Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Emerald Phono Stage - MM/MC von RJM
Servus zusammen,
ich bin geneigt den Emerald zu bauen, hat da wer Erfahrungen mit?
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
Was ich gut finde, keine exotischen Teile, kein Super Duper Netzteil Grab.
OPAs hab ich auch noch rumliegen mit denen ich spielen kann.
Ich freu mich über Infos von Eurer Seite, wer ein Board haben mag, kann mir ja mal schreiben. Ich werde irgendwann bei Richard bestellen.
Interessantes Projekt.
Ich habe grad einen Campridge Azure 540P phono pre gekauft und will den Modifizieren
dipoluser
11.08.2024, 12:46
Hallo aus Garbsen,
wir haben von Tubeland den:
MM/MC Class A Ultra Low Noise zwei Stufen RIAA-Entzerrer 35 - 88db Schaltbar 2020 - Bausatz
auf Transistorbasis gebaut:
https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=103
Das Vintage Dynavector Karat 24R MC System(0,2mV Output) mittels 68dB Verstärkung betreiben wir damit.
Das macht schon richtig Spass.
Viele Grüße
Elke und Michael
...wir haben von Tubeland den: MM/MC Class A ... Bausatz auf Transistorbasis gebaut...
Hallo Elke und Michael,
konntet Ihr diesen Vorverstärker auch als OPV Version im Vergleich anhören? Oder gibt's gar keine OPV Version?
Habt Ihr besondere Maßnahmen zur thermischen Koppolung der Transistoren getroffen (auf OPVs sind sie ja auch engstem Raum...)?
Ich frage nur nach weil ich gerne besser verstehen möchte ob, wie und warum man mit Einzeltransistoren einen "besseren" Vorverstärker bauen kann. Immerhin sind ja 12 Transistoren je Kanal verbaut :rolleyes:
dipoluser
11.08.2024, 20:02
Hallo,
machen ist wie wollen, nur krasser.
Somit haben wir den MM/MC-Bausatz und die Spannungsversorgung bestellt.
Die Transistoren sind nicht thermisch gekoppelt.
Der Phono-Pre läuft jetzt seit ca. 100 Stunden mit wachsender Freude.
Aktuell haben wir einen AD-Wandler ergänzt (eigenes Gehäuse) und nutzen den Auverdion DSP,
mit digitalem S/P-DIF-Eingang.
Beste Grüße
E&M
Wollt ihr dafür einen eigenen thread ausmachen, das Thema ist ja super :prost:
Das interessiert mich auch. Habe da in meinem Fundus noch ein NOS Coral MC-08 gefunden und such da noch den passenden Preamp.
MOD Gaga
17.08.2024, 14:14
Moin zusammen,
ich habe auf Wunsch des TEs die Beiträge zur AD-Wandlung nach dem Phono-Pre in einen eigenen Thread (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?23836-ADC-Wandler-nach-Phono-Preamp) im Bereich Phono-Allgemein verschoben.
Spannendes Thema - bitte da weitermachen.
Hier im Thread bitte bei Phono-Pres bleiben...
Grüße,
Christoph
Hallo Thomas,
ich kenne zwar den Emerald nicht, habe mir aber die Unterlagen im Link angesehen.
Der E ist eine Phono mit 4 Einzel-Ops und einem (diskreten) Shunt-Netzteil.
Aufgebaut auf zwei Mono-Platinen mit bedrahteten Bauelementen.
Wie gemacht fürs experimentieren und da kann man nicht nur Ops stecken.
Was willst du den da vorne anschließen?
Ein MM oder MC?
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
Ich werde den erstmal mit den Standard Abschlüssen aufbauen.
Ich mache dann einen Schalter mit dem man von MM auf MC umschalten kann. Ich hab mehrheitlich MMs und nur 1-3 MCs.
OpAmps hab ich reichlich rumliegen, da kann ich dann hier mal berichten.
Parallel hab ich noch die LiTe rumliegen, die aber wieder surrt und brummt.die werde ich am FFE mal zur OP bringen, vielleicht hat Brösel ja Zeit.
Nachdem ich die VSPS von Richard auch habe und die wirklich sehr gut läuft und grabesstille verströmt, bin ich vom Design her sehr angetan.
Und die habe ja parallelen, da dachte ich kann man mal machen...
Hier gibt's noch da switschboard für die werte zum umbauen.
https://phonoclone.com/files/pcb-switch.zip
Wenn noch wer Platinen für was von emerald braucht, Sascha (EoA) im..AAA hat noch welche
Nachdem so langsam alle Teile da sind, mach ich mir Gedanken über die OP-Amps..
Da gibt es ja die beiden Stufen, MM und MC.
Ich hab hier liegen:
OPA27GP
TLO72CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
TLO71CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
LT1007
NE5534
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
Habt ihr Empfehlungen?
