Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : K&T Nada Nachbau mit Fragen
Hallo liebe Lautsprecherbauer,
nach nun etwas Abstinenz vom Basteln gehe ich gerade mal wieder etwas das Basteln an. Material ist genug vorhanden und so liegen noch Chassis und Weichenbauteile für eine K&T Nada hier. Etwa zwei Jahre gereift wollen die nun in ein Gehäuse. Der große Handwerker war ich noch nie und nach 2 Jahren Bauabwesenheit ist das jetzt auch nicht umbedingt aus dem Nichts gekommen. Daher bleiben im Anblick des doch etwas spärlichen K&T Artikels einige Fragen offen und mit dem Baubeginn könnten es sogar mehr werden.
Ich hoffe da stark auf eure Hilfe und fange mal mit den ersten Dingen an:
1. Der Hochtöner soll in eine eigene Kammer. Schön, aber wie kommt die Verkabelung dran? Das erscheint vielleicht wie eine blöde Frage, denn man könnte die Kammer ja nach hinten aufbohren. Dann ist das Ding aber im Prinzip keine Kammer mehr und da der HT nach vorne ja auch durch nicht gedichtet ist, ist die ganze Box dann nichtmehr dicht.
Loch bohren, Kabel durch, mit Silikonmasse oder dauerelastischem Kleber wieder dichten?
2. Eigentlich habe ich keine Lust auf die Variante mit den Gewindestangen, weil ich furnieren will und mir da aussen hässliche Schrauben draufsetzen würde ich gern vermeiden. Normale Versteifungen sollten es wohl auch tun!? Gibt es Meinungen zu fest vs. flexibel verklebt?
3. Faulheit#2 bzw. Optik#2: Entkopplung über Trittschalldämmung. Bringt das wirklich was oder kann man das ohne große Verluste über Bord werfen? Da ich frunieren werde ist das mit der aufgeschraubten Front eher suboptimal.
Auch hier: wäre Verkleben der Front mit einer guten Schicht dauerelastischem Kleber eine Option für eine gewisse Entkopplung?
Ich danke schonmal!
Hi,
in einem der neueren Hefte wurde die Erweiterte Nada vorgestellt. da ist man von der entkoppelten Montage des HT mit den Gummidämpfern wieder abgekommen. Aber, eine eigene Kammer für den HT ist immer gut, so bekommt er von dem Bass weniger Druck auf die Dichtungen etz.
Ich verschließe meine Kabeldurchführungen immer mit Heißkleber. Ist dicht und hält eigentlich.
Frontplatte entkoppeln ist immer eine gute Idee, die Frage ist, ob das Weglassen in diesem Fall Klanglich Auswirkungen haben wird ?
Ansonsten, ich finde die Nada sehr gut, durfte die originale in Duisburg schon öfters anhören.
Vielleicht kannste ja bei Gleichen Frontplatten Abmessungen den HT in ein Aufsatzgehäuse schrauben, das Bassgehäuse machst dann wegen des gleichen Volumens etwas tiefer ?
Hallo Olaf,
danke für das schnelle Feedback. Loch bohren und verkleben wäre auch mein erster Ansatz gewesen und das werde ich dann wohl auch machen. Damit wäre 1. schonmal weitestgehend geklärt
Die kleinen Gummipuffer gibt es auch als 10mm Variante. Damit sollten sie unter den HT passen und bündiges einsetzen möglich sein. Damit ist der dann ja eh weitestgehend entkoppelt!?
Wäre die Frage ob aufkleben der Front mit 1-2mm dauerelastischem Kleber was bringen würde?
Meinst du mit der "erweiterten Nada" das ToDo Ding? Wenn ansonsten jemand die Ausgabe weiß, dann schae ich mal ob ich die nicht rumfliegen habe. Hatte die K&T die ganze Zeit aboniert, aber nur gelegentlich mal angeblättert. Sollten aber alle irgendwo sein.
Kein Kleber nehmen, Leim tuts auch :-)
Ja die hieß glaube ich ToDo.
Hochtöner ohne Puffer einbauen, eventuell Gummidichtung unter den Hochtöner ?
Ausgabe war 6/2017 und 1/2018, kurz reingeschaut, der HT wurde doch durch 3 Puffer von der 38mm !! Front entkoppelt
Hi,
nimm Maleracryl für die Kabelbohrung.
Die Frontplattenentkopplung ist in diesem Fall keine Entkopplung, da die Schrauben einen starren Formschluss zum Gehäuse erzeugen. Kannst'e weglassen.
Die Entkopplung des Hochtöners (mit den Gummidämpfern) ist allerdings eine nachvollziehbar sinnvolle Sache. Die Gehäusewandschwingungen werden vom Hochtöner entkoppelt - und umgekehrt. (je weniger Dämpfer man nimmt, umso weicher die Lagerung und umso tieffrequenter die Entkopplung - ich würde versuchen, mit 3 Gummidämpfern auszukommen. Die übrigen Schraubenlöcher an der Platte mit Schraubenkopfdummies blickdicht verblenden).
Die Gewindestange kann man auch über eine interne Strebe ersetzen. Oder weglassen. Bei dem kleinen Gehäuse....
Moin,
... da ist man von der entkoppelten Montage des HT mit den Gummidämpfern wieder abgekommen.
das ist in der neuen "Laniakea" mit dem "noch besseren" Hochtöner so gelöst - also direkt auf / in die Schallwand geschraubt. Die "nur" 25mm Stärke hat.
Auch fehlen der die Verschraubung der Wände - die "neue" hat "nur" eine eingeklebte Querstrebe.
