatte (D=6cm) mit Stereo Class-D Verstärker plus Tiefbassanhebung und Temperatursicherung. Das Gehäuse ist mittlerweile auch fertig geschliffen und bereit zur Lackierung.

42452

Gruß von Sven

Welcher IC wird es denn ? Sieht bisher alles wirklich klasse aus 👍

[SNT]

Ja wird schon,

die Kugel ist fertig, auch super schön geworden, die Abstimmung ist noch daneben, bin aber dabei. Hab boch eine zu hohe Frequenzüberhöhung zwischen 100Hz und 200Hz die es noch zu entfernen gilt.

Zusätzlich habe ich bemerkt, dass ich wenn ich die 3,5mm Miniklinke einstecke, in einem Kanal scheinbar alle gleichphasigen Signale weg sind (also auch Bass)... Nach einer Weile bin ich drauf gekommen, dass der Stecker irgendwie einen Kurzen macht wenn ich ihn zu tief einstecke... Nie wieder Miniklinke!!!!

Ich poste am Abend ein paar Fotos und schau nach was für ein Chip das war.

Gruß von Sven

[wus]

Hallo Sven,

ist das die Kugel mit nur noch 2mm Wandstärke? Habe ich das so richtig mitbekommen? Auch wenn mir klar ist dass eine Kugel prinzipiell eine hohe strukturelle Festigkeit hat: 2mm erscheint mir schon etwas dünn... da würde mich nicht wundern wenn die Überhöhung zwischen 100 und 200 Hz von Schwingungen / Resonanz herrühren. Hast Du die Kugeloberfläche mal berührt, während der Treiber in diesem Frequenzbereich heftig arbeiten musste?

[SNT]

So, dafür ist ist die Desktopkugel gedacht. Jetzt dürfte auch einigen Klar sein, warum die Kugel so einfallslos einfach nur eine Kugel ist. Ich wollte eine Box die sich ohne optische Aufregung in den PC Arbeitsplatz einfügt. Daher in langweiligem schwarz und ohne pipapo. 2mm ist natürlich recht dünn und ich bin mir sicher, dass da was durchs Gehäuse geht. Es hört sich beim Klopfen schon noch hohl an, aber ich werde vielleicht noch mit schwerem Dämpfungsmaterial auskleiden.

Rainer (Tonfeile) tippt auch auf möglich ca.1kHz Stehwellen, die es gilt davon abzuhalten durchs Gehäuse zu kommen. Ich bin mir daher sicher, dass ichs noch hinbekomme dass es passabel klingt. An einem externen HiFi-Verstärker mit Windowsequalizer hatte es sich schon ganz gut angehört.

Für alle dies Audiophil haben wollen ist 2mm aber auf jeden Fall zu dünn. Ich würde 5mm empfehlen. Abgesehn davon schient mir das Kunststoffmaterial PLA generell nicht zu schlecht zu sein. Das Zeug fühlt sich bei Zerstörungsversuchen irgendwie an wie kalter Kaugummi....

Wenn ich noch dazu komme poste ich später noch ein paar bessere Fotos um die Verarbeitungsqualität sichtbar zu machen.


https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=43998&d=1530204087

Das wäre auch noch ein sehr interesantes Filament:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44004&d=1530258230

[Gustav Wirth]

Hoi Sven


Die Verarbeitungsqualität ist wirklich extrem gut.
Du musst da einiges an Zeit investiert haben, um dieses Finish zu erzeugen.:prost:


Liebe Grüsse
Gusti

[bAD kARMA]

Hi,

das sieht wirklich gut aus. Ich habe mit Formfutura WoodPLA auch schon gearbeitet, allerdings mit einer anderen Mischung (ich glaube Bambus). Man muss etwas langsamer drucken, ansonsten ist es einfach.
Bei 2 mm hast du auch so gut wie keine Luftschicht zwischen den Wänden. Ich denke, mit 4-5 Perimetern und 5-6 mm Gesamtwandstärke wird das Sandwich ganz passabel. Ich habe gerade ein Projekt, bei dem ich einen Bereich mit nur einem Perimeter gedruckt habe...war keine gute Idee :D.
Ansonsten nutze ich den Drucker immer häufiger für Schablonen oder Handlingshilfen. Da kann man auch eine Menge Unsinn treiben :rolleyes:.

Weiter so :prost:

Gruß
dein Namensvetter

[olafk]

Hi,

ich habe auch 5mm Wandstärke genommen. Wird mit PLA super. Keine Probleme mit Resonanzen zu hören, nur der Bass ist noch zu dünn. Habe aber noch nichts gemessen. Der Verstärker ist ein Eigenbau mit zwei LM3886. Außer der Grundplatte auch alles gedruckt. Das Finish spare ich mir. Sieht komplett in PLA irgendwie auch gut aus. Der Druck hatte allerdings auch kaum Störungen.

Grüße
Olaf

4401644017

[SNT]

Ist ja sauschön geworden, Olaf! :eek:Die Sockel haben auch was. Weiss ist wohl sehr dankbar. Hast du die Teile selber konstruiert oder gibts die Teile quasi schon zum Download? Ich sehe schon, die Community wird noch ne Menge Spaß mit 3D Drucker haben. Ich spare schon auf men besseren Größen Drucker.

Wirst sehen, in spätestens 2 Jahren gibt's ein 3D Druck Battle... Naja auch blöd.. Zum imdest ein Mottotreffen.

Gruß von Sven

[EMP]

Auf was für einen sparst du, Sven?

[SNT]

Auf einen Stereolithogrphiedrucker. Schließlich steht das Wort Stereo drinnen....

Gruß von Sven

[EMP]

Hast du einen konkretes Modell im Auge?

E: Gibt es die auch schon "in Groß". Mein letzter Stand war, dass durch die Auflösung die Fläche/der Detailgrad arg begrenzt wird.

[bAD kARMA]

Vielleicht ein Anycubic Photon? Der ist halbwegs bezahlbar.

Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk

[olafk]

Ist ja sauschön geworden, Olaf! :eek:Die Sockel haben auch was. Weiss ist wohl sehr dankbar. Hast du die Teile selber konstruiert oder gibts die Teile quasi schon zum Download? Ich sehe schon, die Community wird noch ne Menge Spaß mit 3D Drucker haben. Ich spare schon auf men besseren Größen Drucker.

Wirst sehen, in spätestens 2 Jahren gibt's ein 3D Druck Battle... Naja auch blöd.. Zum imdest ein Mottotreffen.

Gruß von Sven

Hallo Sven,

ja, die Teile mache ich selbst. Habe mich mit Openscad angefreundet.

Hier der Fuß:

$fn = 100;
difference()
{
union()
{
difference()
{
rotate_extrude(convexity = 10, $fn = 100)
translate([40, 0, 0])
circle(d = 10);
translate([-50, -50, -5]) cube([100, 100, 5]);
}
translate([40, 0, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, 34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, -34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
}
translate([0, 0, 76]) sphere(d = 140);
}

Und im Anhang ein Bild. Weiß ist wirklich dankbar. Man sieht feinere Verwerfungen kaum. Ich muss aber zugeben, dass die Kugeln mit den sichtbaren Problemen nach unten stehen :)

44020

[SNT]

Ja OpenScad ist schon genial für unsere Sachen! Ein paar Zeilen getippt und bast..:cool: Nur eine Methode für ein leichteres Oberflächenfinish muß man sich noch einfallen lassen. Für PLA gibts da noch nix richtiges....

Gruss von Sven


Hier ein paar Bilder die alle aktuellen Fehler maximal sichtbar machen.

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44051&d=1530383178
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44050&d=1530383106
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44049&d=1530383078
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44048&d=1530383032
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44047&d=1530382996
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44046&d=1530382970
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44045&d=1530382931
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=41568&d=1516456325

[olafk]

Das sieht Spitze aus! Ganz ehrlich, von der Qualität bin ich noch weit entfernt. Ich such morgen mal ein paar Fotos raus. Muss noch welche auf dem Smartphone haben.

