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Slaughthammer
31.01.2021, 03:54
Ich bin beim Stöbern auf diesen Beitrag hier gestoßen:
Fosti hatte doch mal das Paper zur 4430 gepostet, da war eine Zeichnung drin. Ich habe das mal graphisch ermittelt.
Der Hornhals ist 19,3 x 7,1 mm (Breite mal Tiefe), die Höhe ergibt sich ja aus der rückwärtigen Kontur und den beiden Salatschüsseln:
50714
Edit: die Kurvenkontur habeich angelegt. Die Zeichnung ist etwas verzerrt, deswegen habe ich die obere und untere Kontur gemittelt.
Wers noch kann, mag aus der angegebenen Funktion noch den Graphen zeichnen, dann wirds noch genauer. Konisch wäre schon sehr vereinfacht, oder?
Und da ich demnächst eh nochmal ein etwas größeres Horn brauche dachte ich mir so: Warum eigentlich nicht? Alle Infos sind doch da, also mal "schnell" Fusion360 angeschmissen und einen Abend lang herumprobiert. Die Konturfunktionen habe ich schnell im Web geplottet:
http://fooplot.com/#W3sidHlwZSI6MCwiZXEiOiI5LjYreCsxLjYyMyoxMF4oLTEyK Sp4XjciLCJjb2xvciI6IiMwMDAwMDAifSx7InR5cGUiOjEwMDA sIndpbmRvdyI6WyIwIiwiMTQwIiwiMCIsIjE0MCJdLCJzaXplI jpbODAwLDgwMF19XQ--
http://fooplot.com/#W3sidHlwZSI6MCwiZXEiOiIxMi43K3grMi4xMDYzKjEwXigtM TIpKnheNyIsImNvbG9yIjoiIzAwMDAwMCJ9LHsidHlwZSI6MTA wMCwid2luZG93IjpbIjAiLCIxNDAiLCIwIiwiMTQwIl0sInNpe mUiOls4MDAsODAwXX1d
Die bieten sogar die Möglichkeit das als SVG zu exportieren. In Fusion dann passend skaliert, noch ein wenig rumgebastelt, zwischendrin drei mal gemerkt dass das so doch nicht funktioniert, nochmal von vorne angefangen... Die üblichen Dinge halt. Was ist dabei rausgekommen? ein sehr gut druckbares Modell! Man wird nur mit den Trennlinien im Horn leben müssen. Geviertelt braucht man nur 140*160*160 mm Bauvolumen. Entsprechende Hilfen zum Zusammenbau sind auch schon mit drin. Auf einem größeren Drucker (min. eine Achse >280 mm) kann man es auch in zwei Hälften Drucken.
Das Modell kann man sich hier (https://a360.co/39xUAHy) angucken und hier (https://www.thingiverse.com/thing:4744219) herunterladen. Pro Horn braucht man etwa ein Kilogramm Filament. Verglichen mit den Preisen die für die Originale aufgerufen werden ist das also recht günstig zu machen. Man wird ein ganzes Horn aber kaum in unter 40 Stunden drucken können, und wenn man da hin will muss man schon sowas wie 0,28*0,55 mm bei 80 mm/s mit drei Perimetern und 15% Infill nehmen. Naja, bleibt ja jedem selbst überlassen, wie man das im slicer löst.
Man sollte ggf. noch Montagelöcher für den Treiber vorsehen. Möglicherweise werde ich die Tage auch noch eine Variante für Schraubtreiber basteln... da will ich aber noch testen wie sich das Gewinde bei der Druckrichtung und Viertelung verhält.
Apropos Varianten, man könnte das ganze jetzt auch recht einfach auf 1,4" oder gar 2" adaptieren ohne den Diffraktionsschlitz breiter machen zu müssen... und Gleichzeitig das ganze Horn auch noch etwas größer machen. Das müsste dann nur vorm Ausdrucken nochmal jemand durch eine BEM-Simulation jagen. Also falls noch jemand ein 100*100° CD-Horn dass ab 500 Hz geht braucht wäre das einen Versuch wert.
Gruß, Onno
woha!
Das Modell sieht ja mal professionell aus!
Vielen Dank fürs Teilen! :danke:
hoschibill
31.01.2021, 09:09
Moin zusammen :)
Es gibt schon länger ein 3D Modell vom 2344 zum download. Vielleicht hilft das ja ;).
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/uc85bb91f-fb8e-4ecc-86a5-94f3bc1831de/JBL-2344A?hl=de
Die Idee mit dem Hochskalieren finde ich spannend. JBL 2450 an einem hochskalierten 2344...... sehr interessant. Oder den BMS Koax......
Gruß Olli
Sehr gut!
Wobei dich denke, dass es für 2" Treiber ganz gute Alternativen gibt: 2360,2380 und ein vergrößertes 2344 auch im Hochton nicht mehr funktionieren wird. (Abstrahlung)
1,4 Zoll scheint ein extrem guter Kompromiss, weil es hier auch sehr gute Treiber gibt, die einen 2-Wege Einsatz ermöglichen.
Hallo Onno,
ganz große Klasse:thumbup:. Im AAA hat einer mal eine kleinere Version gedruckt, um sie in großen Hörnern zu platzieren. Die dürfte genau so interessant sein wie eine größere. Denn das 2342 wie auch seine P-Audio Nachbauten haben eben keinen richtigen Diffraktionsschlitz.
Für Schraubgewinde würde ich den Weg über die neueren Billighörner gehen, Dayton 08 z.B., um deren Messingeinsatz zunutzen. Die Hörnchen kann man ja dann immer noch als Waveguide für die kleinen BB-Winzlinge nutzen.
Ich bin gespannt, auf die ersten Exemplare.
Jrooß Kalle
Im AAA hat einer mal eine kleinere Version gedruckt, um sie in großen Hörnern zu platzieren. Die dürfte genau so interessant sein wie eine größere.
Jo, die spielen bei mir sehr gut "im" großem 2360. Wobei ich hier bzgl. Halterung noch spielen muss:
Sehr cool! Auch wenn ich noch ein Satz Originale hier liegen habe: Sowohl die hochskalierte als auch die runterskalierte Version finde ich für Mehr-oder-weniger-Koaxe sehr interessant.
The Alchemist
31.01.2021, 21:07
Super Projekt. Selbst mit meinem Ender 2 kann ich, mit etwas gutem Willen :D, die Viertel Drucken. Wenn ich tatsächlich auf einen Infill von 16% und einer Schichthöhe von 0,28 mm rutergehe, liege ich bei 80mm/s bei knapp 11 h Druckzeit. Das ist akzeptabel, ich probiers mal demnächst aus..
Gruß
Slaughthammer
31.01.2021, 23:20
woha!
Das Modell sieht ja mal professionell aus!
Danke! Ich weiß aber, dass es nur so aussieht. Nach einer Nacht drüber schlafen weiß ich schon wieder genau wie man das deutlich effizienter hätte zeichnen können. Insbbesondere in Hinblick auf Modifizierbarkeit... Ich bin halt doch immer noch Anfänger. ein Profi hätte die Funktionen auch direkt in Fusion gescriptet, ich hab mir kurz das Tutorial dazu angeguckt und dann eben den Hack mit dem webplotter gefahren. Was ja auch funktioniert, aber in Hinblick auf die Modifizierbarkeit doch eher suboptimal ist... Naja, zum Glück muss ich mit 3D Modeling (noch) nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten.
Es gibt schon länger ein 3D Modell vom 2344 zum download. Vielleicht hilft das ja ;).
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/uc85bb91f-fb8e-4ecc-86a5-94f3bc1831de/JBL-2344A?hl=de
Ja, das ist in von mir genanntem Thread auch verlinkt. Habe mir das auch heruntergeladen, aber konnte daraus kein vernünftig druckbares Modell erzeugen. Ein sinnvolles Transferformat von SketchUp zu Fusion360 gibt es auch nicht, und wenn man sich erstmal an Fusion gewöhnt hat fühlt sich mit SketchUp arbeiten in etwa so an als wenn man sich mit einem Bowling Pin rasieren würde. Da erschien es mir sinnvoll das ganze mal auf eine zeitgemäße Basis zu stellen.
Die Idee mit dem Hochskalieren finde ich spannend. JBL 2450 an einem hochskalierten 2344...... sehr interessant. Oder den BMS Koax......
Insbesondere letzteren hatte ich dabei im Hinterkopf.....
Für Schraubgewinde würde ich den Weg über die neueren Billighörner gehen, Dayton 08 z.B., um deren Messingeinsatz zunutzen. Die Hörnchen kann man ja dann immer noch als Waveguide für die kleinen BB-Winzlinge nutzen.
Wenn ich ein Horn ausdrucke, dann kann ich es auch gleich so ausdrucken, dass es für meinen Anwendungsfall funktioniert. Da dann noch mit Adaptern rumbasteln, irgendwie an das Horn kleben und hoffen das es hält? Hab vorhin noch einen Test gemacht, und nur das Schraubgewinde in vier Vierteln ausgedruckt, wie am Horn dann auch dran hängen würde. Funktioniert hervorragend, zumindest mein Comp50B lässt sich da ohne Probleme einschrauben.
Ich bin gespannt, auf die ersten Exemplare.
Und ich erst! :prost:
Jo, die spielen bei mir sehr gut "im" großem 2360. Wobei ich hier bzgl. Halterung noch spielen muss:
Gibts dazu irgendwo nähere Infos? Spaltbreite fünde ich sehr interessant, andere Maße nehme ich natürlich auch gerne, wenn es dann dazu auch noch Messungen des Abstrahlverhaltens gäbe...
Hm, das 2360 und 2380 sind ja nach einem sehr ähnlichen Muster wie das 2344 gestrickt, nur auf engeres vertikales Abstrahlen gerechnet. Hatte ich nicht so direkt auf dem Schirm.
Super Projekt. Selbst mit meinem Ender 2 kann ich, mit etwas gutem Willen :D, die Viertel Drucken. Wenn ich tatsächlich auf einen Infill von 16% und einer Schichthöhe von 0,28 mm rutergehe, liege ich bei 80mm/s bei knapp 11 h Druckzeit. Das ist akzeptabel, ich probiers mal demnächst aus..