Bei der "ToDo" wurde der Hochtöner wiederum entkoppelt. Dafür ohne Verstrebungen im Gehäuse. Der K+T-Bericht zur "ToDo" ist auf der ScanSpeak A/S facebookseite einzusehen.
Ich denke, da führen viele Wege zum Ziel.
mtthsmyr
08.05.2019, 13:38
Moin Olaf,
in einem der neueren Hefte wurde die Erweiterte Nada vorgestellt. da ist man von der entkoppelten Montage des HT mit den Gummidämpfern wieder abgekommen.
Habe gerade noch mal ins Heft 2018/01 geschaut - das mit den Gummidämpfern haben sie bei der Todo beibehalten.
Danke euch!
Die Gummipuffer habe ich schon bestellt. Allerdings in 10mm Durchmesser, so dass sie unter den HT passen:
https://gummi-metall-puffer-shop.de/gummipuffer-typ-B-aussen-innengewinde-10-15
Mit einseitigem Gewinde kann ich dann auch eine normale Schraube reinsetzen. Ich hab 12 geordert und werd mal probieren ob es mit drei pro LS geht. Danke für den Verweis auf das "weniger=besser".
Die Gewindestangen werd ich dann lassen und vielleicht 2 Querstreben nehmen...und enn es nur für das Gewissen / gute Gefühl ist.
Holz ist auch geordert und Front als doppelte Multiplex.
Kennt zufällig noch jemand einen möglichst gleichwertigen Austausch für das Damping 10? Ich habe das Zeug zwar schon liegen, aber ich hasse dieses selbstklebende Zeug! Das hat mich bei den Picolinos (2) irre gemacht.
Finde ich super, wie schnell einem hier geholfen wird!
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass du bei der Dämpfung (mit Dämmmaterial) auch konventionelle Wege gehen kannst. Das ist eine geschlossene Kiste. Das macht die Sache leicht.
Bis auf wirkungsfreie Acrylwatte kannst'e da eigentlich alles reinstopfen.
... ich würde die Kisten sowieso ganz anders bauen... dem BBC-Prinzip folgend... das bietet sich qausi an. Nein: drängt sich förmlich auf... ich möchte dem Konstrukteur aber nicht auf die Füsse latschen, zumal ich ihn gut kenne und man sowas nicht macht :rtfm:.
mtthsmyr
08.05.2019, 14:26
Ist dein Problem bei Damping 10 zufällig die Folie abzubekommen? :D
Das ist zumindest das, was mich bei dem Zeug immer zur Verzweifelung getrieben hat. Der beste Ansatz bisher war mit dem Teppichmesser flach die Folie anzukratzen oder versuchen in Randnähe anzuheben. Ansonsten bin ein großer Freund von Damping 10.
VG, Matthias
Dämping 10 , schon mal dran gedacht, die Folie zu erwärmen an einer ecke ?
mtthsmyr
08.05.2019, 14:38
Nee. Sollte man? Feuerzeug?
Hi
Das ist zumindest das, was mich bei dem Zeug immer zur Verzweifelung getrieben hat. Der beste Ansatz bisher war mit dem Teppichmesser flach die Folie anzukratzen oder versuchen in Randnähe anzuheben. Ansonsten bin ein großer Freund von Damping 10.
öhm - das geht mir ähnlich .... ;)
Unter Suchmaschine "Dämmmatte selbstklebend" oder "Dämmmatte Auto" kriegt man so ein Zeugs auch aus anderen Quellen (meist KfZ - Bereich) - wobei die Folie da zwischen "gut" und "genauso beschi***en" ) abgeht...
Achtung: im KfZ Berich gibt es "schaumige" Matten und "filzige" - so wie das bekannte Damping10
Heissluftpistole oder Haartrockner würden sicher gute Werkzeuge sein
Zur Inspiration....
https://www.ebelholztechnik.de/shop/HiFi/Klang-und-Ton/Nada-Gehaeusebausatz-Paar::2970.html
Moin,
auf MDF selbstklebend anhaften ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Das hält doch nur von 12 bis Mittag. Ich bin von solchen umweltfeindlichen Verbundstoffen eigentlich total ab. Ich nehme stattdessen Holzfaserdämmplatten aus dem Fertigparkettbereich und reichlich Weißleim. Die grün durchgefärbten klingen am Besten:D.
Ich denke schon seit einger Zeit auch an die Entsorgung. Deshalb verklebe ich nur noch das, was aus gleichem Grundwerkstoff besteht.
Gruß Kalle
kalle - alt aber gut.
gruß reinhard
Moins
ich hatte vor einiger Zeit die Trym gebaut und den Hochtöner komplett entkoppelt.
https://abload.de/img/trymneubauvom2.5.2015wcj00.jpg (http://abload.de/image.php?img=trymneubauvom2.5.2015wcj00.jpg)
https://abload.de/img/trymselbstbauvom20.8.f2kxe.jpg (http://abload.de/image.php?img=trymselbstbauvom20.8.f2kxe.jpg)
https://abload.de/img/trymneubauvom2.5.20156hk6f.jpg (http://abload.de/image.php?img=trymneubauvom2.5.20156hk6f.jpg)
Also sowas krasses bekomme ich nicht hin, Tommes. Respekt! Bei mir geht es eher um pragmatische Ansätze eines mäßig begabten und ausgetsatteten Handwerkers.
Was das Damping 10 angeht nervt mich sowohl das abbekommen der Folie als auch die Klebesauerei. Ich dachte an irgendein nich-selbstklebendes Alternativ.