Schönen Abend noch.
Olaf

[SNT]

Ah ja ich vergaß noch die elektronische Korrektur. Viel Möglichkeiten habe ich nicht da kein DSP verwendet wurde, aber halt ein bisschen was um den Bass aufzupeppen. Klingt auch ziemlich beeindruckend wenn ich Videos ansehe , Subwoofer brauchts absolut nicht. Maximalpegel ist mehr als ausreichend am PC. Idealerweise fehlen natürlich noch andere Korrekturen aber die Möglichkeiten auf der Leiterplatte sind begrenzt. Den Rest +-5dB muß halt der Windows EQ erledigen. Rechts der Schaltplan der Korrektur den die Leiterplatte hergibt. Durch Umbestückung sind so einige Kombinationen möglich, aber es reicht nicht um die Kugel auch noch oben rum ordentlich zu entzerren. Es ist ein geschlossenes Gehäuse. Was das für den Breiti bedeutet kann sich jeder an seine 5 Fingers selber abzählen....

Gruß von Sven

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=44057&d=1530433716

[Olaf_HH]

Moin, zum Thema Resonanzen
Eventuell die Kugel mit 2 Gewindestufte in ein Brett setzen wo die Kugel dann frei schwebend in einem Loch sitzt, und die Gewinde Halterungen die Resonanzen unterdrücken könnte ??

[SNT]

Moin, zum Thema Resonanzen
Eventuell die Kugel mit 2 Gewindestufte in ein Brett setzen wo die Kugel dann frei schwebend in einem Loch sitzt, und die Gewinde Halterungen die Resonanzen unterdrücken könnte ??


Hallo Olaf,

mir kommts aktuell nicht so auf den linearen Frequenzgang an, aber ich pfeif die Box mal mit einem stufenlosen Generator durch um hör mal ob was klappert. Längerfristig werd ich wohl auch messen. Brumm ist bei solchen Aktivboxen meistens auch ein Problem und d as ist es auch hier. Das Netbook hängt über eine Dockingstation und einem Tischnetzteil kapazitiv auf Erde und das gilt auch für den Aktivverstärker mit seinem eigenen Tischnetzteil - ergo Brumm. Obwohl man durch die sehr geringe Eingangsempfindlichkeit kaum Brumm hört ist es halt nicht perfekt....

Gruß von Sven

[olafk]

Hallo Sven,

vielen Dank für die Bassanhebung. das werde ich ausprobieren.

Grüße
Olaf

[SNT]

So die Herren,

leider hab ich det Ding immer noch nicht richtig fertig, obwohl es sich mittlerweile richtig gut anhört.

Allerdings sollte man kein Hochpassfilter wie in der obigen Korrekturschaltung setzen sondern nur unbedingt ein massives low shelf boost, damit man die ganz tiefen Frequenzen bei Videos richtig körperlich spürt. Man glaubt es nicht, das bringt ne Menge, und ein Raketenstart rumpelt gewaltig, solange die Lautstärke moderat bleibt. Schliesslich kann das Chassis ordentlich hubeln und man bekommt es auch nicht zu einem hörbaren Schwingspulenanschlag. Ein Subwoofer wäre da wirklich zuviel für diese Computertischlösun - garantiert! Die Filtersektion ist aber nicht so flexibel wie eigentlich gewünscht. Das muß geändert werden. Ich hätte ganz gerne eine Universalverstärkerplatine die auch an anderen Chassis leistungsstark arbeitet.

Zum zweiten brummts heftig wenn das Notebook noch nicht eingeschaltet ist und die Klinke eingesteckt ist. So ein Mist - Entwicklungsfehler... Auch wenns Notebook an ist, hör ich noch ganz leises brummen. Das möchte ich noch weg haben.

Zum dritten funktioniert die automatische Einschaltautomatik nicht wegen eines Denkfehlers bei der Entwicklung.

Zum vierten fehlt noch die Abdeckplatte aus Acryl hinten auf die Elektronikleiterplatte.

Zum fünften werde ich wohl die Filterspulen der Class-D Endstufe ein bisserl vergrößern da diese für 4 Ohm ein bisserl unterdimensioniert wären.

Zum sechsten mach ich noch ne EMV Untersuchung.

Zum siebten müsste man möglicherweise sowohl die Leiterplatte vergrößern als auch die 3D-Druckdatei minimal überarbeiten. Aktuell passt der Lautsprecher gerade so rein. Da hätte ich gerne noch etwas mehr Reserve. Die äußerst gelungenen Sockel von Olaf möchte ich mir auch noch passend machen und ausdrucken....

Zum achten habe ich die Temperaturabschaltung noch nicht geprüft. Die Leiterplatte wird umabhängig von der Lautstärke ziemlich warm. Die Snubberwiderstände die aus EMV Gründen vom Hersteller vorgeschlagen werden, erwärmen die Leiterplatte (unnötig?)

Wie ihr seht gibts noch viel zu tun damit es perfekt wird. Es wäre wirklich schade wenn ich nicht dazukäme es fertig zu machen...

:built::built::built:

Gruß von Sven


https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45496&d=1537519640
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45497&d=1537519640
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45492&d=1537519606
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45493&d=1537519606
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45495&d=1537519606

[bAD kARMA]

:prost::thumbup:

Wenn mein "Nicht-fertig" so aussähe, wäre ich schon viel entspannter.

Nein, sieht wirklich toll aus. Ich finde es immer wieder faszinierend, was hier so geht. Mein gedrucktes Lautsprechergehäuse wird wohl auf Minusgrade vor dem Fenster warten müssen, da ich am Drucker mal wieder etwas ändere (piezoelektrisches Leveln und Gewichtsoptimierungen am Druckkopf).

Ich lese interessiert weiter mit.

Gruß
der Namensvetter ;)

[SNT]

ich liebäugele ja mit einem größeren und besseren Drucker....:) Da gehts dann vielleicht in Richtung 10 Literklasse. Aber der Druck müsste grundsätzlich noch viel besser sein..
Vielleicht gibts ja bald auch eine Software die die Oberfläche am Ende automatisch mit einer gewissen Rauhigkeit oder Struktur versieht, damit die Drucklinien weniger auffallen.

Hier mal ne Liste was die Leiterplatte abschliessend können muß:

- 2 Class–D Endverstärker (Brückenendstufen mit bis zu 24 V Versorgung und 4 Ohm) Kurzschlußfest und überlastfest TPA3118 (zwei mal 30W/8Ohm oder 2 mal 50W/4Ohm je nach Tischnetzteil und optonalem Kühlblech)
- Optional bestückbarer großer Versorgungskondensator reduziert die Leistungsanforderung des Tischnetzteils um etwa 30%
- 12dB 2-Kanal aktive Frequenzweiche für Hoch und Tieftöner
- Subsonicfilter 12 dB/Okt
- 2 Stück freie parametrische EQs
- Ein High oder Low shelf
- Der gesamte Verstärker inklusive alle möglichen Filterfunktionen können mit einem frei verfügbaren SPICE Simulator simuliert werden.
- Übertemperaturabschaltung
- automatisches Ein- und Ausschalten bei Signal.
- Extrem geringer Stromverbrauch im Standby Betrieb. Mit aktuellem Tischnetzteile nach Norm weniger als 0,5 Watt im Standby aus dem Stromnetz.
- Standby und ON Led. Led leuchtet im On Modus hell im Standby dunkler.
- Kleingerätestecker zum Anschluß des Tischnetzteils
- Miniklinke oder zwei mal Chinch bestückbar
- EMV und CE
- Die runde Leiterplatte kann denkbar einfach in jedes Gehäuse eingeschraubt werden - die Bohrkreissäge aufsetzen und ein Loch bohren. Anschliessend hinten einfach ein Holzbrett aufkleben. Die Leiterplatte wird mit einer gelasterten 3mm Acrylplatte hinten verblendet.

Die Leiterplatte ist also ein komplettes 2- Kanal All-In-One Aktivmodul mit optionalen, frei dimensionierbaren Filtern und einer einfachen aktiven Frequenzweiche ala Linkwitz. Die Filter und die Weiche kann mit Microcap zinächst simuliert werden. Anschliessend werden C's und R's entsprechend bestückt.

