Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Seas Curv16 (Troels Gravesen)
Moin,
Übung hilft ja bekanntlich. Nachdem ich mit dem handwerklichen Ergebnis meiner DXT-Mon doch eher mittelprächtig zufrieden war, dachte ich, dass etwas weitere Übung nicht Schaden könnte.
Ein Blick in den mittlerweile überschaubaren Fundus zeigte die Seas Curv 16 von Troels Gravesen.
http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-CURV.htm
Eine kleine 8,5-9L Kiste mit Seas Bestückung und Treibern die man doch nicht ganz so oft sieht (sei es nun ein gutes oder schlechtes Zeichen!?)
Ich fand den U16RCYP von Seas vor rund 2 Jahren mal recht interessant mit seiner tendenzeill recht großen Membranfläche für einen 5er und hatte mir alles hingelegt (vergleichsweise noch günstig, wenn ich mir die aktuellen Preise anschaue).
Also mal Holz besorgt (18mm MPX) und am langen Wochenende eine Kiste gebaut. Mit unwissenschaftlicher Experimentierfreude dann 2mm Alubutyl eingeklebt. Das umständliche Versteifen des Entwicklers habe ich dann aber mal unterlassen und wieder einfach eine T-Strebe mit dauerelastischem Kleber eingesetzt.
4943149432
Der Fundus hatte auch noch ein nettes Eichenfurnier.
4943349434
Irgendwie ist so eine einfache Kiste ohne Fasen und Schnickschnack auch mal wieder was schönes.
Soweit ging das schon wieder deutlich flüssiger, auch wenn mit dem Einfräsen der Chassis ja nun noch ein kritischer Punkt kommt.
Weiche ist auch noch sehr roh, macht mir aber weniger Sorge.
49435
Last but not Least dann doch noch eine Baustelle und da hoffe ich, dass es jemand bis hier geschafft hat und vielleicht helfen kann:
Das BR Rohr. Das Original (Jantzen 4,3cm x 12,3cm) ist verschollen.
Ich würde gerne ein Streamline 45 (4,5cm) nehmen. Habe mir die Simulation des Entwicklers mal angeschaut und F(b) ist mit 48hz angegeben (http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-CURV.htm).
Das BR Rohr dort dann aber (Zahlendreher) mit 13,2cm und nicht 12,3cm. Habe darauf mal den U16RCYP in WinISD eingegeben und das ganze auf 8,5-9L simuliert. Mit 4,3cm Rohr auf 12,3cm Länge spuckt mir das ~56Hz Tuningfrequenz aus und 13,2 ~53Hz.
Hat jemand eine Empfehlung wie ich mit dem Streamline 45 verfahre? Die WinISD Simulation nehmen und auf die gleiche Frequenz des 4,3cm Rohrs bringen?
Danke für Tips.
Ich hoffe das ganze am Wochenende dann mal fertig präsentieren zu können.
Gruß,
Dirk
Hi,
Bei konischen Bassreflexrohren muss meiner Meinung nach in der Simulation immer der kleinste Durchmesser eingesetzt werden damit das Ergebnis stimmt. Für die Seas Curv wären das 37 mm und damit komme ich ziemlich genau auf 50 Hz für das Original.
Mit dem Streamline 45 wird für die gleiche Abstimmung eine Länge um 18 cm benötigt. Das könnte wegen der Gehäusetiefe aber bereits etwas eng werden.
Hm, laut Gravelsen ist die große Öffnung maßgeblich für den effektiven Durchmesser: http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm#PORT_DIMENSIONS_
Dirk, schönes Projekt! Viel Spaß noch beim Basteln! :built:
Ich will Deinen Bauthread nicht zumüllen, fand aber die Frage ganz interessant. Falls die Diskussion dazu zu groß wird, lager ich sie in einen anderen Thread aus. :prost:
Schönen Gruß,
Lars
Hm, laut Gravelsen ist die große Öffnung maßgeblich für den effektiven Durchmesser:
Moin,
das ist aber was ganz Neues, seltsam.