Beim Durchgehen der Sachen ist mir gerade aufgefallen, dass ich doch nicht alles da hatte. Irgendwie war die Frage nach der 2,7mH Spule noch offen und die hatte ich wohl noch nicht geordert.
Gibt es Meinungen zu den Draht- oder Folien-I-Kern-Spulen von Audio Tschentscher? Verbackener Mundorf I-Kern kostet mehr als dort die Folie.
Ansonsten hatte ich Clarity Cap CSA für den HT und Audyn Q4 (reicht wohl?) für den TT gekauft, die kleine Spule ist verbackener Draht, die primäre Spule im TT eine Jantzen Folie.
49021
Kennt zufällig noch jemand einen möglichst gleichwertigen Austausch für das Damping 10? Ich habe das Zeug zwar schon liegen, aber ich hasse dieses selbstklebende Zeug! Das hat mich bei den Picolinos (2) irre gemacht.
Jesse hat da mal was gefunden:
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=131&start=600#p4831
(https://www.polstereibedarf-online.de/_plentyMarkets/Geleimte-Graue-Polster-Watte/a-209-31-0-0-0-0/)
mtthsmyr
10.05.2019, 00:07
Das Zeug hatte ich auch mal ausprobiert. Mich hat es nicht so überzeugt, ...Verarbeitung, Wirkung, Haptik.
Danke euch für das Feedback.
Naja, bis die Dämpfung rein soll ist ja noch etwas Zeit und das Damping 10 habe ich ja schon da.
Die ToDo ist einfach mit Sonofil und die Laniakea mit Noppe. Mal sehen.
Holz sollte ich am Wochenende haben und ich hoffe mal, dass ich dann langsam loslegen kann.
Steht zwar nicht im Plan, aber ich habe mich für Bitumen/Alu-Sandwhich auf Birke-MPX entschieden. Volumenausgleich über etwas mehr Länge des Gehäuses. Zwei T-Querstreben in gemopster Anlehnung an die LYC von Alexander Gresler bei 1/3 und 2/3 Höhe im 1/3 und 2/3 Tiefe. Front 2x20mm MPX-Buche. Gut abgelagertes Nussbaum-Furnier ist auch da.
Ist zwar hier OT, da Gehäuseunterforum, aber zur Weiche habe ich nun die I-Kern Folie von Audio Tschentscher bestellt. Was die Weiche angeht ist der K&T Artikel ja etwas nebulös mit lauter Angaben wie "Spule A mit <x Ohm" oder "Spule B mit ~x Ohm". Schaut man in die verschiedenen Bausätze, dann gibt es da diversteste Variationen. Kommt nicht so drauf an?
Was macht der Widerstand einer Spule parallel zum HT? R der Spule ist eh recht niedrig angegeben und mit "~x" und ich frage mich ob da ein zusätzlicher R zum Ausgleich rein sollte (da eh niedrig sind das schon ~30% Unterschied)?
Hi
.....die Weiche angeht ist der K&T Artikel ja etwas nebulös mit lauter Angaben wie "Spule A mit <x Ohm" oder "Spule B mit ~x Ohm".
Es gibt da einige Dinge, die werden in Foren nicht ergebnisoffen besprochen - oder sagen wir mal ruhig - tabuisiert.
Schau Dir mal den Facebook-Account der Klang&Ton an, da findest Du z.B. so was zur ToDo:
https://scontent.fham2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26993804_2092976984258584_8817644512222537289_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fham2-1.fna&oh=bb6daa56872f815a37e9c0844b17d807&oe=5D702B7F
Post 23.Januar 2018, Text dazu:
Endlich - die “amtliche” Kondensatorbestückung für den Hochtonzweig der Todo ist da. Wird Samstag beim Hörtest schon eingebaut sein, hoffentlich auch hinreichend eingespielt.
Für die, die das Foto nicht ansehen können: da liegen Intertechnik "Audyn-Cap-Referenz", diese silberfarbenen Teile mit 3-Fach-Kupferdraht.
Und hier ein Foto - noch mit "einfachen" C's, und "ordentlichen" Spulen (7.November 2017)
https://scontent.fham2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23376274_2058491101040506_1307172404397653411_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fham2-1.fna&oh=8177b88be1dc69bcf9e5530b19c6cccd&oe=5D59A623
und
https://scontent.fham2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23376086_2058399947716288_2027460528149145448_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fham2-1.fna&oh=87172d533bd58308c0397c269f9173b6&oe=5D6C20F6
Intertechnik Tritec-Spulen und I-Kern im Bass bzw. Mitteltonbereich.
Woanders findet man sicherlich noch mehr Foto der "Innererein" der hochwertigen K+T-Boxen.
Der oft gescholtene Timmermann gibt offen unterschiedliche Spezifikationen an, andere labern sich drumrum und noch andere negieren und tabuisieren.
So ist sie eben, diese besondere Hobby-Welt ;) ;)
Edit:
23.Juli 2017 K+T:
https://scontent.fham2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20247827_2010529232503360_1231057464370015991_o.jp g?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fham2-1.fna&oh=4829a99425742cb45ad50fa766bb406e&oe=5D71973A
Dreiwegefilterung der ernsteren Art. Die Frequenzweiche gehört zum ziemlich ambitionierten Monacor-Projekt in der kommenden K+T-Ausgabe
mtthsmyr
10.05.2019, 12:27
Das LCR-Glied ebnet den Buckel im Mittelton ein. Je größer der Gesamt-Widerstand von Spule und Widerstand, desto schwächer die Absenkung. Die Komponente senkt etwa 4..6dB ab. 0,1 ohm Unterschied bewirken etwa 0,1R / (0,4R+5,6R) * 5 dB = 0,08 dB. D.h. mit 0,3 Ohm Unterschied wäre es schon ein Unterschied von 1/4 dB und damit IMO schon recht relevant.