Grüße von Sven

[SNT]

Den habe ich mir gerade ausgesucht: CR-10S5

https://youtu.be/kB_gYzAkV90
https://youtu.be/jEUm3Ncw9wQ
https://youtu.be/tFfMPjKhF8c (https://youtu.be/tFfMPjKhF8c)
https://youtu.be/6s_UJ9I0fQo

Bauvolumen: 500mm / 500mm / 500mm

Diesesmal für amtliche Boxen....

Gruß von Sven

[EMP]

Sind bei solch großen Druckvolumina nicht beheizte Kammern von Nöten (wegen Verzug)?

[SNT]

Sind bei solch großen Druckvolumina nicht beheizte Kammern von Nöten (wegen Verzug)?

Da hab ich leider aktuell keine Erfahrung. Der Druck aus einem Stück ist sowieso ein Problem, da viel Supportmaterial gedruckt wird, also meines Erachtens der komplette Innenraum. Das ist dann natürlich während des Drucks superstabil....

Gruß von Sven

[goldkante]

Aktuell arbeite ich auch viel mit einem CR-10.
Es ist schon faszinierend.
Leider habe ich noch kein Material gefunden
das im Alltag ausreichend über längeren
Zeitraum überzeugt was die Temperatur
Stabilität an geht. Die Suche geht weiter...

[DIY-Freund]

Interessanter Beitrag und bringt mich wieder zurück auf meine leider eingeschlafene Website (für überflüssige :)) 3D Drucker 3d-drucker-markt.de
(https://www.3d-drucker-markt.de/)Der CR-10 juckt mir auf in den Fingern, aber nur um ein Kopfhörerständer zu drucken ist mir der CR-10 dann doch zu teuer. Bisher fehlen mir einfach die Ideen für die Anschaffung eines 3D Druckers. Lese hier weiter mit. Grüße

[SNT]

Leider habe ich noch kein Material gefunden
das im Alltag ausreichend über längeren
Zeitraum überzeugt was die Temperatur
Stabilität an geht. Die Suche geht weiter...

Also ich finde PLA schon gar nicht schlecht. Seit 1 Jahr erfüllt ein einfacher Knopf an der Terassentür seine Funktion, trotz massiver UV Bestrahlung immer noch gleiche Materialzähigkeit. Bis auf das Temperaturlimit von ca. 60 Grad ist PLA imho spitze! 60 Grad erreiche ich draussen nie. ABS ist doch auch eigentlich nicht schlecht. Wie sind Deine Ansprüche für welchen Einsatzzweck? Handelsübliche PA Boxen sind doch auch aus ABS?

Ich überlege mir vielleicht doch noch ob ich mir nicht einen Drucker besorge der noch bessere Druckqualität liefert. Geruchs- und Geräuschbildung etc... Ideen hab ich zuhauf...

https://youtu.be/gS8bDUcllno
Nacharbeitung mit Gips...für Prototyp


Keramikdrucker wäre auch was...


Gruß von Sven

[goldkante]

Das bisherig getestete PLA und PETG verformt sich bei 35 und
kollabiert bei 50 Grad.
Diverse Tests im Klimaofen bzw. in Fahrzeugen gemacht.
Schwierig... :)
Es hängt auch viel mit Form, Größe/Wandstärke und Füllgrad zusammen.
Ein langer und etwas steiniger Lernprozess.

[SNT]

Komisch. Das xyz PLA hatte ich mal mit in die heisse Badewanne mit, da hat sich absolut nix getan..... Hmmm

[olafk]

Die Einsatzmöglichkeiten sind eigentlich grenzenlos. Nur die langen Druckzeiten strapazieren schon meine Geduld. Im Bild mal einen von den Pollin-Breitbändern mit dem dem Original nachempfundenen Bassreflexkanal. Die Oberfläche des Gitters ist mir allerdings völlig in die Hose gegangen. Schnell mit zu grobem Papier überschliffen und ein bisschen angesprüht. Kann gleich wieder in die Tonne...
Ich höre zwar keinen Unterschied zu einem Lautsprecher ohne den Kanal, aber sowas überhaupt ohne riesen Aufwand machen zu können ist schon Spitze. Auch Durchbrüche für Buchsen im Fuß oder Halterungen für einen kleinen Verstärker einschließlich Lüftungsschlitzen (kommt auf eine Scheibe als Deckel von unten). Winkel und Befestigungsteile für Gehäuse. Frontplatten mit Schrift...
Mit dem Material kenne ich allerdings beide Varianten. Einmal nach dem Druck fast thermoplastische Eigenschaften und einmal hart und fest wie nur irgendwas. Schon spannend. leider ist mein kleiner Ender 2 in den Bauteilmaßen arg begrenzt.


Grüße
Olaf
4552145522455234552445525

[Olaf_HH]

Olaf, die Idee ist nicht schlecht, man sollte den Fuß vielleicht so gestallten, das er als zusätzliches Volumen verwendet werden kann ?

[SNT]

Olaf,

du bist auf dem richtigen Weg... sieht ja super kreativ aus! Außerdem hat ein echter 3D druckfan nicht nur einen Drucker. Sind ja mittlerweile erschwinglich die Dinger...Lautsprecher brauchen nunmal Luftvolumen da beisst die Maus keinen Faden ab..

Bezüglich der Tempertaurfestigkeiten gibt es angeblich ne Mange an den verschiedensten Filamentmaterialien. Darunter auch außer AbS

- High Tempertaure PLA 140Grad
- Green Tec 120 Grad
- PC Polycarbonat
- Peek
- PLA Plus zum abscliessenden Tempern (?) schafft 80 Grad und wird noch extrem schlagzäher als PLA (10 Mal so hoch)

Hier gibts einige Infos zu den verschiedensten Filamenten
https://www.filamentworld.de/produkt-kategorie/special-filament/hochtemperatur-filament/

Ich mache heute noch einen Versuch zur Nachbehalndlung mit Gips und Dispersionsfarbe. Möglicherweise kann das Teil anschliessend noch mit einem speziellen Lack bessprüht werden um es kratzfest zu machen...

Ich hatte auch einige richtig gute Resultate mit Sanden und anschliessenden Acryllack. Sowas von brutal schlagzäh und kratzfest hab ich noch nicht gesehen. Dagegen ist Warnex Lack gaaaar nix...ich poste mal das Bild.

Gruß von Sven

[olafk]

Das mit dem zweiten Drucker muss ich erst mit der Regierung abklären... Weihnachten ist ja in Reichweite :D
An das größere Volumen hatte ich gedacht, war aber zu neugierig auf den Kanal. Kann man ja jederzeit überdenken und neu drucken :) Außerdem war es ein Werk auf Bestellung meines Sohnes, der den Verstärker integriert haben wollte. Jede Menge Nebenbedingungen sozusagen.

Schönen Sonntag noch
Olaf

[SNT]

Das mit dem zweiten Drucker muss ich erst mit der Regierung abklären... Weihnachten ist ja in Reichweite :DAn das größere Volumen hatte ich gedacht, war aber zu neugierig auf den Kanal. Kann man ja jederzeit überdenken und neu drucken :) Außerdem war es ein Werk auf Bestellung meines Sohnes, der den Verstärker integriert haben wollte. Jede Menge Nebenbedingungen sozusagen.Schönen Sonntag nochOlafJa meine Nebenbedingung lauten, dass- ich eine Möglichkeit finde dass es nicht stinkt, Abluftschlauch oder ähnlich- dass es nicht laut ist ( Übernachdrucken)- Optionale Videobeobachtung (Webcam)

Gruß von Sven

[SNT]

Hier die Album-Bilder der unbehandelten, dann gesandeten und abschliessend einfach lackierten Box, kratzfester als Schraubendreherstahl...;):cool::cool::)

Optisch siehts aus wie Beton, haptisch bis auf die Anfasstemperatur auch. Die Interferenzen/Welligkeiten auf dem Druck sind jetzt gemessen an dem enormen Zugewinn an Kratzfestigkeit und Haptik kein Kritikpunkt mehr. Gespachtelt wurde nix. Wenns thermisch nicht verformt kann ich das Ding ne Stunde durch Acker ziehen , anschliessend mitm Wasserschlauch abspritzen und es sieht immer noch gut aus. Irgendwie ist das xyz PLA wohl auch deutlich thermisch stabiler.