Ansonsten gilt natürlich umgesetzt die alte Regel:
"Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird":confused::D.
D.h. alle Berechnungen sind hier nur sehr theoretisch, die entgültige Länge sollte man erst am Standort anpassen (können).
Gerade bei solchen Regalböxchen;) nicht ganz unwichtig.
Jrooß Kalle
Kannst du mir sagen, welchen dauerelastischen Kleber du für die Strebe genommen hast?!
Danke euch für das Feedback und die Meinungen. Von der (meiner) Logik macht es doch eigentlich Sinn, dass der innere Durchmesser zählt, denn da muß die Welle ja rein. Irgendwie vorher nie drüber nachgedacht.
Bin Nachbauer. Messen kann ich nicht. Anpassen daher auch schwer, außer nach Gefühl/Gehör.
@Lars: Ich hab das Thema primär erstellt, weil ich die Frage hatte, und bin für jede und rege Diskussion dankbar! ;)
@Icebaer: Dauerelastischer Kleber war hier Pattex One for all high tack. In der Regel nehme ich Soudal fix&all high tack, gabs aber im Baumarkt gerade nicht und auf online order warten hatte ich keine Lust. Damit klebt auch Holz auf Aluminium ohne Kontakt bombenfest und trotzdem merkt man, dass das eher (hart)gummiartig bleibt. Von den Beschreibungen klingt es so, als wäre das Pattex Zeug und das Soudal Zeug recht nahe beieinander...vom Verhalten war es das auf jeden Fall.
Was das Alubutyl angeht steht zwar an diversen Stellen, dass das nichts bringt, aber so einen rechten Nachweis habe ich da dann nie gesehen. Hier sah es ganz vielversprechend aus:
http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=402553&postcount=76
Alexander Heissmann meine (so meine Erinnerung) im Nachbau Thema seiner LS auch, dass doppelt Alubutyl durchaus mit Bitumen/Sperrhols SW mithalten kann.
Kostet auch nicht so viel und ist easy zu verarbeiten im Vergleich zu Bitumen SW.
Doppelt hatte ich aber keine Lust in dem Fall. Wobei ich das vermutlich sogar im Nachgang noch machen könnte
bez. BR-Rohr
die Hoge'sche Berechnung ist therotesch und in der Praxis ohnehin nur eine Annäherung.
Die fb auf das Hertz genau hinzubekommen ist quasi ein Zufallstreffer bzw. nur mit enormen Aufwand reproduzierbar.
bez. dauerelastischem Kleber
Dieser wirkt bei einer Strebe eher wie ein angeklebter Dämpfer und verfehlt mMn den erwünschten Zweck.
Um die Gehäuseplatten gegenseitig Auszusteifen und somit die tieffrequenten Resonanzen zu bekämpfen muss ein vollaushärtender Leim verwendet werden.
Da einfache Streben dazu neigen, dass durch die Vibrationen die Verleimung brechen kann, baut man Platten mit Durchbrüchen ein.
Streben müssten eingezapft werden um ein Lösen zu verhindern.
BG, Peter
@Dirk_H: Danke dir.
Den Soudal gibt's hier sogar lagernd im nächstgelegenen Hornbach :)
bez. dauerelastischem Kleber
Dieser wirkt bei einer Strebe eher wie ein angeklebter Dämpfer und verfehlt mMn den erwünschten Zweck.
Um die Gehäuseplatten gegenseitig Auszusteifen und somit die tieffrequenten Resonanzen zu bekämpfen muss ein vollaushärtender Leim verwendet werden.
Da einfache Streben dazu neigen, dass durch die Vibrationen die Verleimung brechen kann, baut man Platten mit Durchbrüchen ein.
Streben müssten eingezapft werden um ein Lösen zu verhindern.