Beim Hochtöner senkt ein höherer Spuleninnenwiederstand den Pegel am Beginn der Flanke - und beeinflußt damit auch die Phasenlage im Übernahmebereich. Die 0,4 ohm würde ich ernstnehmen.
Die Vagheit der K+T-Beschreibung diesbezüglich ist nicht so toll. Vielleicht kannst Du K+T Forum genaueres erfahren?
VG, Matthias
Vielen Dank, Jörn & Matthias! Das ist wirklich hilfreich. Tut mir leid, dass ich da so unwissend und unsicher nachfrage.
Audyn Cap Reference ist mir dann doch etwas teuer. :shock:
Da ich bisher eigentlich immer auf Dinde wie Audyn Q4/QS4&6 bzw. Jantzen CrossCap und Standard Z-Cap gesetzt habe, fand ich Clarity Cap CSA vor dem HT schon recht amtlich (für mich; und für mehr bin ich dann vielleicht doch etwas geizig / unterbezahlt :rolleyes:). Ich bin da offen: Jeder wie er mag, will und kann.
Danke Matthias für die Erläuterung der Schaltung! Das hilft sehr!
Dann werde ich da vielleicht einen kleinen R in Serie der Spule (parallel zum HT) hängen um auf die 0,4 Ohm zu kommen. Reicht an der Stelle 5W? 10W bekommt man so klein kaum, selbst für parallel. Seltsamerweise verkauft Strassacker den Bausatz ja deutlich abweichend (0,12 Ohm).
Beim TMT sollte es passen. Da war ja <0,25 und <0,3 angegeben und ich bin bei 0,18 und 0,24.
K&T Forum werde ich aber auch nochmal checken. Meine aber, dass ich da schon gesucht hatte.
Hi Dirk
Audyn Cap Reference ist mir dann doch etwas teuer. :shock:
Da ich bisher eigentlich immer auf Dinde wie Audyn Q4/QS4&6 bzw. Jantzen CrossCap und Standard Z-Cap gesetzt habe, fand ich Clarity Cap CSA vor dem HT schon recht amtlich (für mich; und für mehr bin ich dann vielleicht doch etwas geizig / unterbezahlt :rolleyes:). Ich bin da offen: Jeder wie er mag, will und kann.
... das finde ich auch ;)
Meine Favoriten sind Mundorf Evo-Öl und Janzen Z-Superior im Signalweg. :prost:
(ggf. kombiniert). Die CSA fallen da wohl in die gleiche Schublade.
Im Parallelglied dürfen es einfachere C's sein.
Hier (https://quint-store.com/media/files_public/98834b1a21797d9c9b90d1e92a10365b/Baumappe%20Nada%20K&T.pdf) siehst Du übrigens eine gut bestückte Nada-Weiche eines durchaus gern gesehenen Shops bzw. gut beleumdezen Entwicklern.
Moin,
ich kaufe seit einiger Zeit bei Tschentscher Spulen und Kondensatoren, die Qualität der Spulen ist vorbildlich, die Preise und ganz wichtig der Service stimmt auch. Der C-Empfehlung von Joern schließe ich mich an ... obwohl manchmal kann man mit MKP und KP Typen richtige Schnäppchen finden.
Die Tritec-Spulen kommen mir nicht ins Haus, die gewickelten Einzeldrähte lassen sich mit Hausmitteln kaum nach dem Kürzen verlöten.
Jrooß Kalle
mtthsmyr
10.05.2019, 15:12
Bei den Hochtonkondensatoren hätte ich dir zu Jantzen Superior-Z oder Silver-Z geraten, oder Mundorf Supreme. 80,-€/Seite aber für den Hochtöner IMHO angemessen. Joern hat ja schön dagelegt, dass man noch ganz anders abdrehen kann.
Aber im Augenblick würde ich mir darum keinen Kopf machen Eher darum, dass die Weichenteile alle ihre Sollwerte haben.
Kleine Erläuterung: Ich habe die Nada leider noch nicht selbst gehört. Wenn ich mir die Messungen anschaue, sieht die mir recht präsenzbetont aus. Ähnliches war z.B. der Fall bei der Bijou. Ich kann mir gut vorstellen, dass das im K+T Hörraum gut klingt - oder so sein muss -, ich wäre aber skeptisch, ob das so bei mir Zuhause so funktionieren würde. Bei der Bijou konnte ich das damals mit der Tafal vergleichen, die ist da deutlich zurückhaltender abgestimmt. Und erschien mir angenehmer und richtiger. Es kann auch sein, dass die Nada-Abstimmung (Holger Barske schrieb von "pure Kurzwellenpornographie") ein wünschenswertes Sounding darstellt. Die Messungen sieht für meine Augen erst einmal ungewohnt aus (keine Kritik, nur: ich weiß nicht, warum das so ist). Dass muss man subjektiv für sich erst einmal erhören. Ein großer Vorteil beim Selbstbau ist, dass man es anpassen kann. Wenn man dann irgendwann weiß, dass die Abstimmung so für einen passt, dann kann man überlegen, ob man bei den Bauteilen "in die Vollen" gehen möchte. Vorher würde ich das nicht machen.