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1807

Gruß von Sven

[olafk]

Das sieht schon beeindruckend aus. Man muss eben experimentieren. Hier noch ein Foto mit diesem Granit-Lack aus dem Baumarkt. Der geht eigentlich auch und kaschiert jede Unebenheit :). Allerdings muss man entweder den ganz dunklen oder den weißen nehmen (wie auf dem Lautsprecher auf dem er steht) - der auf dem Foto gefällt mir eher weniger und ist daher nie zum Einsatz gekommen. Allerdings braucht er, wenn man ihn auf den Filler spritzt 3 (DREI) Wochen zum Durchtrocknen.

Grüße
Olaf

45529

[bAD kARMA]

Aktuell arbeite ich auch viel mit einem CR-10.
Es ist schon faszinierend.
Leider habe ich noch kein Material gefunden
das im Alltag ausreichend über längeren
Zeitraum überzeugt was die Temperatur
Stabilität an geht. Die Suche geht weiter...

Hast du schon mal PC-ABS probiert? Hat diesen Sommer im Auto ein Navi gehalten, bei voller Sonneneinstrahlung den ganzen Tag über. Also 90°C und mehr kann das Zeug schon. Ist aber wahrscheinlich empfindlich gegenüber Alkoholen (bin aber nicht unbedingt ein Chemiker :rolleyes:)

[bAD kARMA]

Da hab ich leider aktuell keine Erfahrung. Der Druck aus einem Stück ist sowieso ein Problem, da viel Supportmaterial gedruckt wird, also meines Erachtens der komplette Innenraum. Das ist dann natürlich während des Drucks superstabil....

Gruß von Sven

Da gibt es in Meshmixer eine Autosupport-Funktion, die baumähnliche Strukturen erzeugt. Damit ließe sich Material sparen. So habe ich auch mal einen 3D-Namenszug für eine Hochzeitskerze erzeugt. Der war so filigran, dass normaler Support unmöglich zu entfernen gewesen wäre.

[SNT]

Vielen Dank für Eure Tipps,

der Granitlack wäre in der Tat ne einfache Möglichkeit die Rillen zu kaschieren, man muß halt dann noch drüberlackieren wenn man ne schöne Farbe braucht aber so: zwar ein bisschen grob aber gute Idee! Ich habe gerade die Spachtelmasse auf mein Muster gepampt. Mal sehen....

Bezüglich der Möglichkeit mehr als nur 50 Stunden zu drucken, sehe ich für mich nur die Möglichkeit in der Garage zu drucken. Wenn man die zwei Autos vorläufig draussen lässt, gibts nix brennbares in der Garage und zusammen mit einer Webcam hätte ich keine Bedenken auch ohne Aufsicht zu drucken. Die Geruchsbildung ist dann auch kein Problem mehr. Eine Not-Aus und optische Überwachungsapp übers Handy wäre auch ganz praktisch. Vielleicht gibts das schon. Da bliebe nur noch die Herausforderung für den Drucker eine passende konstante Umgebungstempertaur zu schaffen, wenns draussen kalt ist. Ideal wäre ein Rolltisch auf dem oben eine Aluplatte draufgelegt ist ( isolierend zum Holztisch). Diese Platte wird dann über eine Tempertaurregelung auf die richtige Tempertaur gebracht. Auf der Platte steht dann der Drucker. Da der Drucker rings rum mit Acrylglas umbaut ist und oben ein Alulochblech hat, müsste die Temperaturregelung die uamgebungstemperatur im Inneren des Kastens konstant halten. Feinstaub zieht dann mit der Wärme nach oben ab. Die seitlichen Acrylscheiben dämmen auch das Geräusch. So in etwa stelle ich mir das vor.

Gruß von Sven

[bAD kARMA]

Octoprint Anywhere bietet eine Fern Überwachung inkl. Pause/Stop-Funktion.

[The Alchemist]

Als ÜberwachungsApp nutze ich "Alfred" unter Android, dazu muss man noch ein 2. Telefon mit mindestens Android 2.3 reaktivieren (also eins, weswegen sich die Kiddies schämen), NotAus bekommt man bestimmt gut mit einer Wlan Steckdose hin.

Gruß

[SNT]

Schickt Alfred nur Fotos bei Bewegung oder kann man auch so einstellen, dass automatisch alle 10 Sek ein Foto verschickt wird, oder vjelleicht alle 60 Sekunden ein kurzes Video und zwar unabhängig vom Bewegungsmelder?

Ich verstehe aich nicht die Verbindingsart. Ich meine es muss eine Simcard im Fotohandy verbaut sein. Wenn das Teil ständig Fotos oder Videos verschickt dann werden doch extreme Kosten verursacht? Ich würde gerne von der Arbeit aus über Internet überwachen wenn der Drucker in meiner Garage steht.

Gruss von Sven

[newmir]

Was ist Dein Problem ....WLAN? Was Du brauchst ist doch einen normale IP CAM. Ich verstehe Dein Problem nicht.

[The Alchemist]

Für Alfred brauchst Du 2 Androiden. Bei der Installation wirst Du gefragt , ob das Telefon sendet oder empfangen soll. Auf beiden Droiden bist Du über dein Google Konto verbunden. Der Sender braucht einen Zugang zum Internet, hier reicht selbstverständlich WLAN. Auf dem Empfänger kannst Du den jeweiligen Alfred anwählen und dir ein Live Bild schicken lassen und nicht nur das. Wenn es dunkel ist schaltest du die Beleuchtung vom Sende-Telefon ein, Ton gibt es auch. Von der Arbeit kannst Du also deinen Druck beobachten, sofern in der Garage Wlan ist.

Gruß

[SNT]

Von der Arbeit kannst Du also deinen Druck beobachten, sofern in der Garage Wlan ist.

Gruß

OK vielen Dank, dann ist es natürlich klar wenn es über WLAN läuft. In der Garage habe ich guten WLAN Empfang. Supi! Das Geld für ne Kamera gespart. Vielen Dank! Das probiere ich aus.

@Michael: Alfred nutzt die Cam aus einem alten Handy...und damit natürlich auch die Internetfunktion über WLAN.

Gruß von Sven

[goldkante]

PLA nach 10 Minuten bei 45 Grad im Ofen ...

[OToff] :D

[EMP]

PLA nach 10 Minuten bei 45 Grad im Ofen ...

[OToff] :D
Was für ein Ofen?

Viele Backöfen haben extreme Temperaturschwankungen (in der Firma gemessen) vor allem beim einpegeln.

[SNT]

Sieht trotzdem scheisse aus. Ich lege mal meine xyz-PLA-Filament Bauteile in unserem Klimaschrank und gucke mal.... möglicherweise ist das Zeug anders. Nun - geschmolzen ist es nicht aber bereist unbrauchbar massiv verzogen. Vielleicht stand es unter Spannung aber das sind ja eigentlich auch alle Drucke. Sieht wirklich nicht besonders aus, eEn NurPLADrucker ist wohl generell nicht so dolle.

Der CL-10 müsste daher mehr power ins Druckbett bekommen. Der schafft angeblich nicht die geforderten 90Grad für ABS.

Gruß von Sven

[EMP]

Hast du dir den Beast V2 schon mal angeschaut @Sven?

https://cultivate3d.com/

[Dausend Acoustics]

Hallo zusammen,

ja, PLA ist leider nicht die beste Lösung in diesem Falle. Aber es gibt ja noch PLA+ oder PLA plus:

https://www.filamentworld.de/produkt-kategorie/special-filament/pla-plus-filament/

Für ABS reicht oft auch schon 80°C für das Druckbett, da geht es ja nur um Haftung. Mindestens genauso wichtig ist jedoch ein geschlossener Bauraum.