Freut mich! Genau dafür habe ich das gemacht! Der Ender2 hat offiziell 150 mm² Baufläche... Ich habe für mich den besten Kompromiss aus Stabilität, Qualität und Geschwindigkeit bei 0,24*0,55 mm Extrusion gefunden, mit 0,4mm Düse. Schafft mit drei Perimetern die gleiche Wandstärke wie 0,28*0,4 mm mit 4 Perimetern und ist dabei noch stabiler, bessere Layer Adhesion da durch die breitere Extrusion die Lagen stärker aufeinander gepresst werden. Das ist bei 80 mm/s dann aber auch langsam an die Grenze des maximalen Filamentfluss bei einem Creality Extruder/Hotend. Also lieber etwas heißer Drucken. Details sind damit eignetlich auch noch gut genug, den Test für das Schraubtreibergewinde habe ich damit auch gedruckt, und das funktioniert.
Die Schraubtreibervariante werde ich bei thingiverse auch noch einpflegen, da muss man dann aber 4 verschieden Viertel (respektive 2 verschieden Hälften) ausdrucken, sonst passt das Gewinde nicht. Das Horn wird dadurch auch nochmal 16 mm länger, also Fußabdruck von 140*176. Die anderen .stl werde ich auch noch aktualisieren, da sind dann gleich die Schraubenlöcher im Flansch drin. Standard 76 mm Lochkreis, zwei Schrauben M6. Wer was anderen braucht kanns in Fusion selber anpassen.
Gruß, Onno
MarsianC#
01.02.2021, 10:39
Sehr geil!
Aus dem Vollen gefräst würde mich das sehr reizen.....
Sehr geil!
Aus dem Vollen gefräst würde mich das sehr reizen.....
Moin,
vielleicht muss ich deinen Enthusiasmus etwas dämpfen:rolleyes:.
"aus dem Vollen gefräst" ist kein Merkmal für gute Materialqualität.
Im Gegenteil, es ist nicht besonders vorteilhaft, weil die Materialstruktur (Kristallstruktur) aufgebrochen und geöffnet wird.
Es wird nur bei Protypenfertigung oder in Kleinserie verwendet.
Gießen, Schmieden, Spritzen, gerade das Letztere bei Leichtmetallen und Kunststoffen, sorgt für deutlich bessere Materialeigenschaften, erfordert aber sehr teuere Formen.
Deshalb machen Kleinserienhersteller, die heute noch mehr als früher preiswerte CNC gesteuerte Fräsen besitzen, oft Reklame mit "aus dem Vollen gefräst" und versuchen es als ein besonders gutes Formgebungsverfahren darzustellen, was es nicht ist, und den Kunden damit einzufangen. Das wirkt, der Mythos ist geboren.:D
Die 3-D-Drucktechnik habe ich beruflich nicht mehr kennengelernt. So weit ich das verstanden habe, steht und fällt das Endprodukt mit der richtigen Porenfüllung und Beschichtung. Vielleicht kann einer von euch erklären, was man wie so einem gedruckten Waveguide oder Horn antun muss, damit es sich optimal präsentiert.
Jrooß Kalle
MarsianC#
01.02.2021, 12:19
Öhm, danke?
//Maschinenbauer..... :p
SimonSambuca
01.02.2021, 12:34
Hi,
meine Hochachtung! Super interessant :prost:
Edit: Wobei eine Zwischending 2342/2344=2343 für 1 Zöller auch interessant wäre...:D:rolleyes:
Öhm, danke?
//Maschinenbauer..... :p
Moin,
ich habe absolut kein Verständnis für diese Neidattacke:(.
Die 3-D-Drucktechnik habe ich beruflich nicht mehr kennengelernt. So weit ich das verstanden habe, steht und fällt das Endprodukt mit der richtigen Porenfüllung und Beschichtung. Vielleicht kann einer von euch erklären, was man wie so einem gedruckten Waveguide oder Horn antun muss, damit es sich optimal präsentiert.
Was meinst Du mit "optimal präsentiert"? Meinst Du das bzgl mechanischer Eigenschaften oder "nur" Optik? Letzteres ist bei so einem Horn einfach: Ein Runde Epoxydharz dünn mit dem Pinsel auftragen, aushärten lassen, anschleifen, Grundierung und Lack aus der Sprühdose und schon sieht man dem Ding nicht an, dass es ein 3D-Druck ist.
Ansonsten, sehr cooles Projekt. Ich werde meine 3D-Drucker damit auch mal beschäftigen, sonst wird dem langweilig.
Raphael
Hallo Raphael,
beides. Mechanische Eigenschaften interessieren mich auch. Vertragen sich das Druckmaterial mit Epoxydharz? Gibt es Unverträglichkeiten? Wie porös ist der Druck?
Wie verhalten sich dann Härte und Elstititätß Wird das Horn dann spröde? Ich habe keine Erfahrungen damit.
Optik läßt sich wahrscheinlich auch mit genügend Sprühspachtel und Füller peppen.
Jrooß Kalle
Ich denke, er meint ersteres: die mechanische Stabilität. Die interessiert mich auch.
Ich habe mich bisher noch nicht erkundigt danach, wie stabil gedruckte Hörner im Vergleich zu welchen sind, die im Spritzgussverfahren aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt sind.
Ich glaube nicht, dass Kalle daran zweifelt, dass Formen beim 3D-Drucken akkurat wiedergegeben werden können.
Viele Grüße,
Michael
Wolf.Im.Schafspelz
01.02.2021, 20:29
Hallo Kalle und Michael,
es gibt viele unterschiedliche Kunstsoffe, mit denen die einfachen Drucker arbeiten können. Die haben derart unterschiedliche Eigenschaften, dass man das nicht verallgemeinern kann. Auch die Wanddicke und Füllgrad spielen eine Rolle und lassen sich "frei" einstellen.
Ein Beispiel für ein "besseres" Filament:
https://www.filamentworld.de/produkt-kategorie/special-filament/pla-plus-filament/
Wenn ihr möchtet, schicke ich euch Probedrucke von zwei WG aus einfachem PLA. Die könnt ihr mal bearbeiten, zerbrechen und die die Eigenschaften genauer ansehen.Ich habe noch genau 2 misslungene Drucke herumliegen.
Wenn ihr Interesse habt schickt mir eine PM, das Päckchen kann ich morgen versenden.
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank ..... aber ich bin im overflow, so nett dein Angebot ist, wenn ich es nicht auf die Reihe bekomme, versucht jetzt besser jemand anderes,
Jrooß Kalle
Wolf.Im.Schafspelz
01.02.2021, 21:35
Hallo Kalle,
ich habe nicht die Anforderung, dass dazu umfangreiche Tests hier veröffentlicht werden müssen. Das kannst du für dich einfach mal ansehen, danach kannst du den WG in die Tonne werfen, aber vielleicht weißt du dann ja schon, ob es für dich passt oder nicht. Vielleicht überlegst du dir dadurch ja, dass du einen 3D Drucker brauchst... jedenfalls weiß ich wie bei mir soetwas läuft. :rolleyes::D
Das Angebot steht. :)
Christian
SimonSambuca
02.02.2021, 11:12
Hi,
darf ich ein paar Fragen zum Modell stellen?
Wenn ich mir das Modell anzeigen lasse und mit der Lineal Funktion die Abmessungen anschaue dann hat das Horn eine Breite von 28cm bei einer Höhe von 32cm. Das andere verlinkte Modell hat aber in beide Richtungen ca. 32cm. Wär das schon eine Art "2343"?
Könnte man eventuell die geraden Flächen oben und unten weg lassen? Also Montagelöcher nur hinter den Backen?
Gibts eigentlich Jemanden der so ein Horn (bzw. Paar) gegen Cash drucken würde? Wobei ich null Ahnung habe wieviel das Material und die Maschinenzeit an Kosten frisst? Gerne auch per pm.
Onno, das ist der Slaughthammer!
Erstmal Respekt! Sieht als Grafik schon mal super aus, auch wenn es in der Realisierung und im Finish noch ein paar Stolpersteine gibt.
Finde die Versteifung der Backen sehr gut, vielleicht wäre sogar eine Zweite noch besser, jedenfalls aber hat die von Olli gepostete Version diese Versteifung nicht - was nicht heißt, dass man aus dieser Version nicht auch weitere Infos ziehen kann...
Die Idee der Skalierung z. B. für den BMS Koax ist grandios, wenn auch naheliegend. Tolle Möglichkeiten!
Gibt es, nebenbei gefragt, Tipps, wo man als Anfänger sich mal in diese 3D-Drucksache:) einlesen kann bzw. welche Programme den Einstieg leicht machen? (fremdele weder mit Geometrie noch Programmierung, habe aber nie eine sinnhafte Anwendung gefunden.... bisher!)
Moin Onno!
Tolle Arbeit! hast du den Schraubflansch schon testen können?
Es juckt ziemlich in den Fingern... :D
58857
Weiter so!
Beste Grüße,
Köter
Da bin ich aber auch mächtig gespannt - vor allem lassen sich bei 3D-Druck einfach Sachen machen, die regulär nicht gehen. Man könnte es doppelwandig drucken, die vier Hälften zusammenkleben und dann mit Beton ausgießen.
Wenn jemand das druckt und mit einem "Original" verglichen haben möchte, gerne. Ich könnte aktuell mit einem CDX1-1747 und wenn Bedarf ist (wollte die Teile eh kaufen) mit BMS 4550 vergleichen.
Gibts eigentlich Jemanden der so ein Horn (bzw. Paar) gegen Cash drucken würde? Wobei ich null Ahnung habe wieviel das Material und die Maschinenzeit an Kosten frisst? Gerne auch per pm.
Ich füttere damit heute abend mal schnell den PrusaSlicer, dann weiss ich was an Material und Druckzeit zusammen kommt. Falls das nicht exorbitant wird, würde ich Dir das drucken, mein Drucker hat derzeit eh zuviel Standzeit.
Grundsätzlich würde ich so etwas eher aus PETG statt PLA drucken. PETG ist mechanisch und thermisch höher belastbar als PLA. Um da einen Treiber hinten dran zu hängen sollte das allemal stabil genug sein.
Raphael
Wenn jemand das druckt und mit einem "Original" verglichen haben möchte, gerne. Ich könnte aktuell mit einem CDX1-1747 und wenn Bedarf ist (wollte die Teile eh kaufen) mit BMS 4550 vergleichen.
Moin,
ich könnte exakt soetwas im Raum Köln anbieten, will aber keine Konkurrenz sein:).