Grundsätzlich ist es auch ein recht pragmatischer Ansatz, die Weiche nicht gleich ins Gehäuse zu verfrachten. Ist ein wenig blöd, weil die Nada geschlossen ist. Bei BR kann man die Kabel so schön durchs Reflexrohr legen. :)
Wegen der 5W/10W Frage: Ich würde behaupten 5W reichen, Du kannst aber auch zwei 10W parallel schalten, um auf einen kleineren Wert zu kommen.
So, Holz ist da. Da ich gerade keinen Baumarkt des Vertrauens habe und selbst der nächste Baumarkt (unbekannter Qualität) nur mit etwas Rumgurkerei erreichbar wäre, habe ich hier bestellt:
https://holzladen.shop/
Top verpackt. Montag bestellt, Mittwoch Versand und dann hats mit der Post leider etwas gedauert. Für meine Baumarkt-gewöhnten Augen ist das ein perfekter Zuschnitt (Abmessungen stimmen genau). MPX Kannten bis auf eine Stelle ok und da sah alles was ich im Baumarkt gekauft habe schlechter aus.
Gestern mal nackt zusammengesetzt und passt alles genau.
Und herje, ich hatte die Nada zwar mal im K&T Hörraum gesehen und gehört, aber wenn man das so zusammensetzt, dann ist das schon ein ziemlicher Brummer (ich hab sonst eher 5er, wie z.B. die DXT-Mon im aktuellen Bau).
Jetzt werde ich wohl erstmal etwas mit Aufbringen von Bitumen und Alu beschäftigt sein, bevor ich es verleimen kann.
Dazu wohl die Front von innen schonmal fräsen bevor die 2x20mm verleimt werden.
Eigentlich wollte ich ja den Rahmen weglassen und nur Dreicks-Versteifungen in die Ecken der Front setzen. Durch die Fase wären dann an der Außenkante 8mm MPX. Ausreichend? Hatte überlegt das zumindest partiell doch noch durch Teilrahmen zu verstärken. Etwas MPX für Versteifungen hatte ich extra bestellt bzw. könnte ich zur Not doch nochmal zu einem Baumarkt eiern oder nachbestellen.
Was die Weiche und extern angeht werde ich mal überlegen wie das machbar ist. Vielleicht Kabel erstmal länger und Öffnungen für die Polklemmen erstmal (so gut es geht) verstopfen.
I-Kern Folien, ne kleine Folienspule für den HT* habe ich bei Tschentscher bestellt. Sehr netter Mann. Hat sogar vor dem Verschicken nochmal angerufen, weil ich bei der Bestellungen einen Kommentar hatte. Wenn die Spulen qualitativ gut sind, dann bestelle ich da auf jeden Fall wieder.
Soweit also alles Startklar. Und natürlich Danke für eure Hilfe, Kommentare und Ratschläge.
*zusätzlicher Widerstand ist auch besorgt um es auf 0,4 Ohm zu bringen.
mtthsmyr
14.05.2019, 11:01
Ja, der Formfaktor ist nicht wirklich zierlich. Aber sinnvoll.
8mm erscheint mir wenig. Zum Verstärken ist Buchenstab noch eine empfehlenswerte Option.
VG, Matthias
Erscheint mir auch wenig. Daher fragte ich ja. Die 8mm sind zwar nur an der Außenkante, aber klingt trotzdem ungünstig. War irgendwie etwas kurz gedacht beim "ich lasse den Rahmen weg, denn ich will die Frond ja nicht aufschrauben".
Naja, irgendwie läuft das bei mir immer so, aber das ist ja erstmal kein Drama und hält auch nichts auf.
Nebenbei, was verwendet ihr zum Spachteln. Bei so MPX Kanten bin ich da lieber vorbereitet. Ich hab so Moltofil Holzfeinspachtel, aber so 100% happy war ich damit bisher nie.
Was nen Spaß. Vermutlich etwas Luft drin, aber zu heiß war mir lieber als zu kalt.
4910849109
PS: Vielleicht sollte man das ganze hier in den Nachbau-Bereich des Forums verschieben und umbenennen.
Danke euch soweit für die Hilfe. Werd auch sicher noch eine Frage haben. :rolleyes:
langsam wird es ne Box...und wiegt.
4917949180
Denke morgen verkleben der beiden Frontteile (2x20mm Buche MPX), welche heute partiell gefräst wurden für den TT und die HT-Kammer. Leisten für die Front rein, Versteifungen rein, Damping 10 rein und dann kann die Front drauf. Dann geht das Furnieren los.
Weiche wird extern. Werd nen kleinen Kasten dafür bauen. Wie ich das Ding ohne abschraubbare Rückwand reinbekommen soll hat mir zu große Kopfschmerzen bereitet, vorallem in Kombi mit den Aluplatten überall.
schmiddie
26.05.2019, 14:13
hallo zusammen,
also eine kostenersparniss aus den obigen links sehe ich nicht. erst recht nicht bei der gehäusegröße der nada.
ich habe als alternative zum damping 10 dieses material verwendet:
https://www.ebay.de/itm/CHP-Dammvlies-100x60cm-0-6m-selbstklebend-10mm-dick-KFZ-Schalldammung-PKW/131920132339?epid=2288056237&hash=item1eb70d78f3:g:63wAAOSwawpXwE-Y
natürlich bleibt auf der habenseite bei der filzmatte aus dem polstereibedarf: die sache mit der verklebung.
ja, das mit dem abziehen der folie gestaltet sich mitunter etwas kniffelig. ich habe mit nem cutter ebenfalls gute erfahrungen gemacht. mit geduld geht es. warmmachen mit nem föhn ist hilfreich.