Grüße
Andreas

[SNT]

Hallo zusammen,

ja, PLA ist leider nicht die beste Lösung in diesem Falle. Aber es gibt ja noch PLA+ oder PLA plus:

https://www.filamentworld.de/produkt-kategorie/special-filament/pla-plus-filament/

Für ABS reicht oft auch schon 80°C für das Druckbett, da geht es ja nur um Haftung. Mindestens genauso wichtig ist jedoch ein geschlossener Bauraum.

Grüße
Andreas

Das Heizelektronik zu modden wäre für mich kein Problem. Was Drumrumzubauen ist soiweso noch nötig wegen Druck in der Garage, auch bei Minustemperaturen.. Den Beast schaue ich mir gerade an. Bis 5000€ wäre ich bereit auszugeben- aber nur für 1a Qualität Da wirds aber schon eng bei großen Bauräumen. Die meisten 'Kleinen' haben maximal 30cm Würfelformat.

Übrigens hatte ich gestern noch einen Finsih-Versuch mit Gips. Der Schliff ist besonders schnell gemacht und von höchster Oberflächenqualität - kein Vergleich zu Komponenten-Spachtel. Mal sehen obs irgendeinen Härter gibt der in das Gips eindringt...Einen Test im Klimaschrank mache ich auch noch. Ich poste die Bilder später.

Gruß von Sven

[The Alchemist]

Mir ist gestern ein PLA+ Druck misglückt. Ich hab grad mal den Ofen auf 50° aufgeheizt.

Nachtrag: Laut Bratenthermometer betrug die Temperatur 65°, das PLA+ hat keine 10 Minuten gehalten und lies sich nach der Entnahme aus dem Ofen leicht verformen.

[SNT]

45554
Mir ist gestern ein PLA+ Druck misglückt. Ich hab grad mal den Ofen auf 50° aufgeheizt.

Ja klasse Idde! Poste bitte mal das Bild. Es kann natürlich sein, dass die dünnen Wände von Goldkantes Druck besonders verzugsgefährdet sind. Wenn da eine Spannung drinnen war dann kann ich mir vorstellen dass einfaches PLA bereits unter 60 Grad verformt.

Übrigens wäre ein Drucker mit wasserlöslichem Support mein Traum.....Übrigens ist die Auswahl eines gute für meine Zwecke passenden Druckers keine leichte Sache. Ich habe mich letztes Jahr mal über Acryllaser informiert und selbst ein TROTEC hat das erst mit einem 1000€ teuren Softwarepatch sauber hinbekommen.

Beast: Huge Print Volume 500 x 490 x 690 mm, 19.6 x 19.3 x 27.1 inches * For single hotend. Das düfte mal für den Anfang reichen...;-)

Aber wie schon mal irgednwo erwähnt: Das Ganze 3D Druckzeug ist imho für mich nur attraktiv wenn man ein schnelles dauerhaftes Finish realisieren kann und da haperst noch ganz gewaltig mit den aktuellen Lösungen...
Aber stellt Euch vor wie der K&T V8 mit 3D Druck ausgesehen hätte. Oder stellt Euch vor nach getaner Konstruktionsarbeiteinfach nun nen Knopf zu drücken und 3 Tage später kommt die Box raus....mit allen Löchern...und sogar mit allen Abstandshaltern für die Elektronikplatine. Für rechteckige Kisten natürlich nix, aber ich finde die Kombi von künstlerischen organischen Objekten zusammen mit Lautsprechern einfach Klasse!


Gruß von Sven

[EMP]

Beast: Huge Print Volume 500 x 490 x 690 mm, 19.6 x 19.3 x 27.1 inches * For single hotend. Das düfte mal für den Anfang reichen...;-)

Daher die Empfehlung ;)

Musst nur schauen, was der Versand nach DE kostet. Und UST nicht vergessen.

[bAD kARMA]

Creality bringt demnächst einen Dual-Drucker auf den Markt, da kenne ich aber die Druckraumabmessungen nicht auswendig. Man kann nämlich eine PLA-Basis drucken und darauf das ABS-Hauptteil und die Warping-Probleme/Heizbetttemperaturen, etc. lösen sich in Wohlgefallen auf :rolleyes:.

[The Alchemist]

Man kann nämlich eine PLA-Basis drucken und darauf das ABS-Hauptteil und die Warping-Probleme/Heizbetttemperaturen, etc. lösen sich in Wohlgefallen auf :rolleyes:.

Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sollte ABS auf PLA gut haften?

[bAD kARMA]

Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sollte ABS auf PLA gut haften?

Es geht vor allem um die Haftung auf dem Bett, da ist ja PLA nahezu unschlagbar, und dass sich PLA als Support (Raft) für ABS gut auflösen lässt (in Natriumhydroxid?). Da gab es irgendwo mal einen Forumsthread drüber, dass dann sogar auf eine Einhausung verzichtet werden könnte. Aber ich finde das Forum nicht mehr.
Ich kann das aber nur so wiedergeben, da gab es sogar Bilder dazu. Aber ich finde das nicht mehr :(

Wobei ich mit der Einhausungsbehauptung vorsichtig bin, weil Spannungen zwischen den ABS-Layern beim Abkühlen ja dennoch auftreten. Für mich ist jedenfalls ein deutlicher Sprung in der Schwierigkeit beim Drucken von PLA zu PETG oder PC-ABS zu bemerken. Da wird reines ABS wahrscheinlich noch einen draufsetzen.

[SNT]

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=45557&d=1537962628
Quelle:https://www.fabbaloo.com/blog/2015/8/27/the-beast-a-3d-printer-that-really-is-one

[EMP]

Soll heißen, du kaufst ihn?

[SNT]

Soll heißen, du kaufst ihn?

Also ich mag solche Vorbestellungen eigentlich nicht so, zumal sich die Startups erfahrungsgemäß meistens die Logistic unterschätzen. Kann man auch in diesem Fall nachlesen. Da fehlt halt einfach die Disziplin - ist klar - macht auch den wenigsten Spass sich um die rechtzeitige Bestellung der Einzelteile zu kümmern. Möglicherweise halten sich auch die chinesischen Zulieferer nicht an Termine... Da wirds dann doppelt schwierig bis unmöglich. Eigentlich müssten sie aber bereits aus der ersten Version gelernt haben....600$ Unterschied zwischen Vorbestellung und Endpreis ist schon attraktiv aber wichtiger als das eingesparte Geld wäre mir eine zuverlässige Lieferung und vor allen Dingen ordentlichen Support.

Wie auch immer ich hab noch ein paar Tage Zeit zum überlegen....Aktuell schwebt der Finger schon über dem Buy-Button....:D

Dieser Drucker ist wohl auch für eine Absaugung vorbereitet. Klingt sehr gut. Wenn ich Brand in jedem Fall ausschliessen könnte könnte das Teil auch unbeaufsichtigt im Büro drucken, Nummer sicher ist aber die Garage.

Was mich noch interesieren würde ist wieso wohl nur ein einfaches durchsichtiges Glas als Druckerplatte verwendet wird. Die meisten anderen Drucker zeigen ein dunkles Glas.

Gruß von Sven

[EMP]

Aber die V1 hat doch funktioniert, oder?

E: Was hätte dunkles Glas als Druckplatte für einen Vorteil?

[SNT]

Aber die V1 hat doch funktioniert, oder?

E: Was hätte dunkles Glas als Druckplatte für einen Vorteil?

Weis ich auch noch nicht...werd mich mal informieren. Ich muß mich auch mal über die Zahlungsformalitäten informieren.

2999AUD$ sind in etwa 1860€, dazu die Mwst 353€ plus Einfuhrzoll plus Versand. Klingt verführerisch...:):built:

Gruß von Sven

[The Alchemist]

Der kann nur PLA drucken...

[EMP]

Der kann nur PLA drucken...

Wie kommst du da drauf?