Jrooß Kalle
So, schauen wir mal, was Onno da gebaut hat. Druckzeit ca. 24h pro Viertel, bei 0.2mm Schichthöhe im Quality-Modus. Beim nächsten Viertel probiere ich den Speed-Modus, ob das was ausmacht. Pro Horn geht ca. eine Rolle PETG drauf.
Wolf.Im.Schafspelz
02.02.2021, 23:05
Hallo zusammen,
PETG kann nicht schaden, aber ob es notwendig ist? :dont_know: Auf mich macht PLA einen ausrechend stabilen Eindruck.
Ich würde mit meinem Profil aus einer Rolle 3 Viertel bekommen. Mit deutlich erhöhtem Infill und zwei Rollen würde das auch locker passen.
58868
Wenn jemand Interesse am Cura Profil für das AddNorth Textura Matte Black (von Filamentworld) hat einfach eine PM senden. Ich habe nach einigen Tests und Anpassungen damit die WGs für den AIRMT130 gedruckt und bin zufrieden.
Christian
Das Problem bei PLA ist m.E. nicht unbedingt die mechanische Stabilität sondern die thermische. Ab 60° Celsius wird das Zeug weich. Lass das Horn mal in direkter Sonneneinstrahlung stehen.
Slaughthammer
02.02.2021, 23:40
darf ich ein paar Fragen zum Modell stellen?
Ausnahmsweise genehmigt! :prost:
Wenn ich mir das Modell anzeigen lasse und mit der Lineal Funktion die Abmessungen anschaue dann hat das Horn eine Breite von 28cm bei einer Höhe von 32cm. Das andere verlinkte Modell hat aber in beide Richtungen ca. 32cm. Wär das schon eine Art "2343"?
Ja, da gibt es leider unterschiedliche Angaben. Ich habe mich nach der Skizze die im ersten Beitrag verlinkt ist orientiert, und danach kommt die Kontur bei 280*280 raus. Montageohren dran und dann ist man bei den 320 aus dem Datenblatt (http://www.lansingheritage.org/images/jbl/specs/pro-comp/2344/page4.jpg), zumindest in einer Richtung. Die Backen noch entsprechend länger zu ziehen ist auch kein Problem... glaube aber nicht dass das großartig was an der Performance verändert. Mit einem 2343 (ovale Expotröte aus z.B. Paragon) hat das auf jeden Fall nichts zu tun.
Könnte man eventuell die geraden Flächen oben und unten weg lassen? Also Montagelöcher nur hinter den Backen?
klar kann man das machen. Dann muss man in Fusion nur ein bisschen Zaubern, weil die Fläche der Ohren als Basis für eine Skizze dient, die müsste man sich dann anders definieren. Oder einfach erst zum Schluss wieder wegextrudieren. Oben/unten hat man dann auch erstmal keine saubere Auflagefläche mehr, die könnte man aber auch von hinten an die Kontur dranfräsen. Zuletzt würde ich die Schraubenlöcher hinter den Backen dann noch umsetzen. So ungefähr? https://a360.co/36B73II
Gibts eigentlich Jemanden der so ein Horn (bzw. Paar) gegen Cash drucken würde? Wobei ich null Ahnung habe wieviel das Material und die Maschinenzeit an Kosten frisst? Gerne auch per pm.
Pro Horn würde ich ~45 Stunden Maschinenzeit und ein gute kg Filament veranschlagen. Materialkosten also ~35€, Maschinenkosten? kA, ist für mich Hobby.
Gibt es, nebenbei gefragt, Tipps, wo man als Anfänger sich mal in diese 3D-Drucksache:) einlesen kann bzw. welche Programme den Einstieg leicht machen? (fremdele weder mit Geometrie noch Programmierung, habe aber nie eine sinnhafte Anwendung gefunden.... bisher!)
Es gibt da ein paar gute youtubekanäle zum Thema, ich bin da nur im englischen Bereich unterwegs. Thomas Sanlanderer und TeachingTech finde ich sehr informativ, CNC Kitchen finde ich anstrengen zuzuhören, inhaltlich aber auch nicht schlecht. Als CAD-Software bietet sich eigentlich Fusio360 an, da bekommt man als Privatanwender eine freie Lizenz mit gewissen Einschränkungen (die einen als Hobbyisten aber kaum treffen).
Moin Onno!
Tolle Arbeit! hast du den Schraubflansch schon testen können?
Ja, Schraubflansch funktioniert. Hab dazu auf thingiverse noch ein bisschen geschrieben. Obenrum gibts halt ein wenig drooping vom Gewinde runter, das stört dann natürlich beim zusammenbau. Muss man halt wegschnitzen, ist aber schnell gemacht. Warte mit der Sshraubversion noch ein bisschen, ich bin mir da noch nicht 100% sicher, dass es nicht noch besser geht. Das Testgewinde schien mir noch etwas stramm auf den Treiber zu gehen. Vielleicht sollte ich dafür noch Testdrucke hinzufügen, damit man das auf seiner eigenen Hardware/Slicersettings testen kann. Hatte auch schon überlegt das Gewinde in dem Bereich wo es sich eh nicht sinnvoll drucken lässt zu entfernen.
So, schauen wir mal, was Onno da gebaut hat. Druckzeit ca. 24h pro Viertel, bei 0.2mm Schichthöhe im Quality-Modus. Beim nächsten Viertel probiere ich den Speed-Modus, ob das was ausmacht. Pro Horn geht ca. eine Rolle PETG drauf.
:eek: Da bist du ja schon weiter als ich! Wie sind deine genauen Sliceparameter? Wall thikness, infill, speed? Ich komme mit meinem eher auf Geschwindigkeit und mechanische Funktionalität als optische Qualität getrimmten Profil auf 1060g Pro Horn, bei 10,5 Stunden Druckzeit für ein Viertel. (0,24 layerhöhe, 0,55 linienbreite, 5 bottom/top layer, 3 perimeter, 15% infill, 80 mm/s)
Gruß, Onno
Wolf.Im.Schafspelz
02.02.2021, 23:51
Das Problem bei PLA ist m.E. nicht unbedingt die mechanische Stabilität sondern die thermische. Ab 60° Celsius wird das Zeug weich. Lass das Horn mal in direkter Sonneneinstrahlung stehen.
Zustimmung, das habe ich nicht beachtet da bei mir höchstens die letzte Abendsonne mal Einfluss nehmen könnte.:prost:
Wolf.Im.Schafspelz
03.02.2021, 00:05
:eek: Da bist du ja schon weiter als ich! Wie sind deine genauen Sliceparameter? Wall thikness, infill, speed? Ich komme mit meinem eher auf Geschwindigkeit und mechanische Funktionalität als optische Qualität getrimmten Profil auf 1060g Pro Horn, bei 10,5 Stunden Druckzeit für ein Viertel. (0,24 layerhöhe, 0,55 linienbreite, 5 bottom/top layer, 3 perimeter, 15% infill, 80 mm/s)
Gruß, Onno
Hallo Onno,
bei mir wären es auch ca. 1000g pro Horn, 22h pro Viertel - das ist immer weniger als Cura anzeugt, 0,197 Layerhöhe, 0,5er Düse, 0,5er Liinienbreite, 5 Bottom / Top Layer, 25% Infill, 38% Supportdichte on Top, 60 InfillSpeed, Rest reduziert auf 30, Travel 150, Beschleunigung 500. Das Profil ist auf Oberflächenqualität optimiert mit Combing, geringem Retract nur in der Außenschicht und zHop. 10 Stunden sind sportlich und ich finds klasse was du da gebastelt hast. Ich werde mir mal die Importmöglichkeiten von Konturen ansehen müssen... und PETG. Ich bin für Herstellerempfehlungen offen. :prost:
Christian
Slaughthammer
03.02.2021, 00:26
Moin Christian,
PETG kann nicht schaden, aber ob es notwendig ist? :dont_know: Auf mich macht PLA einen ausrechend stabilen Eindruck.
Stabilität ist als Begriff nicht sonderlich genau. PLA ist steifer als PETG dafür hat PEGT besser Schlagfestigkeit. Auf reine Zugfestigkeit haben die beiden sich nicht viel, PETG hat aber tendenziell etwas bessere Layerhaftung.
Was für mich PLA für diese Anwendung jedoch disqualifiziert ist das Kriechverhalten. Wenn da so ein ordentlicher Ferritbrocken auf Dauer hinten dran hängt wird das PLA über längere Zeit sich dem Zug der Schwerkraft beugen.
Ich würde mit meinem Profil aus einer Rolle 3 Viertel bekommen. Mit deutlich erhöhtem Infill und zwei Rollen würde das auch locker passen.
58868
Leg das Viertel mal die Seite, so dass die flächige versteifung zwischen Flansch und Backe auf dem Bett liegt, dann braucht du nur noch minimal Support im Hals und kannst das Filament sinnvoller einsetzen (mehr Perimeter). Grundsätzlich lieber mehr Material in die Außenwände stecken, da bringt es mehr als im Infill, zudem wird es da auch zeitlich effizienter verdruckt. Man könnte das ganze Ding auch komplett ohne Infill Drucken, dann vielleicht noch ein zwei Top Layer zusätzlich, da die ersten beiden wohl teilweise wegsacken werden. Je nach dem wie gut der Drucker Brücken druckt. Dann noch mit einem geeigneten Material verfüllen... Wobei da bei den 7 mm Wänden bei 3*0,55 mm pro Seite keine 4 mm mehr zum Auffüllen bleiben... gerade nochmal als Massivdruck durch den slicer gejagt, 14,5 Stunden, 472g für ein Viertel. Das wäre auch noch zu bewerkstelligen.
Und ja, das sind schon sportliche Profile, da geht es in erster Linie um funktionieren und schnell fertig werden, weniger um schön aussehen. Prototyping halt. Je nach Zielsetzung mache ich das aber auch anders...
Ich beziehe mein PETG und PLA von http://www.dasfilament.de/. Gibt bestimmt noch billigeres Material, aber bei denen hatte ich bisher immer Top Qualität. Hatte mich am Anfang ein paar mal mit billigem Kram rumgeärgert, das hat mir wenig Spaß bereitet.
Ich hab mir jetzt auch fürs PETG noch einen billigen Food Dehydrator zum trocknen besorgt. Wenn man das Zeug schnell verbraucht nicht notwendig, aber wenns länger liegt und/oder man richtig heiß und schnell drucken will macht sich das noch sehr positiv bemerkbar. Frisch getrocknetes PETG gibt im Prinzip genau so schöne Druckergebnisse wie PLA, nur dass das Material einfach anders aussieht, glänzt etwas mehr.