-philipp-
So, langsam nimmt es Form an.
Fasen sind dran, alles geschliffen und gespachtelt. Nächste Station: Furnier.
49568
Holz für den "Lautsprecherständer" ist auch angekommen. Selbiger wird ein Hohlkörper mi 35x47,5x42,5cmt( ~47,5L) und wird als Stauraum für die rumstehenden Peerless XXLS12 (GHP@~2280µF) dienen. :p
Dann werde ich da vielleicht einen kleinen R in Serie der Spule (parallel zum HT) hängen um auf die 0,4 Ohm zu kommen.
Hi Dirk!
Wenn Du da einen Widerstand parallel schaltest, wird der HT ja nochmals leiser.
Oder verstehe ich da was nicht?
Gruß
Arnim
wilbur11
24.06.2019, 12:20
Hi Dirk!
Wenn Du da einen Widerstand parallel schaltest, wird der HT ja nochmals leiser.
Oder verstehe ich da was nicht?
Gruß
Arnim
Er meint, in Reihe zur Parallelspule
kleiner Progressreport:
Furnieren ist durch. Keine großen Dramen. Eine Ecke hats beim Rumschleppen der verdammten 16kg Trümmer etwas erwischt, aber hinten unten ist mal gnädig und ließ sich kaschieren.
Mit neuem Bügeleisen mal echt glatt, dafür etwas Spannung drin und ein paar leichte Risse (in der Sonne schleifen war (wieder) ne Schxxxidee), aber auch nix wildes. In Summe alles gut bisher. Jetzt wird noch 1-2x geölt, dann kommen Chassis und Polklemmen rein und so langsam sollte ich dann wohl auch mal die Weiche aufbauen.
4973949740
next:
49983
eher so pi x Daumen ein Innenleben
49984
furniert, ein paar Fasen für die Optik
49985
und Öl drauf.
...fehlen noch die Löcher und ein paar Runden Öl und dann darf der Peerless XXLS12 einziehen. Löcher und Öl haben die Nada Gehäuse. Ich müßt mal Weiche, aber gerade keine Lust auf Löten gehabt.
sieht sehr schön aus. Bin gespannt auf ein Bild von allem am Musizierzplatz dann :prost:
Moin,
bin quasi fertig. Endmontage wie immer mit etwas Fluchen, aber es steht.
Wo ich mich ja lang nicht zu aufraffen konnte, war mal wieder das Löten. Hab gestern mal eine Wiche fertig gemacht, provisorisch angestöpselt und beide LS laufen, aber beide LS brummen.
Das ganze ist abhängig von der Lautstärke des Amp und ohne Signal. Schließe ich meine alten LS an (Scamo 15 oder CT248) ist totenstille, auch wenn ich den Amp auf ein Level drehe, den die LS mit Signal wohl nicht gut abkönnen werden.
Steckdose hat einen Netzfilter (Bachmann Connectus).
Nun stehe ich aber etwas auf dem Schlauch, aber vielleicht hat hier ja jemand eine Idee oder sieht direkt den Fehler. Für Vorschläge wäre ich echt dankbar!
Habe ja noch eine zweite Weiche um es direkt zu probieren.
Hier mal die Weiche:
50280
50283
Und hier mal die LS (Subwoofer sind zwar aufgebaut, aber noch garnicht in Betrieb gewesen)
5028150282
mach mal eine Impedanzmessung der Box und wenn möglich nur der Weiche.
Statt den Chassis mach da bitte 4 oder 8 Ohm Wiederstände dran, ja nach dem was die chassis haben.
So kannste besser den Fehler einkreisen.
Mit den Kondensatoren, das sind aber nicht die, die von der K&T verwendet wurden, im HT Bereich könnte das ein anderes Klangbild geben.
mtthsmyr
19.08.2019, 10:44
Ich sehe so keinen Fehler.
Wenn es mit Messungen schlecht ausssieht, alternativ:
Brummen beide Chassis? Was passiert, wenn man nur Tieftöner direkt an den Verstärker anschließt? Gleiches beim Hochtöner (Sicherheitshalber mit 4,7uF Vorkondensator oder ähnlich)?
Hallo Dirk,
der Stromlauf scheint korrekt zu sein, der zusätzliche Widerstand des HT R nach dem L scheint dem unterschiedlichen R des L geschuldet zu sein.
Allerdings scheinen die Bauteile teilweise nicht verlötet sondern getaped zu sein.
Wenn dem so ist, solltest du zunächst mal löten.
Die Kondensatoren, wenn auch völlig überdimensioniert, ändern den Klang wohl kaum.
BG, Peter
Messen kann ich nicht / habe ich nicht.
Direkt anschließen kann ich mal probieren.
Kann sowas durch äußere Einstreuung kommen? Habe ne Straßenbahn vor der Tür und die Weichen der anderen LS sitzen ja im Gehäuse.
Danke soweit für die Vorschläge
PS: Die Bauteile sind abgesehen von den sichtbaren Steckverbindern gelötet. Dadrüber ist nur teilweise Stoff mit Kabelbinder zum Fixieren an der Platte.
Und ja, der zusätzliche Widerstand hinter der HT Spule ist zum Ausgleich des Widerstandes, da die K&T hier ~0R4 angegeben hatte, meine Spule aber bei 0R18 liegt. Hatten wir hier vor einigen Beiträgen.
Ansich klingen die LS soweit ok. Bisher halt nur in Mono, aber tonal scheint es ok. Brummt halt nur ohne Signal und selbst bei recht leise gedrehtem Amp kann man beim Berühren der Sicke merken, wie die vibriert.