[The Alchemist]

1. Ich bin der englischen Sprache mächtig.
2. Ohne beheiztes Druckbett wird es sehr schwierig andere Materialien zu drucken.

Ich habe mir das Video angesehen, der Drucker besteht zum Teil aus gedruckten teilen. Die wenigen Drucke die gezeigt werden sehen mir jetzt nicht unbedingt überdurchschnittlich hochwertig aus.
Die Jungs wissen schon warum eine der Kamerafahrten unscharf beginnt. Ich würde dieses Ding auf keinen Fall kaufen, gross alleine reicht nicht.

[EMP]

Du weißt schon, dass wir hier von der V2 reden? Den Link habe ich oben ja gepostet und wenn dein Englisch wirklich so gut ist, dann wirst du sehen, dass deine Aussagen nicht stimmen.

E: Du hast noch was reineditiert ohne es zu kennzeichnen: Meine Aussage bezieht sich nur auf das Bett und die Materialien. Zur Qualität kann ich nix sagen.

[The Alchemist]

Ich hab auf den Link von Sven geklickt,da geht es nur um den "V1", der V2 hat ein beheiztes Bett. Den Link auf der Seite davor hatte ich nicht im Blick.

Aber auch im V2 Video werden keine Drucke detailliert gezeigt.

[EMP]

Und der V2 kann auch sehr viele Materialien :)

E: Aber du hast Recht, dass es keine Details zum Druck gibt ist schon verdächtig...

[SNT]

Sorry so weit kanns kommen mit einem falschen Link. Ich bemühe mich in Zukunft mehr in Sachen Post-Disziplin und interessiere mich natürlich für den V2. Trotzdem guter Hinweis für den V1. Wird natürlich schwierig hinter die Kulissen zu blicken. Ich bin mit den Infos und Videos noch nicht durch...

Gruß von Sven

[SNT]

Ich hatte heute ein kleines filigranes Stück (Schale 5mm hoch, 5cm lang, 2mm dünne Streben) im Klimaschrank bei 60Grad. Kann nur sagen dass sich das PLA verzogen hat. Es war etwas weicher als bei Raumtemperatur und fühlte sich an wie fast mittelharter Kaugummi. Irgendwie nicht gerade vertrauenerweckend - Spielzeug halt... 60Grad ist definitiv zuviel für PLA. Ich werde nächste Woche mal 50Grad prüfen und schaun ob sich das was verzieht. Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass unser 'Goldi' Recht hat was das PLA betrifft.

Gruß von Sven

[EMP]

Mir ist spontan eine super Idee gekommen: Nachdem du beim Messstic eine überragende Perfomance abgeliefert hast, könntest du...:denk:

55 * 55 * 75 cm³ Bauraum würde ich mir wünschen :D

[SNT]

Mir ist spontan eine super Idee gekommen: Nachdem du beim Messstic eine überragende Perfomance abgeliefert hast, könntest du...:denk:

55 * 55 * 75 cm³ Bauraum würde ich mir wünschen :D

Ja echt gute Idee, ein STIC zum Drucken (ab 2025 incklusive aller elektrischen Komponenten) , leider hat die Mehrheit der Boxenentwickler keinen 3D Drucker. ;):D

Gruß von Sven

[EMP]

Das ist schon mal kein nein :thumbup:

Ich hab mir auch schon ein paar Gedanken gemacht: Sven³, S³, Svenbot, Svenmaker/Smaker, Sprinter (das S könnte sowohl für Sven als auch für Super stehen).

Jetzt stell dir mal vor, du entwickelst den 3D Drucker mit dem größten Bauraum eines DIYlers in Kleinserie...

:prost:

[SNT]

https://youtu.be/zb0imgCo4S8

Hallo hier nochmal ein möglicherweise sehr gelungenes Beispiel für Printen mit Holzfilament. Ich kann jetzt aber nicht sagen ob es am Ende nach billigem Plastikkrusch aussieht oder doch irgendwie ganz passabel nach Holz...aber irgendwie glaub ich, dass das ganz gut aussehen könnte. Irgendwie entweder ein totaler Flop oder absolut Top.

Bitte nicht falsch verstehen: Ich bin jetzt nicht unbedingt scharf drauf derjenige zu sein, der mit dem größten Printer die größten Boxen baut :o (also derjenige mit dem längsten Schw...) Mich interessiert nicht in erster Linie die Superlative sondern die Kreativität die eben dann auch großen organischen Formen möglich ist. Lautsprecher ist dabei nur eine Möglichkeit...An irgendwelche Kleinserien denke ich dabei nicht, nur an Unikate.

Ich glaube auch nicht an irgendwelche Produktseriengeräte in Verbindung mit 3D. Fertige Produkte gibt es bereits in schönster, besserer und bester Ausführung fertig zu kaufen. 3D ist einfach für mich in erster Linie ein Kreativwerkzeug zur Anfertigung individueller Träume - in diesem Fall nur für mich zum Spielen.

Gruß von Sven

[EMP]

Mir persönlich wäre es auch egal, aber wenn man einen großen Lautsprecher damit drucken kann, wäre es schon cool. Hoffentlich verkauft sich der The Beast Drucker gut und sich machen dann eine dritte Generation.

Wo du Recht hast: Wenn kein gutes Finish möglich ist, macht das natürlich wenig Sinn.

[SNT]

Also ich hab heute im Onelinechat nachgefragt und die Kosten für das Preordering sind auf Nachfrage nur 50% des Betrages. Leider habe ich so ein bisserl das Gefühl dass das erste Crowdfunding zum V1 was die Ausliefertermine betrifft ned so doll gelaufen ist....Ich bin sooooo knapp davor...:denk:

Mir reicht erst mal ein guter V2...

Gruß von Sven

[wus]

Interessant das alles hier so mitverfolgen zu können. Vielen Dank für die vielen Gedanken, Beispiele, Hinweise etc.

Ich hatte überlegt, mir per 3D-Druck kompakte PA-Satellitengehäuse drucken zu können, die dank dünner Wandstärken, inneren Verstrebungen zur Stabilität, und Material mit guter innerer Dämpfung noch etwas kompakter ausfallen könnten als welche aus MDF oder Multiplex. Die Größe die mir so vorschwebt wäre etwa 40 x 20 x 20 cm.

Aber nach allem was man hier so liest - Materialien tlw. nicht temperaturbeständig, Geruchs- und Lärmbelästigung während elend langer Druckphasen, aufwendiger Nachbearbeitung um eine passable Oberfläche zu erzielen, womöglich sogar Brandgefahr (?) - komme ich zunehmend wieder von dem Gedanken ab.

Anders als bei Dir, Sven, ist mir die Form nicht so wichtig, kann gerne ein Quader oder Trapezoid sein, was man auch aus Holz gut fertigen kann. Da denke ich würde ich das Geld, das ein Drucker mit so großen Druckraum kostet, besser in Fertigprodukte investieren.

Oder wie seht ihr das?

[nical]

kommt immer drauf an, was einem alles so vorschwebt. für 1 paar gehäuse wohl zuviel aufwand, wenn man spielen will, oder mannigfaltigere einsatzmöglichkeiten ins auge fasst zahlt sichs eher aus.
ich glaub auch, dass manche kinderkrankheiten relativ rasch verschwinden werden.
ich denk schon seit jahren dran, werd aber wohl noch etwas warten.
gruß reinhard

[SNT]

Ja das sind genau die relevanten Themen...wer möchte kann auch den Umweltaspekt anbringen. Wohin mit den Übungsdrucken... Schon wieder mal typisch dass erst mal Kohle verdient wird und sich dann um den Abfall gesorgt wird.

Ich denke dass man das Finish nahezu perfekt hinbekommt. Das ist Übungssache. Der Drucker erfüllt dann immerhin prinzipiell seinen Zweck. Noch wichtiger für mich wären aber die 'Kleinigkeiten':

Maßnahmen zur Lärmbelstigung, Zuverlässigkeit bei 100 Stunden Druck und Luftreinigung gerade bei 'hochtempereaturfestem' Material, elektrische Sicherheit und Brandgefahr also.....CE Zeichen. Ich bin doch net blöd und vergifte mich mit meinem Hobby...