Gruß, Onno
SimonSambuca
03.02.2021, 08:21
Mit einem 2343 (ovale Expotröte aus z.B. Paragon) hat das auf jeden Fall nichts zu tun.
Ups sorry - ich wußte nicht das es ein 2343 gibt. Ich dachte bei der Namensgebung an ein Zwisschending 2342 <> 2344 von der Größe her. Bisher hatte ich aber das 2344 mit 32x32cm im Kopf im Vergleich zu den 23x23 vom Kleinen.
klar kann man das machen. Dann muss man in Fusion nur ein bisschen Zaubern, weil die Fläche der Ohren als Basis für eine Skizze dient, die müsste man sich dann anders definieren. Oder einfach erst zum Schluss wieder wegextrudieren. Oben/unten hat man dann auch erstmal keine saubere Auflagefläche mehr, die könnte man aber auch von hinten an die Kontur dranfräsen. Zuletzt würde ich die Schraubenlöcher hinter den Backen dann noch umsetzen. So ungefähr? https://a360.co/36B73II
(https://a360.co/36B73II)
Wow super - ja genaus so meinte ich das. Optisch hübscher und von der Größe halt auf ein Minimum reduziert. Befestigung geht natürlich nur sehr fummelig bzw. bei einem aufgesetzten Horn noch machbar aber bei einem Einbau natürlich schwierig... Man könnte die Ohren natürlich auch mit drucken und später bei Bedarf entfernen - da weiß ich aber nicht wie das Material sich dabei verhält, wie gut das geht. Kann man das gut bohren, sägen und schleifen?
Epoxydharz klebt also auch gut an dem PETG Material? Braucht es da keinen Primer oder ähnliches? Bei Lacken ebenso?
Die Materialkosten halten sich ja anscheinend in Grenzen - ist die Frage was sonst noch dazu kommt. Farben (weiß?) gibts auch :cool:
Unglaublich spannend diese Druckgeschichte. Transparent wäre auch lustig aber den den Videos nach wird das nur bei dünen Sachen etwas.
MarsianC#
03.02.2021, 08:26
Eine Befestung ohne Ohren könnte mit Stehbolzen oder "Eindruck"-Muttern umgesetzt werden. Mit einem 15" drunter kann man den Kopf samt Hand ins Gehäuse reinstecken ;)
Alternativ eine Wartungsöffung hinten vorsehen.
Ich verwende am liebsten Filament von Prusament, aber aus ganz banalen Gründen: Ich habe einen i3 MKS3+, da bietet Prusa im PrusaSlicer direkt optimale Profile für Filament und Drucker an. Und nicht zuletzt bekommen Besitzer eines fertig montierten Druckers einen guten Rabatt auf das Prusa-Filament.
Aus dem Kopf sind die Einstellungen 15% Infill, 1,5mm Wandstärke (<-- das habe ich auf diesen Wert geändert), 0,2mm Schichthöhe, 0,4mm Düse, 0,4mm Linienbreite. Vorschub müsste ich nachher mal nachschauen. Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei zu hohem Vorschub die Layerhaftung schlechter wird und es bei sehr großen Drucken dann zu Rissen kommt, daher habe ich jetzt erstmal den langsameren Quality-Modus gemacht. Mir ist das in der Regel egal, der Drucker kann ja arbeiten, während ich was anderes mache...
@Simon: Es gibt bei PETG eine riesige Auswahl an Farben. Im Gegensatz zu PLA lässt sich PETG auch schleifen. Das macht man um die Schichtstruktur der Drucke zu verbergen. Die Epoxydbeschichtung ist dazu nur eine Alternative, um glatte Oberflächen zu erhalten. Man kann das Zeug auch direkt mit Farbpigmenten versetzten, dann hat man alles in einem Arbeitsgang.
Beim Lackieren von epoxydbeschichteten Drucken kommen dann wieder die üblichen Lackierregeln ins Spiel, Anschleifen, Grundieren, Lackieren etc. pp. PETG direkt habe ich noch nicht lackiert, weil ich damit bisher nur Mechanik gedruckt habe, bei PLA geht das mit Acryllacken, wenn man vorher mit einem PU-basiertem Grundierer arbeitet.
Raphael
Wolf.Im.Schafspelz
03.02.2021, 10:18
Hallo Onno und Raphael,
das stimmt mich nachdenklich, weswegen ich noch einmal nachgelesen habe. Daher entschuldigigt bitte meine Rückfragen, ich würds gern verstehen.
Onno, kennst du Fälle in denen das so passiert ist oder wie kommst du darauf? Ich habe beim googlen leider nicht viel dazu gefunden. Im Wohnzimmer sollten im Ernstfall maximal 45 Grad entstehen, selbst das wäre ja noch kein Problem. Im Auto dagegen kann ich Bedenken nachvollziehen. Ein gewisses Kriechverhalten haben ja viele Stoffe - sicher ist sicher? Da habt ihr wohl Recht, es soll ja wenigstens 30Jahre halten. ;)
Da ich neugierig bin, möchte ich mal probieren die anderen WGs aus anderem Material zu drucken. Spannend finde ich auch ASA. Das soll aber bzgl. Warping nicht so einfach sein, da haben sich schon manche die Zähne ausgebissen. Habt ihr das schon einmal probiert? Wegen des Warping wird für große Bauteile wahrscheinlich auch eher PETG empfohlen. Das scheint sich erheblich besser drucken zu lassen. Wäre jetzt also auch erstmal mein Favorit, ich kläre auch noch mit meinem Bruder, welches Material er für seinen Kram lieber hätte. Er verwendet momentan hauptsächlich ABS. Für das neue Material teste ich dann wieder Einstellungen.
Ich habe das Filament zuletzt immer 6h im Ofen getrocknet. Da muss man nur aufpassen dass man es nicht zu früh rein legt, da die Öfen wohl erstmal etwas höher heizen. Da dabei ein gewisses Risiko besteht habe ich mir auch schon die Trockner angesehen. Das wäre ein nettes Dankeschön für meinen Bruder, da ich mir ja seinen Drucker ausgeliehen habe.
Frohes drucken!
Christian
Tach Zusammen,
jepp - 3d Druck ist schon ein sehr interessantes Thema, allerdings auch ein sehr umfangreiches.
Ich finde man kann bezüglich des Materials keine Pauschalaussagen treffen.
Für ein Drohnen Projekt habe ich mir Arm-Gelenke gedruckt, dann eine Vorrichtung gebaut um diese einzuspannen, ein 1m langes CFK Rohr als Hebel genutzt und mit der Zugwaage daran gezogen. Als Filamente habe ich verschiedene Ausprobiert: PLA, PETG, ABS, ASA, PP, Perlon etc... Am besten geeignet - für eben genau diesen Einsatzzweck - ist das Polymax PLA Filament von Polymaker. Es ist mechanisch sehr lange stabil, gibt dann irgendwann nach, aber bricht nicht abrupt, sondern reißt dann ein. Eigentlich perfekt, wenn da nicht der von Raphael angesprochene niedrige Schmelzpunkt wäre. Ich nutze die Gelenke nun schon seit Jahren - ABER ich achte auch darauf, dass die Drohne im Hochsommer nicht im Bulli stehen bleibt...
Ich persönlich bin auch kein riesen Fan von PETG. Bei großen Objekten habe ich fast immer mit warping zu kämpfen, habe aber zugegebenermaßen auch noch wenig Erfahrungen damit sammeln können. Mit Einhausung kommt man jedenfalls zu guten Ergebnissen.
Positiv überrascht bin ich von ASA. Tolles Material. Natürlich nur mit Einhausung vernünftig zu drucken. Im übrigen nutze ich Hauptsächlich auch den i3 Mk3s von Prusa. Habe aber auch schon Drucke aus dem Ender3 verarbeitet, ABS aus einem Ultimaker 2, und das angesprochene Gelenk in einem BCN3D Epsilon...
Ich denke mal, Onno weiß schon was er da tut... ;)
Grüße,
Köter
Ps: Hier mal Bilder von meinen TonuIno Weihnachtsgeschenken:
Einmal in PLA Silk
58873
Da sieht man schön das Infill ("gyroid") mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
58874
10 mm Wandstärke
Und das fertige Produkt in PETG / der Trageriemen ist aus Polyflex TPU95
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an den Gehäuseecken der Front sieht man ganz leichtes warping... Das Hatte der PLA Druck nicht... Ist aber sicher Einstellungssache.
SimonSambuca
03.02.2021, 12:41
Wahnsinn was Ihr da Alles macht :prost:
Bisher hab ich die 3D Druck Geschichte nur so am Rande, im Augenwinkel mitbekommen.
Also auf den Bildern sieht man schon die leichte Oberflächenstruktur - ist das jetzt nur ein optisches Ding oder stört so eine Struktur bei einem Horn auch die Abstrahlung?
Wahnsinn was Ihr da Alles macht :prost:
Ja so ein Drucker ist ein tolles Spielzeug, selbst mein 3jähriger Sohn hat inzwischen rausbekommen, dass man damit Spielzeuge herstellen kann und fragt regelmäßig, ob ich ihm dieses oder jenes drucken kann. Wenn die KITA wieder losgeht, werden die da ein gehöriges Problem haben, wenn die ihm dann mit Papier und Knete kommen... :p:prost:
Also auf den Bildern sieht man schon die leichte Oberflächenstruktur - ist das jetzt nur ein optisches Ding oder stört so eine Struktur bei einem Horn auch die Abstrahlung?
Ich behaupte nein. Von der Größenordnung bewegen wir uns hier im Bereich ~0,2mm. Das sollte keinen Einfluss haben, selbst bei 20kHz ist die Wellenlänge deutlich größer.
The Alchemist
03.02.2021, 14:06
Ich habe durch die Art des Infills (konzentrisch), die prognostizierte Druckzeit in Cura auf ca. 8h drücken können. Leider ist das Filament heute nicht mitgekommen sonst wär der Speedproto jetzt schon im Druck...(Seit Version 4.61 ist die Angabe der Druckzeit ziemlich genau)
Gruß
So, das erste Teil ist eben fertig geworden. Da ich faul war, habe ich einmal kurz Schleifpapier drüber gezogen, aber nicht das Supportmaterial aus den Bohrungen entfernt. So wäre das jetzt fertig für eine Beschichtung mit Epoxydharz, sofern man das will. Ja, ich denke, ich werde die anderen drei Teile auch drucken und dann das ganz mal beschichten, dann kann man mal sehen, wie das aussieht.