Bei der Impedanzmessung kann ich dir ab September behilflich sein, sollte sich das Problem nicht vorher schon lösen lassen.
Einstreuungen sind unwahrscheinlich - Holz schirmt doch nicht ab...
mtthsmyr
19.08.2019, 11:53
Brummt es denn auch, wenn Du nur den Tieftöner direkt an den Verstärker anschließt - ohne Frequenzweiche dazwischen?
Danke euch soweit für die Vorschläge und probiere mich durch.
TT an den Verstärker anschließen probiere ich heute Abend aus und gebe dann Rückmeldung.
Wenn die Zeit ausreicht baue ich heute auch mal die zweite Weiche auf und dann sehen wir mal ob da irgendwas in der ersten vielleicht doch nicht stimmt (unsaubere Verbindung oder wasimmer).
Auf das Messen komme ich zurück, Sathim, sollte sich das Problem vorher nicht lösen lassen.
Mit den Kondensatoren, das sind aber nicht die, die von der K&T verwendet wurden, im HT Bereich könnte das ein anderes Klangbild geben.
Verstehe ich gerade nicht. Die Werte stimmen mit der K&T überein und was genau die verwendet haben (Firma, blablabla), habe ich bisher nirgends gesehen
mtthsmyr
19.08.2019, 13:41
Lass dich nicht irritieren!
Der Hintergrund ist, dass Olaf und ich gerade gemeinsam an einem Projekt basteln. Da habe ich am Samstag mal Silver-Z getestet... und plötzlich ungewöhnlich große Unterschiede gehört. ... die sich mittlerweile auf einen Aufbaufehler im Tieftonzweig zurückführen ließen. Was immer ich Olaf da am Samstag erzählt habe, kann ich getrost kassieren. :o
Seine Äußerung hatte sicherlich damit zu tun. Zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken: ich habe auch erwähnt, dass ich den Verdacht habe, dass da etwas nicht stimmt, und dass ich nochmal Kontrolmessungen machen möchte.
Ansonsten gibt es halt Gerüchte über die Eigenschaften verschiedener Kondensatortypen, die insbesondere von einer holländischen Webseite befeuert werden. Die Diskussion sollten wir hier besser erst einmal nicht aufmachen. Zumindest hat es für die Geschichte mit dem Brummproblem mMn keine Relevanz.
Da war Matthias schneller und hat alles gesagt :-)
Ich kann zwar nicht messen und frage auch nochmal nach ob jemand einen Fehler auf der Weiche sieht, aber dass die Kondensatoren für das Brummen verantwortlich sind hatte/hätte ich auch nicht gekauft. ;)
Hi
also das mit den C war nur eine Bemerkung nebenbei.
Ich wollte Dir nix Madig machen, und hoffe das Du ordentlich Spass hast, wenns denn richtig läuft
Ich kenne das Original bei der K&T und durfte es auch schon öfters genießen.
Zum Brummen, wenn Du an deinem AMP am Eingang ein Gerät hast, auch wenn es aus ist, Brummt das dann immer noch ?
Was ist das für ein AMP ?
Ich sitze auf der Arbeit, probiere heut Abend mal alles durch was hier so eingeworfen wird und sage dann was brummt und ob sich was findet, was nicht brummt.
Verstärker ist ein NAD C375bee und es hängt eigentlich nur ein CD-Player dran.
Aber da die Scamo15/CT248 nicht brummen (selbst bei Lautsärkeregler auf 75%) habe ich den Verstärker doch eher weniger in Verdacht. Aber probieren werde ich alles.
PS: Eine der ersten Sachen die ich gemacht habe, war allen anderen Geräten abgesehen vom Verstärker den Stecker zu ziehen. Das hat nichts gemacht.
Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass es die Lautsprecher/ Weiche ist, wenn die richtig verschaltet sind.
Ungünstiges Verhältnis Wirkungsgrad/ Impendanz?
Wie laut ist das brummen? 50 Hz oder was?
Mal einen anderen Verstärker versuchen. Vor allem wenn das Brummen lautstärkeabhängig ist.
Gruß
Arnim
So, also es brummt auch ohne Weiche.
Und dazu ist mir gestern ein Fehler unterlaufen als ich die anderen LS getestet habe, denn sie steckten als Lautsprecherpaar B ein. Die brummen auch. Der Trafo von meiner Fame A400 brummt auch wieder.
Am AVR brummt nichts, bei hoher Lautstärke rauscht es nur leicht.
Alles etwas seltsam, da ich beim Einzug vor einigen Wochen extra mal drauf geachtet habe und ganz erfreut war, dass es hier ruhig ist (also der Trafo nicht brummt und auch keine LS). Keine Ahnung ob ich da taub war oder seitdem irgendwas hier oder in der Umgebung steht, was da Probleme macht.
Werd ich dann jetzt mal schauen, aber immerhin hat die arme Weiche so mal Ruhe vor mir.
Danke euch für die Hilfe.
Hallo Dirk,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es der Kabelanschluss.
BG, Peter
Ok, danke.
Kabel habe ich nicht. Mal abgesehen von ein paar Deckenlampen sind bei mir eigentlich nur Kühlschrank/Waschmaschine/WLAN reingekommen. WLAN könnte ich nochmal abstöpseln. Die meisten anderen abstöpselbaren Sachen in der Wohung hatte ich gestern schonmal temporär aus den Dosen gezogen, aber ohne Effekt.