BG, Peter
Die Variante findet man ja hier:
http://www.donhighend.de/?page_id=3212
und quasi auch hier:
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorschl-mainmenu-36/2-wege-lautsprecher-mainmenu-75/416-duo-dxt
(Strebe klebt ja auf dem Alu unter welchem das teilelastische Bitumen ist)
Du meinst das funktioniert nicht, bzw. verfehlt den Zweck?
(Frage aus reiner und echter Neugier)
Einzapfen ist für mich als mäßig ausgestatteten Hobbybastler etwas viel des Guten...leider.
Hallo Dirk,
außer dass ich es konsquent ablehne bei einer BR-Box Bitumen einzusetzen, ist die Beschreibung Alexander Greslers richtig, er beschreibt seine Strebe, so wie auch ich, als Dämpfer (wörtlich: Stoßdämpfer).
Diesen Anstz erachte ich als nicht zielführend, da die Platten nicht von tiefen Resonanzen befreit werden, was der eigenlich Sinn einer Vertrebung sein sollte.
Damit ein Gehäuse weniger tieffrequent resoniert kann man dicke Platten mit hohem Materialgewicht verwenden, bzw. gut aussteifen, beides zusammen - dicke, schwere Platten und Versteifung - ist natürlich dann der Königsweg.
In einem DIY-Projekt wurde die Versteifung, bei der Nada, bis zum Exodus (allerdings maximal hässlich) exerziert.
Zum Einzapfen benötigt man eigentlich nur eine Oberfräse und scharfen Beitel, ohne Oberfräse wird es auch für einen Hobbybastler schwer bis unmöglich Chassis einzufräsen.
Man kann für einzelne Brettchenstreben auch eine verschraubte Hilfskonstrukion einkleben.
BG, Peter
Mensch Dirk, du legst ja ein Tempo vor...
Hier zum Thema BR-Rohr:
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=241:simulation-konischer-bassreflexrohre&catid=58:verschiedenes&Itemid=70
Damit ist das Thema ganz gut erschlagen.
Danke für den Link, Sathim. Und danke für die Ausführung, Peter.
Meine Nada Gehäuse stehen (grob) halbfertig da. Auf die Streben aus Gewindestangen hatte ich aber keine Lust, da wirklich maximal hässlich.
Ich hab in dem Fall auch auf T-Streben mit DE-Kleber gesetzt. Das ganze auf 21mm MPX plus 4mm Bitumen + 3mm Aluplatte. Gewicht ist da! Die Klötze wiegen aktuell 16,5kg /Stk. :rolleyes:
Der Bau hier war ja quasi noch eine Übung, da beim Furnieren und Nachbearbeiten der DXT-Mons (diplomatisch gesagt) nicht alles glatt gelaufen ist und ich das bei den Nada Gehäusen nicht haben wollte.
Einzapfen ist für mich als mäßig ausgestatteten Hobbybastler etwas viel des Guten...leider.
Es gibts auch 10--20 mm Dübelstangen aus Buche, die mit einem Forstnerbohrer gebohrt und eingelassen werden können.
Moin ihr Heimwerker:p,
was soll das Dübbeln denn als zusätzlich Festigkeit geben:confused:. Nix, es dient in Platten nur zur Fixierung:rolleyes:.
Entscheidend für die Festigkeit ist nur die verklebte Fläche, Holz- oder Lamellendübbel sind schwächer als die Festigkeit eines guten Klebstoffes. Bei Fachwerk sieht das ganz anders aus ... aber das ist ja auch eine ganz andere Baustelle.
Außerdem ist Dübbeln in Faser- oder Staubwerkstoffen das sicherste Mittel, um die Platten zu sprengen:(.
Jrooß Kalle
Mensch Dirk, du legst ja ein Tempo vor...
Ich hab gerade die Zeit (alternativ könnte ich arbeiten) und die Möglichkeit recht frei zu basteln. Das will genutzt sein.