Raphael
Onno, super Modell, lässt sich problemlos drucken ohne großes Gefummel im PrusaSlicer! :prost::thumbup:
SimonSambuca
03.02.2021, 19:54
:eek::D:prost:
Sieht optisch auch so schon irgendwie cool aus ;)
Darth Vader...
:eek::D:prost:
Sieht optisch auch so schon irgendwie cool aus ;)
Darth Vader...
......und da kommen noch drei dazu..... :eek::danke:
Viele Grüße,
Michael
:eek::D:prost:
Darth Vader...
Oh je, 4 mal:doh:, das muss eine Vaterschaftsklage klären. Genanalyse führt auf eine ganz andere Spur:D.
So, Quadrant 2 ist fertig, heute Nacht druckt Quadrant 3. Ich werde morgen mal die eine Hälfte schon zusammensetzen, ein paar passende Schrauben sollten sich finden lassen.
Die Macht ist mir dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi."
SimonSambuca
05.02.2021, 09:31
Oh Gott - ich grüble jetzt schon seit Gestern an einer "DarVader" Box rum :eek: musste sogar halb mitten in der Nacht ein paar Ideen aufzeichnen :rolleyes: :D
Große, schwarz, böse - ich könnte ja zwei neue Frontlautsprecher fürs Heimkino bauen... Zweiwege mit 15ner... Ihr bringt Einen auf Ideen.
phase_accurate
05.02.2021, 09:58
Eine Watt/Puppy ist auch schon fast ein Darth Wader wenn man sie schwarz spritzt.
Gruss
Charles
Moin Köter!
Sensationell was Du da hingestellt hast! Hast Du eine Ahnung was ein Komplettausdruck in 4 Teilen kosten würde? Günstiger als ein gebrauchtes 2344 wird es, nehme ich an, nicht. Aber das war ja vermutlich auch nicht Deine Intention für da Projekt.
Ich denke ja schon immer über einen 4430 Klon nach. Den PH-316 hab ich dafür hier liegen. Aber der Diffraktionsschlitz ist ja anders.
Könnte man die Hörner mit Warnex lackieren um eine einheitliche Oberfläche zu bekommen? Vermutlich hält der wasserbasierte Lack eher nicht.
Gruß
Arnim
Hallo Arnim,
für den P-Audio ließe sich doch da auch was drucken, aber der hat ja auch den harten Übergang von Bohrung auf Rechteckquerschnitt.
Sone 4430 Kombi ist schon nett, aber ich würde mich von dem originaldesign trennen, das ist nur was für riesige Wohnzimmer .... für Mitteleuropäer zu groß. ne Säule oder so wäre sinniger, dann kommen Mitten und Höhen auch auf Ohrhöhe ... ich höre am Knie so schlecht:D.
jrooß Kalle
phase_accurate
05.02.2021, 10:52
ich höre am Knie so schlecht
Hallo Kalle
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Meine original 2344er sind sogar nur knapp über Fusshöhe und dienen zur Dekoration meiner "Lautsprechersockel" ! ;)
Gruss
Charles
Moin,
hier vielleicht was interessantes für die Treibermontage
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?20394-Treiber-f%FCr-JBL-2344&p=298115#post298115
Jrooß Kalle
Teil 3 ist fertig, Teil 4 druckt.
The Alchemist
05.02.2021, 21:34
Am Ende standen dann 8:03 h auf der Uhr . Der Druck hat aus der Nähe ein paar optische Schwächen, die aber aus der beabsichtigten Hörentfernung kaum auffallen werden. Etwas unpraktikabel sind die 4 Löcher zur Verschraubung der Viertel, da weiß ich nicht wie ich das was schrauben soll:eek:. Meiner Meinung reichen dort 2 in dem gesamten Bereich, dafür näher am Rand. Ich werd erst mal so weiter drucken und dann testen.;)
Gruß
Moin, jawoll,
zeigen. Das hier ist ein Wet T-Shirt Contest:cool:.
Ich stelle mir gerade ein sattes 7.1 Heinkino-System vor:rolleyes: .... drucken bis Weihnachten:D.
Ich bin gespannt.
Jrooß Kalle
The Alchemist
06.02.2021, 13:18
Zeigen! Zeigen! Zeigen!
Aber ja! Und Kalle, es ist und bleibt ein A*sch-Wettbewerb!:p:D
Gruß
Das sieht doch schon mal sehr nett aus:).
A....backe assozieren nur wir Europäer, die JBL Entwickler dachten eher an Dolly B., siehe lansinghertage;).
Womit verklebt man das Zeugs dann nachher?
Viel Erfolg weiterhin!
Jrooß Kalle
Cyanacrylat (= Sekundenkleber) oder 2K-Epoxyd-Kleber (z.B. UHU plus etc.)
Die ersten beiden Hälften sind zusammengesetzt. Das Zusammensuchen der Materialen aus der Werkstatt hat länger gedauert als die eigentliche Montage.
Ein Tip: Es empfiehlt sich Schrauben mit Außen- oder Innensechskantkopf zu benutzen, dann kann man die gut mit zwei Schraubenschlüsseln festziehen.
Als Kleber habe ich jetzt 2K-Epoxydkleber genommen, weil sich der länger verarbeiten lässt und somit kein Stress entsteht.
Ganz aussen an der Klebestelle habe ich minimales Warping, der Spalt ist am äußeren Ende ca. max. 0,5mm breit und ca. 4mm lang bis die Teile bündig aufliegen. Der Kleber füllt das auf, bzw. mit ein bisschen Kunststoffspachtel sollte das kein Problem sein.
Morgen bauen ich die zweite Hälfte dran.
Sieht die Oberfläche nur auf den Fotos so geil aus oder auch in Natura?
In natura eigentlich noch besser, das Bild ist mit Beleuchtung einer Leuchtstoffröhre gemacht, das sieht man alles viel prominenter.
SimonSambuca
06.02.2021, 20:05
Ich sagte doch schon #DarthVader :D
Finde die Oberfläche von beiden Drucken auch so schon super interessant :prost:
Merci, Merci Merci :) Unglaublich spannend
The Alchemist
06.02.2021, 21:48
Ganz aussen an der Klebestelle habe ich minimales Warping, der Spalt ist am äußeren Ende ca. max. 0,5mm breit und ca. 4mm lang bis die Teile bündig aufliegen.
Ich fürchte das ist kein Warping sondern eher ein unebenes Heizbett :(. Ich habe das gleiche Problem und musste meine Drucke beide mit dem Spachtel abkratzen, da gabs keinen Spalt...
Gruß
Slaughthammer
06.02.2021, 22:27
Das zieht sich beim Abkühlen nach dem entfernen vom beheizten Druckbett gnadenlos weg. Direkt nach dem Druck sieht das noch super aus. Hatte ich bei dem Horn dass ich für 3eeepoint gedruckt hatte auch.
Die Schrauben sollten eigentlich nur eine Fixierungshilfe zum verkleben darstellen. Ich mache das mit Inbusschrauben und Kugelkopfschlüssel, da kommt man dann auch an die meisten der vorgesehenen Löcher ran.
@Raphael: Mutig die beiden Viertel schon zu verkleben, ich warte damit immer bis ich alle Teile fertig und mal trocken zusammen gesetzt habe. Aber wird schon schief gehen! :prost:
Gruß, Onno
Ich glaube nicht, dass das das Druckbett ist, der Effekt tritt unabhängig von der Ausrichtung des Bauteils auf. Bei vier Bauteilen, kann man ja vier Ausrichtungen durchprobieren. Und wenn man sich dann die größe des Bauteils klar macht...
Die Schrauben sollten eigentlich nur eine Fixierungshilfe zum verkleben darstellen. Ich mache das mit Inbusschrauben und Kugelkopfschlüssel, da kommt man dann auch an die meisten der vorgesehenen Löcher ran.
Ja, nur hatte ich keine Innensechskantschrauben da und der Baumarkt, naja, ihr wisst schon...
@Raphael: Mutig die beiden Viertel schon zu verkleben, ich warte damit immer bis ich alle Teile fertig und mal trocken zusammen gesetzt habe.
No risk, no fun. Für alles andere ist das Leben zu kurz. Und ein wenig Vertrauen in die Fähigkeiten meines Druckers ist auch dabei.
Raphael
Moin,
vielleicht hilft ein Tipp aus dem Maschinenbau. Man nehme eine Steinplatte oder Glasscheibe, klebe mit Sprühkleber, stark verdünntem Holzleim oder mit einem Wasserfilm Schmirgelpapier auf, 120er z.B.. Jetzt kann man die Klebefläche sauber glätten. Die zu schleifende Fläche wird aufgelegt, man packt das Werkstück möglichst weit unten, damit man beim Schleifen das Werkstück nicht verkantet wird. Nicht zu viel Druck anwenden.
So werden Dichtflächen händisch geplant. Das habe ich auch bei meinen "Frankenstein" (Jesse) Hörnern mit Erfolg vor dem Verkleben gemacht.
Jrooß Kalle
Ne Kalle,sei ehrlich, so hast Du bei Deiner Mofa den Zylinderkopf abgeschliffen, um mehr Kompression / Leistung zu kriegen, Du alter Frisör! :D
Ich hatte nie ein Mofa:D.
...klebe mit Sprühkleber, stark verdünntem Holzleim...
Moin,
das müsste doch auch prima mit (ggf. verdünntem) Kleister funktionieren.
Dann kann man das Scheifpapier auch wieder ablösen und fürs nächste Tuning wiederverwenden. ;)
Wenn nicht naßgeschliffen wird, sollte es beidseitiges (Teppich-)Klebeband (auf Glas) auch tun.
Wenn nicht naßgeschliffen wird, sollte es beidseitiges (Teppich-)Klebeband (auf Glas) auch tun.
Nöh, das gibt Knubbel. Sorry, das ist sinnfrei. Dann lieber mit einer Schlichtfeile freihand.
Jrooß Kalle
Ich habe mal die Druckparameter weiter optimiert:
Und alle Teile zusammengeklebt. Das ging ohne Anwendung von Gewalt durch Zwingen oder so, nur durch handfestes Anziehen der Schrauben und Muttern.