Aber ich will auch nicht ganz ausschließen, dass ich das eh recht leise Trafobrummen der Fame A400 überhört haben könnte und beim Anschluss an den AVR haben die LS ja gestern nichts von sich gegeben. Der Verstärker kam auch erst danach und da habe ich keinen expliziten Test gemacht. Bei moderater Lautstärke (~25% des Reglers) ist das bei den kleineren LS -insbesondere bei offenen Fenstern und Umgebungsgeräuschen- schon überhörbar, wenn man nicht explizit drauf achtet oder halt (wie leider akut) drauf fixiert ist.
Habe übrigens gestern mal geschaut und der Netzfilter meiner Steckdose bezieht sich explizit auf hochfrequente Störungen (und nicht DC Einstreuung), kann also in dem Fall (vermutlich) Garnichts bringen.
Mal sehen, ich werde jetzt erstmal fertig aufbauen und dann sehe ich mal ob ich einen passenden Filter davorbekomme. Da gab es hier ja auch kürzlich ein Thema zu.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18963-Netzfilter&highlight=netzfilter
So, dann mal noch ein paar Bilder.
Weichen auch verpackt und alles verkabelt. Subwoofer bisher nur mal nen Abend über den AVR getrennt laufen gehabt. Passen wohl, man hört sie nicht bis man sie abstellt. Gefiel mir auf 2 1/2-Wege besser als 3-Wege. Am Wochenende werd ich es wohl mal über das MiniDSP probieren.
Insgesamt wäre (für mich) keine Unterstützung im Bass notwendig gewesen.
5039350394
Moin Dirk, sind das Drehsockel für die Sats?
Viele Grüße,
Christoph
Ne, einfach nur der Chassis-Ausschnitt des Subs mit Gummi-Puffern. Eigentlich wollte ich da noch ein paar cm extra mit nem kleinen Ständer, aber ist so recht optimal (~97,5cm).
So, Brummen bin ich los.
DC-Filter hat es nicht gebracht (~42mF und 6 Dioden).
50696
,aber neuer Verstärker.
Wobei ich Tomaten auf en Augen hatte. Habe zwar alles abgestöpselt vom NAD, aber es ist/war das eingebaute (MDC) Streaming Modul. Naja, ich wollte mir eh nen zweiten Verstärker zulegen und nen DC Filter habe ich jetzt auch.
Wobei ich mich schon frage ob da beim Einbau des Streaming Moduls Bockmist gebaut wurde oder NAD Mist produziert hat.
Naja, dafür habe ich jetzt Spaß mit dem nächsten Brummen. Sobald ich den Sub einbinde hab ich ein fröhliches Brummen in der Bude und als Filterlaie habe ich es bisher auch nicht rausbekommen, auch, wenn die REW Messungen für mich mittlerweile garnicht so mies aussehen
Moin,
hast du mal einen schaltplan von dem filter?
mfg
ralf
Ich hab mich nach dem gerichtet und der Filter dürfte grob dem Thel-DCF10 entsprechen:
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzfilter/DC-Filter.htm
ich fand die Ausführungen dazu auch ganz gut.
hätte wohl auch einfach einen kaufen können, aber mir war nach ein wenig selberbasteln, auch wenn es quasi nur Malen-nach-Zahlen war.
Hab halt noch ne Sicherung reingeschaltet...zur Sicherheit.
Ob man nun den Einschaltstrombegrenzer braucht ist vielleicht so eine Sache. Die meisten Schaltpläne laufen ohne.
Aber um ehrlich zu sein, ob ich das Ding nun vor den Verstärker schalte oder nicht, ich merke da nichts. Da ich es aber da habe, lasse ich das Teil auch dran hängen.
Als Dioden habe ich MUR860G verwendet. Die Elkos sind EPCOS/TDK B41505 mit 35V und 10mF plus zwei hier noch rumliegende Panasonic FC 63V 1mF. Die Folien sind die gut bekannten Reste-3,3er von Pollin.
Mit Gehäuse, Verkabelung und Tralala dürfte das so runde 50€ gekostet haben. Wenn man irgendwelchen Kram rumfliegen hat oder günstig an die Resterampe geht, dann geht's wohl auch noch günstiger, wobei wohl grob die Hälfte auf Gehäuse (15€) und Verkabelung bei mir ging.
So, ne Weile gehört, etwas mit dem DSP rumgespielt und zufrieden.* :D
Am Ende nur den Bassbereich bis 100Hz geglättet. Bei Rest hat mein Bauch verweigert und irgendwelche Versuche den Bereich bis 400-500Hz noch etwas zu ebnen haben auch nicht recht gefallen. MiniDSP 2x4HD war eigentlich rausgeworfenes Geld, wobei die Fernbedienung und vier presets schon gut sind. Einfach alle 4 Pre-sets einstellen, 2 Wochen liegen lassen und vergessen wo was war und dann hat man nen echt passablen Blindtest. :D
Hochton bin ich vermutlich zu taub für, denn mehr brauch ich nicht > Einwinkeln gefiel mir nicht.
51240
(gemessen am Hörplatz runde 3m von den LS weg)
So wirklich braucht es die Subwoofer bei mir nicht, dank übergütiger Raumunterstützung. >Nada ohne Sub und ohne DSP
51241
*was nicht bedeutet, dass man nich trotzdem nochmal neue LS** bauen könnte. ;)
**: Nächste Runde ist eine DUO-DXT und da mich die Seas Curv16 doch echt begeister haben, dann vielleicht mal ein Stand-LS aus gleicher Quelle: http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm
Und irgendwo dazwischen noch ein Weihachtsgeschenk: https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-stand/
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