Ich kann mir vorstellen, dass fehlende CE Zeichen auch ein Grund ist, dass Firmen keine Chinadruckerbausätze und selber importieren sondern gleich teure Fertigdrucker kaufen.

Daher glaube ich, dass ich mich leider nach einem teureren Drucker umsehen muß...ich frage mal den Hersteller vom Beast bezüglich Zertifikat Elektrische Sicherheit.

Gruß von Sven

[SNT]

Hier ein Beispiel dass der Anwendung einer Lautsprecherbox sehr ähnlich ist - hier mit dem CR10S-5. Also da bleibt einem die Spucke weg. Das müsst ihr euch ansehen. Gerade der Druck vom Kopf des R2D2 (oder so ähnlich) zeigt die Stärken eines solchen Druckers auch für den Boxenbau. Ist halt wohl PLA aber die Qualität ist sagenhaft gut. Bridging ohne Support: Perfekt.

https://m.youtube.com/watch?v=Cdxx186jOLA

Es gibt auch den sogenannten Vasemode der dünne Schichten spriralförmig hochzieht, mit einem sagenhaft guten - aber so glaube ich sehr dünnwandigem - Ergebnis.

Natürlich mit Kinderkrankheiten aber die 5000€ Klasse ist irgendwie auch noch ein Gebastel...nur mit Deckel oben drauf...

Gruß von Sven

[SNT]

Ich habe letzte Woche ein PLA Druckstück ( minimale Wandstärke 5mm, 15cm mal 15cm mal 10cm) in den Klimaschrank grstellt. Bei 50 Grad habe ich keinen Verzug feststellen können und es wurde auch nicht weich. Bei 55 Grad bildete ich mir ein dass es sich minimalst verzogen haben könnte und vieleeeeicht haptisvh minimal weicher ist, unter 50 Grad war absolut kein Unterschied zu Raumtemperatur feststellbar. Also für meine Objekte erwarte ich von PLA nicht mehr. :)

Für mich ist daher PLA für Innenräume absolut geeignet. Allerdings mit dem Hinweis ' Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen' . Damit kann ich leben und da es meines Wissens ungiftig verbrennt macht mir die Entsorgung momentan auch keine Sorgen.

Gruß von Sven

[bAD kARMA]

So,

habe den ersten Entwurf endlich mal drucken können. Die Daten sind in Fusion 360 entstanden und es ist ein Gehäuse für einen W3-594C der oberhalb von 400 Hz spielen soll. Ist eine Resteverwertung für einen Hobbykeller, da kommt es nicht so drauf an.
War aber schön feststellen zu können, dass man am Filament nicht sparen sollte. Die Rolle war die ersten 400 g in Ordnung und dann ging es nur noch mit Temperaturen oberhalb 210 °C und mit abgeschaltetem Retract, weil sonst die Düse sofort dicht war. Daher habe ich die Blende auch mit rotem PETG gedruckt, das ging dann wieder einwandfrei.
Es ist ein dreiteiliges Konzept, das miteinander verklebt oder im Fall der Blende auch mit Magneten fixiert werden kann. Alle Bauteile richten sich über Formschluss zueinander aus. Die Toleranzen sind noch nicht ganz im Ziel, da ist noch etwas zu optimieren oder wegzuschleifen :D.

48329

Gruß
Sven

[NuSin]

Na das sieht doch gar nicht schlecht aus! :ok:

[SNT]

Cool! Ich würde ja gerne auch mal wieder ran, gehr bloß zur Zeit nicht...:(

Gruß von Sven

[ArLo62]

Hallo zusammen!
Ich komme um einen 3D-Drucker nicht herum :)
Für Ersatzteile bei Reparaturen die man nicht mehr bekommt und für den Modellbau.
Ich benötige eine Grundfläche von 300x300x300mm.
Mit Flüssigharz will ich nicht rumhampeln. Also bleibt Filament
Was taugt für einen alten Einsteiger auch im Zusammenhang mit einer logischen Software die ich verstehen kann? Ähm, mit CAD Software bin ich ein Honk:rolleyes: Klar ist mir, dass ich mich einarbeiten muss...
Gruß
Arnim

[newmir]

Mein Tip: OpenSCAD .... die Objekte werden sprachlich beschrieben mit einer Art Programmiersprache. Kommt einen erst komisch vor, weil man erwartet ja eigentlich so eine Art Malprogramm nur in 3D. Die Sache macht aber Sinn, vorallem für Leute, die schonmal programmiert haben und für Formen, die eher regelmäßiger Natur sind. Kostet nix (OpenSource ... nix Werbung) und nach ein paar wenigen Stunden kriegt man schon Sachen hin, da ist man von sich selbst überrascht. Und recht sauber laufen tut es auch.

Beispiele kannst Du von mir haben ....aber die Dokumentation ist eigentlich schon ziemlich ausreichend und mit reichlich Beispielen ausgestattet.

Das schwierigste ist sowieso die 3D-Druck gerechte Gestaltung des Objekts. An Anfang meint man noch, alles lässt sich so drucken, wie man es möchte .... aber man lernt dann auf die harte Tour, dass man die Objekte so gestalten muss, wie der 3D-Druck mit Fillament das zulassen. Und da ergeben sich leider Einschränkungen.

[ArLo62]

Hallo Michael!
Super! Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das in der Applikation bemaße, wie bekomme ich das hin, dass die ausgedruckte Abmessung stimmt. Irgendwie muss das doch gematcht werden.
Gruß
Arnim

[rkv]

@ArLo62: Die Qualität der Modelle steht und fällt mit dem CAD. Insbesondere wenn ich da Modellbau sehe. Ich habe lange mit Fusion 360 gearbeitet. Das ist sehr intuitiv. Support ist durch die Community auch sehr gut. Wer damit nicht zurecht kommt, wird auch mit OpenSCAD nicht zurecht kommen. ;) Mich nervt aber inzwischen das Verhalten von Autodesk und gehe zu freeCAD über. Ist deutliche komplexer aber auch noch mächtiger. Stichworte sind hier Schiffsmodellbau, Architekturmodellbau. Da gibt es spannenden Tools.

Die beiden Platzhirsche bei den Slicern geben sich m.E. nicht viel. Das ist Geschmackssache.

Beim Drucker solltest Du nicht sparen. Im Bekanntenkreis habe ich einige, die meinten, sie kämen mit einen 300Eur-Drucker davon. Am Ende nur Ärger wegen Ungenauigkeiten und Toleranzen und am Ende frustriert aufgegeben. Wenn ich mir dann angucke, was mein Prusa i3 ohne zu murren da macht...

Ich komme nochmal zu deiner Anforderung Modellbau zurück. Ich bin mit meinem Prusa auch im Massstab 1:87 unterwegs, da geht vieles. Dennoch ist ein Resin-Drucker hier die bessere Wahl. Ja nach Modell ist der Aufwand an Nacharbeit bei FDM einfach nicht sinnvoll. Beispiele was geht: Z. Bsp. eine Mauerwand, was nicht vernünftig geht: z.B. ein Drehgestelle, Puffer, Poller, Ankerwinden etc.

[newmir]

Wenn ich das in der Applikation bemaße, wie bekomme ich das hin, dass die ausgedruckte Abmessung stimmt. Irgendwie muss das doch gematcht werden.
Habe ich mir ehrlich gesagt nicht soviele Gedanken drüber gemacht. Wenn ich in OpenSCAD als Mass 62 angebe sind das 6,2 cm im Ausdruck. Es gibt sicherlich Möglichkeiten den Massstab einheitlich an einer Stelle zu ändern (vermutlich im Slicer) .... den Bedarf hatte ich aber noch nicht.