Das sieht doch schon prächtig aus:thumbup:.
SimonSambuca
07.02.2021, 20:01
Omfg :cool:
Da werden doch feuchte Träume wahr :D :prost:
Dolly Buster in Carbon-Look! Yeah!
Äh 'tschuldigung. Also: Was für ein schöner Druck!
Hat einen Hauch von Karbon, mutt aber mattschwarz, sonst wird der Musikgenuss durch Ablenkung gestört:rolleyes:
hoschibill
07.02.2021, 20:44
Und alle Teile zusammengeklebt. Das ging ohne Anwendung von Gewalt durch Zwingen oder so, nur durch handfestes Anziehen der Schrauben und Muttern.
Wow. Sehr großartig :thumbup:.
Slaughthammer
07.02.2021, 21:37
Super geiler Druck! :eek:
Jetzt nur noch Treiber hinten dran und Mikro davor...
Gruß, Onno
habe jetzt die Nahtstellen noch kurz gespachtelt, habe zum glück noch etwas Kunststoffspachtel gefunden. jetzt wieder meine Lieblingsbeschäftigung: Trocknenlassen.
Leider habe ich erst Samstag wieder Zeit, die Epoxydbeschichtung aufzubringen.
Gut Ding will Weile haben;), dann ist der Spachtel auch trocken.:)
Hier jetzt das Ergebnis der kleinen Forschungsarbeit.
Die Klebestellen wurden einmal mit Kunststoffspachtel gefüllert, kurz eben geschliffen, dann das ganze Horn vorne mit Epoxydharz überzogen, danach noch mal mit 120 und 240er Schleifpapier angeschliffen und mit schwarz matt aus der Dose (Dupli Color Kunstharz) gesprüht.
Insgesamt habe ich da jetzt vielleicht eine Stunde Arbeit investiert.
Man könnte jetzt nochmal die eine oder andere Stelle etwas anschleifen, um die Oberfläche noch schöner zu bekommen, aber a) habe ich kein Schleifpapier mehr und b) soll das ja auch erstmal nur ein Prototyp sein, um zu sehen, was machbar ist.
Jetzt stellt sich die große Frage: Wer hat ein Original 2344 und würde mit gleichem Treiber eine Vergleichsmessung anstellen? Ich würde das 3D-gedruckte Horn dafür zur Verfügung stellen.
Raphael
P.S. Ein erfolgversprechender Versuch wäre es noch, das Horn mit Spritzspachtel statt Epoxydharz zu beschichten. Das mache ich beim nächsten Horn...
Slaughthammer
13.02.2021, 19:07
:thumbup: Ich suche gerade den applaudierenden Smiley...
Wie gut hält die Beschichtung denn auf dem PETG?
Bei mir läuft gerade ein hoffentlich letzter Test für das Schraubgewinden, wenn das klappt drucke ich ab heute Nacht auch ein Horn aus!
Gruß, Onno
Hannes 1977
13.02.2021, 19:09
Hallo Raphael
Hast du sehr schön hinbekommen.
Grüsse Hannes
Wie gut hält die Beschichtung denn auf dem PETG?
Gut. Du kannst dadrauf rumschleifen, etc. pp. Runter bekommt man die nur noch mechanisch durch grobes schleifen und ich war nicht besonders zärtlich heute beim Anschleifen, es war schliesslich kalt draussen und ich wollte zurück ins Warme...
... dann das ganze Horn vorne mit Epoxydharz überzogen
Hallo Raphael,
mit welchem Epoxidharz hast Du das Horn beschichtet und womit hast Du das Material aufgetragen, um es gleichmäßig zu bekommen?
Soweit echt toll gemacht!
Gruß Wolfgang
Ich hatte mir für 3D-Drucke letztes Jahr das XTC-3D gekauft, weil ich dazu einen Bericht auf den üblichen Webseiten gelesen hatte.
Im Grunde ist das zwar überteuert und anderes Epoxyd würde es wohl auch tun, aber die kleinen Flaschen machen das am Basteltisch handlicher als große Kanister.
Raphael
Edit: Aufgetragen habe ich das mit einem einfachen Borstenpinsel. Der kann billig sein, ist hinterher eh im Eimer. Das Harz zieht sich dann von alleine glatt, wenn man zügig arbeitet.
@Slaughthammer Und wie weit bist Du mit Deinem Druck?
Slaughthammer
21.02.2021, 21:44
Mein Drucker macht gerade unfug, muss da mal genauer inspizieren was da Faul ist. Vermutlich irgendwas am Hotend verstopft. Das zweite Viertel ist zu 11/14 fertig... Hoffentlich komme ich die Woche dazu, dann sollte ich relativ schnell auch ein Horn fertig haben. Messaufbau ist auch in Reichweite, passenden Treiber habe ich auch da.
Hast du deinem Horn schon Töne entlockt?
Gruß, Onno
MarsianC#
21.02.2021, 21:55
Im Hifi-Forum (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=15079&postID=13224#13224) hat sich offenbar ebenfalls einer am Druck versucht. Sehr schick!
hoschibill
22.02.2021, 06:15
Moin zusammen :)
Ich habe originale 2344A da. Als Treiber sind JBL 2425H, Beyma CP-300 und Celestion CDX1-1747 da. Wenn's gewünscht ist, könnte ich 'ne Messorgie starten.
Gruß Olli
Moin Olli,
da hast du ja schon eine nette Auswahl. Ich bin gespannt.
Für die Drucker;), wenn ihr Treiber für euren Klon sucht, behaltet den BMS 4550 im Auge, mein derzeitiger Favorit ..... den BMS5530 halte ich auch für interessant .... ein Hauch der M2:rolleyes:.
Jrooß Kalle
SimonSambuca
22.02.2021, 09:11
Ach gott ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen...
Aber eigentlich bin ich schon an einem neuen Projekt dazu - Celestion FTR15-3070C und ein weiteres Paar Peerless DFM-2535 sind schon auf dem Weg. Vielleicht zu voreilig, konnte dem Angebot der Franzosen aber nicht wiederstehen :rolleyes:
Falls ich also irgendwann auch so ein heißes Stück in den Händen habe, kann ich Messungen mit den genannten Peerless beisteuern.
herr_der_ringe
22.02.2021, 09:37
...wenn ihr Treiber für euren Klon sucht, behaltet den BMS 4550 im Auge, mein derzeitiger Favorit ..... den BMS5530 halte ich auch für interessant ...
kalle, hast du die treiber bei dir "lagernd"?
falls ja: könnten die treiber sich auf den weg zu olli machen (vorausgesetzt, das wäre von seiner seite her ebenfalls ok)? dann wäre die messreihe ziemlich umfassend.
:prost:
Moin,
den 4550 könnte ich zu Olli schicken, für den 5530 war ich bis jetzt zu geizig:(.
Vom inneren Aufbau werden die sich sehr ähnlich sein vermute ich.
Der 4550 legt gegenüber dem 1747 am 2344 (oh, so viele Zahlen:D) klanglich noch mal deutlich zu.
Welchen Flansch hat denn der Hornklon?
Jrooß Kalle
SimonSambuca
22.02.2021, 11:09
Der 4550 legt gegenüber dem 1747 am 2344 (oh, so viele Zahlen:D) klanglich noch mal deutlich zu.
Welchen Flansch hat denn der Hornklon?
Jrooß Kalle
Mit was für Setups hast Du eigentlich die Hochtöner verglichen? Nur Hochpass, jeweils leicht entzerrt oder nach Messung entsprechend glatt gezogen mit dem DSP?
Ich denke da muss man stark unterscheiden ob man passiv (stell ich mir sehr schwierig vor) oder aktiv fahren möchte.
Ich fürchte den Flansch muss man sich passend bauen bzw. Löcher exakt bohren?
Hallo Simon,
ich habe sie über das miniDSP HD aushepegelt und mit gleichem Bassequipment gemessen und viel wichtiger gehört.
Die Hochtonauflösung war mit dem BMS noch feiner und differnzierter.
Ich denke den Unterschied hört man nur im direkten Vergleich heraus.
Messungen habe ich nicht mehr, ich habe großzügig aufgeräumt, da ich das ganze Setup noch mal von vorne gestalten will.
Jrooß Kalle
Ich fürchte den Flansch muss man sich passend bauen bzw. Löcher exakt bohren?
Hab ich fast übersehen, der Celestion hat für alle passende Bohrungen, der BMS nicht:(.
Siehe hier, Adapterplatten sind kein Problem.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?20394-Treiber-f%FCr-JBL-2344&p=298153&highlight=Celestion+CDX1#post298153
Das SICA Teil könnte man auch als Bohrschablone nutzen.
Jrooß
Kann hier nochmal den Faital HF10AK empfehlen. Der klingt sehr fein:
https://faitalpro.com/en/products/HF_Drivers/product_details/index.php?id=502010110
hoschibill
22.02.2021, 12:56
kalle, hast du die treiber bei dir "lagernd"?
falls ja: könnten die treiber sich auf den weg zu olli machen (vorausgesetzt, das wäre von seiner seite her ebenfalls ok)? dann wäre die messreihe ziemlich umfassend.
:prost:
Ähm.... ich hatte nicht vor, Messreihen mit verschiedenen Treibern zu machen. Ich mache gerne die Vergleichsmessungen von Original und Nachbau mit dem selben Treiber (bsp. Beide mit dem 1747). Aber für'n ganzen Tag am Mikro fehlt mir, ehrlich gesagt, Zeit und Lust. Sorry.
Gruß Olli
Ich denke, eine Vergleichsmessung zwischen Original und 3D-Druck mit dem gleichen Treiber würde erstmal absolut ausreichen.
Wenn jemand anderes später Messreihen mit verschiedenen Treibern machen möchte, dem würde ich meinen 3D-Druck zur Verfügung stellen.
Olli, Du bekommst gleich eine PN von mir.
SimonSambuca
22.02.2021, 13:27
... Ich mache gerne die Vergleichsmessungen von Original und Nachbau mit dem selben Treiber (bsp. Beide mit dem 1747)...
Selbst das ist schon viel Aufwand und ich finde es super toll das Du es machen möchtest - von mir ein dickes Danke :prost:
hoschibill
27.02.2021, 13:32
Moin :)
Auf geht's. Ich habe schon mal das JBL 2344 mit dem Celestion CDX1-1747 vor's Mikro gehalten.