Hier zum Thema BR-Rohr:
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=241:simulation-konischer-bassreflexrohre&catid=58:verschiedenes&Itemid=70
Damit ist das Thema ganz gut erschlagen.
Erschlagen trifft es.
Aber gerade mal beide Rohre (das Jantzen und IT) in deren Rechner eingegeben und dann passt das schon.
Laut deren Rechner liegt das Jantzen so grob bei 54,4Hz und nicht 48Hz, wenn man die mittlere Fläche verwendet. Mit dem IT Stremaline 45 gerade mal auf 14,5cm gehen, was dann ganz locker passt.
Und dann trifft Kalles Aussage: Ist ja eh nur grob und ob das für mich optimal ist so sein eigenes Thema.
Vielleicht lasse ich es also sogar erstmal etwas länger. Abschneiden geht leichter als drankleben. :rolleyes:
was soll das Dübbeln denn als zusätzlich Festigkeit geben:confused:. Nix, es dient in Platten nur zur Fixierung:rolleyes:.
Dübelstangen oder besser Rundhölzer können sehr gut als Versteifungen genommen werden.
https://www.ebay.de/i/263153388952?chn=ps
So, Weiche haben wir (abgesehen von LS und Amp Kabeln). War schon halbwegs sportlich von der Dimensionierung des Brettchens.
49441
Heut Nachmittag werden die Chassis eingefräßt und nochmal geölt. Morgen dürfte Anschluß erfolgen.
So, hier mal das finale Ergebnis.
49554495554955649557
und ja, etwas heiße Nadel...HT verrutscht. Eng geworden:
49558
offensichtlich sind meine Ohren aber nicht audiophil genug. Klanglich sehr gut für mich, auch im Vergleich zu anderen LS vor Ort. Vielleicht etwas viel HT. Sind aber nicht für mich, sonst würde ich die Option des Entwicklers mit alternativem HT Vorwiderstand wählen.
Parallel zur Rückwand extrem gute Räumlichkeit. BR Rohr länger lassen war ein guter Ansatz. Vielleicht nicht der kräftigste und tiefste Bass, aber dafür in gegebener Situation bisher der sauberste. Bin mit 16,5cm reingegangen, per Rechner waren 13,5cm überschlagen.
Nochmal allen Danke für Ihren Rat und die interessanten Diskussionen!
PS: Nachbau kann ich durchaus empfehlen, wobei die Treiber natürlich doch deutlich angezogen haben im Preis, aber das gilt ja quasi für alle Konstrukte mit Seas (und anderen).
BR Rohr länger lassen war ein guter Ansatz. Vielleicht nicht der kräftigste und tiefste Bass, aber dafür in gegebener Situation bisher der sauberste. Bin mit 16,5cm reingegangen, per Rechner waren 13,5cm überschlagen.
Mit der tieferen Abstimmung näherst du dich CB Verhältnissen, kann je nach Raum und Aufstellungsvehältnissen durchwegs sinnvoll sein.
BG, Peter
Ich würde sagen wir tauschen dann Hilfe beim Furnieren gegen Hilfe beim Einmessen/DSP-Zeugs ... :cool:
Das sieht doch gut aus!
Danke euch!
Ja, optisch und tonal bin ich sehr zufrieden mit diesem Pärchen. Insbesondere, da es doch eher ein "Zwischendurch mal schnell, hab ich ja eh liegen" Basteln war.
Vermessen was die jetzt so abgeben wäre schon mal interessant. Naja, vielleicht Ende 2019 oder 2020 mal ins Auge fassen.
Denke Peter hat recht, das ist wohl ein schon recht flach atmendes BR mit Nähe zum CB.
Furnieren bekommen wir hin, Sathim. Ist jedes Mal wieder ein leichter Drahtseilakt, aber passt dann schon immer und ich komme auch wieder mehr rein aktuell.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.