Ansonsten hat rkv schon recht .... ein paar Euro mehr für den Drucker kann nicht schaden. Ich wurschtel hier immer noch mit einem recht billigem Teil rum und werde mir bestimmt irgendwann was besseres kaufen. Druckgröße wird meiner Meinung nach jedoch gerne überschätzt. Am Anfang hat man oft den Ergeiz alles in einem Stück zu drucken. Ich persönlich bin mit der Zeit eher dazu gekommen etwas in mehrere kleinere Teil zu zerlegen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was man machen will.

[SNT]

Hei,

Also mein nächster Drucker hat bestimmt eine anständige Autolevellingfunktion. Das Gefrickel mit dem Bedlevelling , ggfls noch mit händischen Nachkorrigieren im cgode (!) ist definitiv Mist, aber man lernt viel…vor allem Filament zu vergeuden und das nervt auch mit der Zeit.
Der Prusa bietet generell imho das beste was man für noch gutes Geld erwarten kann, kann aber glaub ich knapp kein Quadrat von 30cm, weiss aber nicht genau.

Mei.. 3 D Druck ist halt traditionell ein Gehangel wo man mit einem Billiggerät anfängt (es sei denn und man kauft sich gleich nen Guten wie unser rkv) und sich dann allmählich weiterhangelt. Mein Tipp: Investiere gleich nen 1000er für nen Prusa ( bereits fertig aufgebaut) bevor du ständig upgraden musst oder du siehst es als Hobby für die nächsten Jahre…

Um OPENSCAD kommst du nicht rum, es ist definitiv am Anfang etwas umständlich aber nach einiger Zeit wirst du drauf schwören, glaubs mir, es sei denn du arbeitest dich gleich in ein umfangreiches 3D Programm wie Fusion ein. OPEnSCAD ist nicht umsonst eines der beliebtesten 3D Druck Konstruktionsprogramme. Da solltest du einfach mal anfangen, mit der Zeit geht das schneller wie mit jedem andern 3D Programm, behaupte ich mal. Mal mal einen Würfel erst umständlich, in scad ist das einfach nur ‚cube([100,100,100])‘, that‘s it. Na ja, organische Gebilde werden umständlich, aber alles irgendwie eckige, technische funktioniert super.


Der Prusa Mini wäre ganz klar meine erste Wahl wenns um kleinere Sachen ginge und der kostet wirklich nicht viel… oder wir tun uns alle zusammen und kaufen einen Modix ;-)

Im Prinzip ist FDM Druck ne wahre Bastelei. Ein echtes Wunder, dass das funktioniert. Es ist eigentlich nicht zu verstehen oder zu garantieren, dass sich der geschmolzene Faden auch mit dem kalten Kunststoff darunter verbindet, leider mal eben mehr oder weniger…..man muß ihm Zeit geben.

Ach so ja, kauf dir keinen großen Drucker, da kommst du bloß auf blöde Ideen…..😏

Gruß von Sven

[ArLo62]

Hi Leute!
Das ist ja erstmal jede Menge Futter für die grauen Zellen. Vielen Dank!!
Prusa? Werde ich mir gleich mal anschauen...
Schönen Abend und Gruß
Arnim

[NuSin]

Problem beim 3d Druck ist für mich, dass in der entsprechenden Community viele den Drucker als Selbstzweck sehen und nicht verstehen, wenn man das Teil ausschließlich produktiv nutzen möchte und nicht pro Filament erstmal zig Stunden in Einstellorgien investieren will :rolleyes:

Mit den Prusa Druckern macht man nicht viel falsch. Einzig bei verstopfter Düse machen Direktextruder mitunter weniger Spaß als Bowdenextruder, da man mehr zerlegen muss.

Bei mir steht inzwischen das dritte Spielzeug. Ein Creality 3d Ender 6. Ich wollte unbedingt mal einen Core XY haben, für unter 500€ ist das prinzipiell kein schlechtes Angebot, aber auch den habe ich schon optimiert (unter anderem mit einem Direktextruder...).

Zu groß sollte der erste Drucker nicht sein. Kleine Drucker haben viel weniger Probleme mit krummen Druckbetten und dem Leveling und brauchen auch deutlich weniger Strom. Automatisches Mesh-Levelling ist schon eine schöne Sache, wenn es den funktioniert. eine Vernünftige Grundeinstellung ist aber trotzdem Pflicht!

[rkv]

Problem beim 3d Druck ist für mich, dass in der entsprechenden Community viele den Drucker als Selbstzweck sehen und nicht verstehen, wenn man das Teil ausschließlich produktiv nutzen möchte und nicht pro Filament erstmal zig Stunden in Einstellorgien investieren will :rolleyes:


Besser hätte ich es nicht ausdrücken können! Geht/ging mir genauso. Derzeit liebäugle ich mit einem SLA-Drucker, da gilt das gleiche analog.

[SNT]

Auf den Gestank des Resins hätte ich keinen Bock! Am Ende bewegst du dich in Vollaustattung wie in einem Chemielabor…das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich unter Hobby verstehe.

Kauf am besten erst mal einfach einen Prusa und find dich damit ab als Anfänger keine großen Drucke zu machen. Da hast du dann ein vernünftiges Bedlevelling und du kannst dich aufs Wesentliche konzentrieren.

Gruß von Sven

[ArLo62]

Japp! Auch keinen Bock auf Kunstharz. Hab schon Ekzemen gehabt von Harz.
Mal schauen wie ich die Kohle zusammen bekomme.
Gruß
Arnim

[NuSin]

Ich wärme den Thread hier mal wieder auf. Haben wir eigentlich schon eine Sammlung von 3d Druck Teilen, die man produktiv im DIY Hifi einsetzen kann?

Ich habe mir da am Wochenende einen Kantenhobel gebastelt, wer ihn ausprobieren mag:
https://www.thingiverse.com/thing:5317986

Geht mit MDF genauso gut wie mit Hartholz und macht eine schöne 2mm Fase. Sieht einfach besser aus als zerbeulte 90° Kanten...

[newmir]

:thumbup::thumbup: schicke Sache das ...... wo ist hier das "like"

ich hatte mal fast das gleiche Teil käuflich und fertig erworben als Hobel für überstehenden Umleimer .....

[Roul]

Mit Werkzeugen kann ich nicht dienen, nur mit 2 Adaptern fürs WG 300 (https://www.thingiverse.com/rouldiy/designs).

Hab heute erst wieder ein Paar der Peerless / Tymphany / Scan Speak Adapter gedruckt:

65497

Vielleicht sollte man dazu aber nen eigenen Thread aufmachen?

@NuSin: das Teil druck ich mir glaub ich am Wochenende mal. So einfach und genial...

[rkv]

@Roul Cool Sache, ich war schon drauf und dran, mir sowas selbst zu designen, aber wenn es das schon gibt, umso besser.

Vorschlag: Ich fände es sinnvoll, dafür einen eigenen Thread aufzumachen, wo die Links einfach nur eingestellt werden, ohne große Diskussion der Designs. Quasi als Nachschlagewerk, damit die Sachen schnell gefunden werden können.

[Roul]

Genau so wäre das optimal. Einen separaten Diskussionsthread kann man dann immer noch eröffnen...

[NuSin]

Ist schon in Arbeit ;)

[rkv]

Perfekt.
Vielleicht sollten wir am Anfang des Threads noch eine kleine Liste machen, wer gfs. bereit wäre, für jemanden, der keinen 3D-Drucker hat, etwas auszudrucken? Ich habe das schon für ein paar Leute gemacht,

[NuSin]

Vielleicht sollten wir am Anfang des Threads noch eine kleine Liste machen, wer gfs. bereit wäre, für jemanden, der keinen 3D-Drucker hat, etwas auszudrucken?

Keine schlechte Idee. Wobei ich so langsam eine eigene Kategorie CNC und 3d Druck im Hinterkopf habe, wo man das alles sammeln könnte...

[Roul]

Perfekt.
Vielleicht sollten wir am Anfang des Threads noch eine kleine Liste machen, wer gfs. bereit wäre, für jemanden, der keinen 3D-Drucker hat, etwas auszudrucken? Ich habe das schon für ein paar Leute gemacht,

Da wäre ich auch dabei!