1. Horizontal
0-90°:
59390
Sonogramm unnormiert:
59389
Sonogramm, 0° normiert:
59388
hoschibill
27.02.2021, 13:34
2. Vertikal
0.90°:
59393
Sonogramm unnormiert:
59392
Sonogramm, 0° normiert:
59391
Wenn Raphael gleich hier ist, kommt der Klon an die Reihe.
Gruß Olli
hoschibill
27.02.2021, 15:20
Stunde der Wahrheit. Hier der Klon. Top oder Flop?
1. Horizontal:
0.90°:
59397
Sonogramm unnormiert:
59396
Sonogramm, 0° normiert:
59395
hoschibill
27.02.2021, 15:23
2. Vertikal
0-90°:
59400
Sonogramm unnormiert:
59399
Sonogramm, 0° normiert:
59398
Die Wahrheit. Ich finde, das ist voll geglückt. Sehr großartig. Ich halte den Klon sogar für etwas besser. Das dürfte daran liegen, dass der JBL, bedingt durch den Adapter, eine Kante im Hornverlauf hat.
Gruß Olli
wilbur11
27.02.2021, 15:36
Die Wahrheit. Ich finde, das ist voll geglückt. Sehr großartig. Ich halte den Klon sogar für etwas besser. Das dürfte daran liegen, dass der JBL, bedingt durch den Adapter, eine Kante im Hornverlauf hat.
Gruß Olli
Goil, und der bereich um 8kHz sieht beim Clown wirklich besser aus! Super! :dance::thumbup:
Hallo Olli,
welchen Adapter beim Original? Der 1747 passt doch direkt an den Originalflansch.
Jau, der Klon sieht gut aus:thumbup:. Gratualtion!
Jrooß Kalle
Slaughthammer
27.02.2021, 15:57
Moin Olli,
vielen Dank für die Messungen!:danke::thumbup::prost::yahoo:
Ein einfaches drop in replacement ist es also wohl nicht geworden, man sollte wohl die Weiche an das Horn anpassen (oder mit leicht abweichendem Frequenzgang leben) wenn man einen Lautsprecher der im Original ein 2344 hat mit meinem Klon aufbaut. Man sollte dann aber zu vergleichbaren Ergebnissen kommen. Aktiv sollte das eh kein Thema sein.
Mich beruhigt ja, dass es trotz eine kleinen Interpretationsfreiheit meinerseits a̶n̶ ̶d̶e̶r̶ ̶P̶o̶s̶p̶a̶l̶.̶.̶.̶ am Diffraktionsschlitz zumindest keine großartigen negativen Auswirkungen hat. Laut Konstruktionsskitze aus dem Paper sind die Flächen im Schlitz parallel, ich hab ihn von 25,4 mm am Hals auf auf 19 mm sich kontinuierlich verjüngen lassen. Durch das radiale Design sind das dann auch keine Ebenen Flächen mehr.
Gruß, Onno
hoschibill
27.02.2021, 16:00
Hallo Olli,
welchen Adapter beim Original? Der 1747 passt doch direkt an den Originalflansch.
Jau, der Klon sieht gut aus:thumbup:. Gratualtion!
Jrooß Kalle
Es gab das 2344 und das 2344A. Ich habe die Version ohne A. Das Horn ist zweiteilig aufgebaut. Das Horn ist Kunststoff, der Hornhals ist Metall. Die Teile passen nicht 100%ig zusammen.
Gruß Olli
KernGesunderBiertrinker
27.02.2021, 16:21
Wenn alle Horndimensionen x1,5 gerechnet werden, damit a) tiefer geladen wird und b) passend wird zu 1,5" Treibern, welche Änderung im Abstrahlverhalten ist zu erwarten? Bündelt das Horn dann durch den breiteren Diffraktionsschlitz früher? Oder kann da weiß Gott was für eine Sauerei bei rauskommen?
So eine *rschbacke in groß fände ich schon sehr reizvoll.
hoschibill
27.02.2021, 16:22
Ein einfaches drop in replacement ist es also wohl nicht geworden, man sollte wohl die Weiche an das Horn anpassen (oder mit leicht abweichendem Frequenzgang leben) wenn man einen Lautsprecher der im Original ein 2344 hat mit meinem Klon aufbaut. Man sollte dann aber zu vergleichbaren Ergebnissen kommen.
Ich vermute, dass man das gehört nicht wirklich warnimmt. Was ein "Drop-In" unmöglich macht ist, dass das Horn andere geometrische Abmessungen hat. Aber was solls, Euer Horn ist super. Hab' da schon was im Kopf............. ;).
Gruß Olli
Hab' da schon was im Kopf............. ;).
Maßstablich vergrößert für 12, 10 und/oder 8 Zoll Treiber:D
Hier der Vergleich, oben das originale Horn unten der Klon.
59401
Die Höhe ist gleich, in der Breite ist der Klon schmaler.
Raphael
Slaughthammer
27.02.2021, 17:49
Die Breite ließe sich auch noch schnell anpassen, wenn gewünscht. Man könnte das dann auch gleich auf Schallwandbreite des angedachten Lautsprechers ziehen, das würde die Probleme die Michael mit seinem PH-230 hatte (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?20092-Moppel-101-ein-pegelstarker-Satellit/page3) auch gleich im Keim ersticken.
Gruß, Onno
Sehr interessantes Ergebnis. Mir gefällt der Klon eigentlich besser auch wenn das Original vom Abstrahlverhalten her etwas konstanter ist.
Es gab doch schon mal einen Versuch den Hornmund seitlich nicht abrupt abreißen zu lassen sondern die Rundung etwas weiter zu führen.
Habs leider nicht gefunden aber wenn ich mich recht entsinne war dadurch der Frequenzverlauf deutlich linearer.
Wäre doch hier leicht zu realisieren.
Habs leider nicht gefunden...
Doch durch Zufall:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?20092-Moppel-101-ein-pegelstarker-Satellit&p=283110&viewfull=1#post283110
hoschibill
18.07.2021, 10:09
Hallo zusammen :)
Ich bin ja gerade mit den gedruckten Horn zugange. Da habe ich ein Anliegen. Es wäre super, wenn man die Druckvorlage mit grundeten Ecken versehen würde. Beim Einfräsen bleibt in den Ecken immer eine Rundung mit dem Radius des Fräsers übrig. Da wäre es super, wenn das Horn einen passenden Radius hätte, damit man die Ecken der Fräsung micht nachbearbeiten muss.
Ich fräse ja immer etwas größer, damit noch Platz für Lack ist. Es wäre prima, wenn am Horn ein Radius wäre, der 1mm kleiner ist wie der Radius des verwendeten Fräsers. Also z.B. 4mm Radius und dann einen 10mm Fräser verwenden.
Gruß Olli
Kannst ja passende Rundungen ans Horn feilen.
Die Rundung sind in der Druckdatei schnell gemacht, Onno, willst Du das machen oder soll ich es schnell machen?
Kannst ja passende Rundungen ans Horn feilen.
... bist 'n Studierter, nää ? :D
Ich würd' lieber gleich 'n eckigen Fräser nehmen ... :p
Kannst ja passende Rundungen ans Horn feilen.
Potzblitz, dass der Olli darauf nicht gekommen ist... :eek: :D
Und für die Montage bieten sich immer die Siemens-Luftdübel an.
Siemens hat doch die Produktion schon längst eingestellt, kriegst höchstens noch gebrauchte.
Lieber 'n Langlochbohrer und dann Holznieten, oder besser gleich Gewindehammer und Gumminägel.
(Schulligung ... :rolleyes:)
Wobei in Österreich noch Restbestände von Siemens LuftHAKEN herumgeistern sollen...:D
wie war das noch, für ein 8mm Loch mit einem 3mm vorbohren und dann mit 5mm.....oder noch besser 2x mit 4mm, dann brauchste nicht mal umspannen.....
Moin,
sollte die Ecken wirklich abgerundet werden, ist die ganze Optik hin.
Also ich habe in meiner Hobelbankschublade etliche Stechbeitel, mit der sich rechtwinkelige Ecken blitzschnelll sauber und exakt austemmen lassen:denk:, mit runden Ecken wird es allerdings schwierig:(.
Jrooß Kalle
hoschibill
18.07.2021, 19:13
Hi Kalle :)
Moin,
sollte die Ecken wirklich abgerundet werden, ist die ganze Optik hin.
Also ich habe in meiner Hobelbankschublade etliche Stechbeitel, mit der sich rechtwinkelige Ecken blitzschnelll sauber und exakt austemmen lassen:denk:, mit runden Ecken wird es allerdings schwierig:(.
Jrooß Kalle
Ich weiss ja nicht, an was für Rundungen Du denkst..... ich finde nicht, dass ein 3 oder 4mm Radius an den Ecken die Optik beeinträchtigt. Sie erleichtert aber das Einfräsen. Und, so nebenbei, ich habe natürlich auch Stecheisen im Regal :p ;) :D.
Gruß Olli
Slaughthammer
18.07.2021, 21:27
Die Rundung sind in der Druckdatei schnell gemacht, Onno, willst Du das machen oder soll ich es schnell machen?
Ich finde ja über solche Details sollte der geneigte Nachbauer sich selber Gedanken machen. So was ist doch mittlerweile selbst in manchen Slicern machbar. Zumal die Rundung in einer Orientierung landet, in der sie sich nicht so gut Drucken lässt. Und genau für solche Sonderwünsche habe ich ja die Quelldatei mit veröffentlicht.
Meiner Meinung nach muss man das Horn auch nicht einfräsen... dürfte Akustisch eh kaum eine Rolle spielen.
Gruß, Onno
hoschibill
19.07.2021, 06:15
Moin :)
Klar kann man das selber anpassen, wenn man fit mit so einer Software ist. Ist aber nicht jeder ;). Und nicht jeder druckt sich sein Horn selber. Deswegen finde ich es so spannend, dass Raphael die Hornteile fertig gedruckt anbieten möchte.
Meiner Meinung nach muss man das Horn auch nicht einfräsen... dürfte Akustisch eh kaum eine Rolle spielen.
Gruß, Onno
Akustisch dürfte das gar keine Rolle spielen. Aber optisch finde ich das Horn eingefräst ansprechender. Aber alles gut. War nur eine Kleinigkeit, die mir beim Bau aufgefallen ist.
Gruß Olli
wie war das noch, für ein 8mm Loch mit einem 3mm vorbohren und dann mit 5mm.....oder noch besser 2x mit 4mm, dann brauchste nicht mal umspannen.....
Falls dann noch die eine oder andere Sonderschraube benötigt werden sollte, hilft vllt ein Blick :eek: hierhin:
:built: http://www.anglophonie.de/kurios/NeueTechnologieinQF_DINNormSchrauben.pdf :rolleyes:
Sonnigen Gruß am ersten Ferientag hier
Rainer
:D
Wobei:
21 ist nur die halbe Wahrheit :D
Der ist auch gut! :prost:
SimonSambuca
04.01.2022, 07:51
Hallo zusammen,
nach Monaten habe ich es mal geschaft ein "Ohrenloses" Hörnchen zu verkleben und zu messen.
Das nackte Horn auf einem kleinen Podest. Gemessen im Raum auf ca. halber Raumhöhe (bzw. 1,2m Bodenabstand). Messentfernung 1m. UMIK1 (HSB kalibriert) und Rotel RB951 als Endstufe. Fensterung 3,5ms.
1. Peerless DFM-2535R00-08
Freq. 63843 Freq. 1/24 63795 Freq. 1/6 63796 Klirr 63797
2. BMS 4550
Freq. 63844 Freq. 1/24 63798 Freq. 1/6 63799 Klirr 63800
Wenn möglich werde ich hier die nächsten Tage dann noch Messungen von einem JBL D220TI nachtragen. Auf einen Faital Pro HF108 warte ich auch noch (leider länger).
@Onno und Raphael :danke:
SimonSambuca
09.01.2022, 13:09
Jbl Selenium D220Ti-omf-8 am gedruckten 2344
Der Treiber ist innen mit Basotect bedämpft - siehe D220Ti Thread hier im Forum!
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63992&d=1641733508&thumb=1
63997 (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63992&d=1641733665)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63993&d=1641733508&thumb=1
(https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63993&d=1641733677)https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63994&d=1641733508&thumb=1
(https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63994&d=1641733688)
in 1/24 Glättung
64003 (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63994&d=1641733688)
in 1/6 Glättung
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63995&d=1641733508&thumb=1 (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63995&d=1641733712)
Hallo Simon,
fleißig:thumbup:.
Dein Einbruch bei 2kHz bei allen Treibern mehr oder weniger kann ich bei mir so nicht feststellen. Dafür habe ich den mächtigen Einbruch bei 1kHz bei allen. Meine Vermutung ist, dass es bei dir an den 1,2m liegt trotz Fenstern und bei mr an den 1,6m ungefenstert.
Ich habe jetzt richtig Bock bei richtigem Wetter draußen gefenstert zu messen.
Der Selenium macht für den Preis ein gutes Bild. Schade das der Schraubflansch D220TI auch ausverkauft ist, ich denke der wäre genau richtig für den 2342.
Könntest du mal alle drei Treiber mit 1/12 Glättung und 0° oder 15° übereinanderlegen.
Jrooß kalle
Hallo Simon,
Jbl Selenium D220Ti-omf-8
Ist dein Selenium schon modifiziert?
Hallo Simon, Ist dein Selenium schon modifiziert?
Simon sein Selenium ist modifiziert:), blöd dass keiner auf dem hieigen Kontinent mehr lieferbar ist:(.
Selenium D200 ist kein Ersatz:o
https://www.mycare.de/online-kaufen/selenium-d200-dilution-7179953
Jrooß
Simon sein Selenium ist modifiziert:)
Alles klar, danke.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63993&d=1641733508&thumb=1 (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=63993&d=1641733677)
Hallo Simon,
kannst du uns diese Messung des Selenium nochmal mit 1/24 zeigen?
SimonSambuca
09.01.2022, 15:24
@Jesse
Ja der Treiber ist innen gestopft mit Basotect - im D220ti Thread hab ich da schon Fotos gezeigt.
Diese Info und das Bild habe ich noch hinzugefügt.
Messen im Freien (mit mehr Abstand) ist zur Zeit nicht möglich. Die Impedanz habe ich mit Hilfe eines "Fun Generation UA-202" gemessen, welches vorher in Rew kalibriert wurde.
Nachtrag zwecks Verfügbarkeit:
Ein Shop in Spanien antwortete damals auf meine Anfrage nicht.
Ansonsten gibt es noch in den östlichen EU Ländern Angebote - dort aber halt mit hohen Versandkosten... und nix mit Paypal...
Hier mal die 0 Grad Messungen aller drei Treiber zusammen:
1/24
64006
1/12
64007
Merci Simon:).
Für den screw on ist das zur Zeit wohl das günstigste Angebot.
https://www.ebay.de/itm/163356950458?epid=1677541037&hash=item2608d53fba:g:Z9sAAOSw3npb4LiP
Noch 6 auf Lager:(, 85€/Stück incl.
BMS 4550 für 107,09€ +Porto bei TLHP
jrooß
Wenn jemand Connection in die USA hat (liefern wohl nicht außerhalb), wäre das wohl das günstgste Angebot:
https://www.walmart.com/ip/Selenium-D220TI-Speaker-80-W-RMS-160-W-PMPO/31284995
(https://www.walmart.com/ip/Selenium-D220TI-Speaker-80-W-RMS-160-W-PMPO/31284995)
Nimm doch einen Postweiterleiter wie shipito oder borderlinx
Moin,
ich befürchte das Ganze ist irgendwie ein Resteverkauf.... allerdings werden die Teile ja noch gelistet.
Vielleicht tut sich ja hier noch einmal ne Charge auf.
interessant ist, das das 2342 als Bestandteil einer Kinobox noch immer verkauft wird aber nicht mehr im Handel ist, auch nicht als Ersatzteil.
Jrooß Kalle
Ich muss hier nochmal meinen Dank an Onno loswerden. Wie er das Ding so einfach aus dem Hut gezaubert hat. Respekt.
HI
Danke für den Push, daher hab ich das Thema nun erst entdeckt. Leiser ist mein letzter Beitrag wege eines Browserfehlers verschwunden :-(
Ich habs mal in meinen Bambuslicer geschiben und ich bin bei rund 4,33h druckzeit ohne irgendwelche änderungen.
Glaube ich würde eine änderung machen: Mehr Stütze für den HT wenns PLA sein soll.
Ich sehe aber PLA nicht kritisch, da ein solch schweres HT Konstrukt eh nochmal gestützt gehört. in meinen 4726 ist dafür auch eine Halterung und da sitzt ja auch das Horn drin (leider nicht dabei... hab nur die Gehäuse)
Mein PLA am Auto hält auch nach ca 2,5 Jahren immer noch und ist noch in Originalform (Kabelhalter Solar auf dem Dach)
Glaube ich druck es mal, wenn mein A1 leerlauf hat. Schön in schwarz matt :-)
Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
das Urviech 2425/6 ist sowieso nicht der Treiber für das Horn, es gibt deutlich bessere noch nicht mal halb so schwer.
Jrooß
Hm, bei meinem Prusa zeigt der mir bei bester Qualität für jedes Teil ca. 1d16h an. Das liegt an der Stützstruktur.
Sockratte
28.01.2024, 18:34
Wobe i0,16mm Layerhöhe auch Perlen vor die Säue ist bei so einem Funktionsdruck. Entweder man darf sehen das es 3D-Druck ist, dann geht auch in 0,35mm oder man mus nacharbeiten und achleifen/spachteln, dann geht ebenfalls 0,35mm.
Ich drucke meistens mit einer 0,6mm Highflowdüse, weil soll ja auch mal fertig werden.
Hm, bei meinem Prusa zeigt der mir bei bester Qualität für jedes Teil ca. 1d16h an. Das liegt an der Stützstruktur.
Dann ist Deine Druckvorbereitung falsch. Stützstrukturen braucht es nur wenig am Hals, wenn man einen Quadranten mit der Klebefläche auf das Druckbett stellt. Beim Prusa passen zwei Quadranten drauf. Mit 0.2mm (bei 0.4mm Düse) macht der Drucker die zwei Quadranten in 24h fertig.
Raphael
Hallo Raphael!
Das könnte es sein. Bin nicht fit mit dem 3D-Druck. Ich werde das mal testen. Ehrlich gesagt bin ich froh wenn ich das überhaupt irgendwie hinbekommen. Aber aller Anfang ist schwer...
Dann noch einen Tip: Der PrusaSlicer kommt mit einigen Presets für diverse Filamente. Wenn man diese nimmt (also Filament mit dem zugehörigen Filament) geht fast nichts schief. Am einfachsten ist es mit den Filamenten von Prusament, wenn man Lust hat ein zwei Feintunings zu machen, dann die Filmende Made for Prusa aus dem prusa3d Shop und wenn man ganz viel Lust zum Tüfteln hat, dann irgendwelche Filamente, für die es kein Preset gibt.
Ich nehme fast ausschließlich nur Prusament. Ich zahle lieber ein paar Euros mehr, als ewig rumzuprobieren.
P.S. Ich gucke morgen mal nach der 3mf-Datei. Die kann ich Dir dann geben zusammen mit den Settings.
HI
Ja die genau die Settings sind es meist. Beim neuen Bambu und dem neuen Datein 3mf merkt man gleich: es wird wesentlich einfacher. Schier sehr leicht.
Man kann da auf Makerworld schon direkt die settings die man gerne favorisiert auswählen und in den Drucker schieben
Auch kann ich die meisten Filamente direkt importieren in den Slicer und brauch mir über das keine Gedanken mehr machen.
Ein Krampf den man jahrelang betrieben bei verschiedenen FIlamenten für meinen Mega-S und Ender3 :-P Zumindest hier.
Wenn ich das Teilstück auf die Klebefläche lege hat er bei mir keinerlei Support (grenze 30Grad).
Er möchte aber für die Schraublöcher gerne nen abgefahrenen baum als Stütze machen :-P Ähhh nein.
Ich hab aber gestern gemerkt, das das PLA von Bambu ein wenig schwächer ist als das Filament von das Filament. Für so einen Klotz aber unerheblich
Grüße aus HH
Daniel
Hier nun mal die 3mf Datei aus dem PrusaSlicer. Es sollten auch die beiden Supportenforcer mitkommen. So gedruckt bei 0.2mm Layerhöhe komme ich auf 1d8h. (Hatte weiter oben behaupt ein Tag, das war nicht ganz richtig gin Erinnerung).
Raphael
Nachtrag: Ich drucke die Hörner mir Prusament PETG.
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