Richard empfiehlt ja die OPA27, ich hatte den LT1007 in der LiTe und fand sie recht hart / Hell.
Den OPA2132 hab ich auch in der VSPS und bin sehr zufrieden - vielleicht gibts ja auch ne stimmige Kombi?
Ich werde dran ein Ortofon MC15 Super mit o,35MV betreibe, also was ganz normales nicht sehr lautes.
Moin Thomas,
ich habe in meiner MC-"Vorstufe" den LT1115 drin und bin sehr zufrieden, mit den NE553X danach im Entzerrernetzwerk auch.
Wie ich sehe hast du in deiner Aufzählung keine BBs, ich mag diese Weichspüler auch nicht:D.
Jrooß Kalle
Hallo Kalle,
Falls du Burr Brown meinst - die gehören seit langer Zeit zu TI. Insofern sind OPA2132 & Co eben doch BBs... :D
Grüße
Danke für die Aufklärung:).
Aber diese standen bei mir nie zur Diskussion, bin ich doch selbst OPA:rolleyes:.
Salve,
in der LiTe hab ich den 1115 auch drin und danach OPA2604 - finde ich eigentlich super, wenn die nur nicht so zischeln und brummen würde... , aber das ist ein eigenes Thema.
Gäbs auch eurer Sicht einen Favoriten für die MC Stufe?
Salve,
in der LiTe hab ich den 1115 auch drin und danach OPA2604 - finde ich eigentlich super, wenn die nur nicht so zischeln und brummen würde... , aber das ist ein eigenes Thema.
Gäbs auch eurer Sicht einen Favoriten für die MC Stufe?
Fange mal hinten an:
Wegen Zischen und Brummen
Schon mal hier gelesen:
https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/175940-lite-phono-unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCr-die-nachz%C3%BCgler/&pageNo=3
Gruß
Thomas
Nachdem so langsam alle Teile da sind, mach ich mir Gedanken über die OP-Amps..
Da gibt es ja die beiden Stufen, MM und MC.
Ich hab hier liegen:
OPA27GP
TLO72CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
TLO71CP (eher zufälliger Rest von Irgendwann/was)
LT1007
NE5534
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
Habt ihr Empfehlungen?
Nein,
TLO72CP
NE5532
OPA249
OPA2132
LME49720NA
sind Doppel-Ops und damit für den E nicht tauglich
Gruß
Thomas
Hier gibt's noch da switschboard für die werte zum umbauen.
https://phonoclone.com/files/pcb-switch.zip
Wenn noch wer Platinen für was von emerald braucht, Sascha (EoA) im..AAA hat noch welche
So etwas würde ich heute nicht mehr verbauen, insbesondere die "Mäuseklaviers"
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJIAAABMCAYAAAC GT 7RAAAQ60lEQVR4Xu2dCbRP1RfHtyRKJIqKQpShkEpJkkoUicxl iKKRNKCiEg2yqIjI1GDIXIasMhVW5gyJBkIZmiSlOfT/99k5r/Nu93fv T0/w9PZa72F5547nPu9z93cPJ8r /RA4xadOmjXzxxRcybdo05zvLkSOH/Pbbb87Hd rUSRYtWiTz5s1zHpMzZ07ZvHmz5M2b12lMjx49ZPz48bJ8 XKn4zno OOPl/nz50vp0qWdxxwKB2bxQPJASgUQPZC8RkoFjsQDyQPJA8meAW8j pQQPGT6J10heI2UYPPZADyQPJA8kv7SlBAMpOclB10iPPvqoTJ w4UU477TTp2bOnnH322WLzSL/88ovUq1dP3nrrLX3gr7/ Wq677jr58ccf5cYbb5S77rpLjjrqKImykbZu3So//PBDOm4myCP99NNPMnv2bMmWLZvUrFlTNm7cKKtWrZICBQpIxYo V9dquPNLnn38uv// uz6X55FSgtN/n6RJkyZy9dVXKwgefvhh6d27t3Tr1k3WrVsnI0eOlJkzZ8orr7 ySRkh //33UrBgQfn555/lu k7POOkuKFCkijRs3VuDVqlVLhg4dmg5IkydPlrlz56ZdnL9/88030rBhQ/0dY6ZPn56OkOR3EIG5cuWS vXry9SpU WPP/6Qbdu2Sb9 /RTcNpAgP3mGGTNmSPbs2fVZ7rzzTj3/7bffLhs2bJCqVas6A mMM87QOfCEpCPwzjvvPH1RnTt3lmLFisl9990nd9xxh46 /PLL5fTTT5csWbKEAmnp0qVSvXp11UpoIRtktkZCyz355JNy4YU XStasWWX9 vWCxilXrpxeBwB89NFH6YB0zDHHKNh2794thQoVkqefflpuvfV 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72VWIP0ftlXJOuhhywAAAAAASUVORK5CYII=
Dazu muß das Gehäuse geöffnet werden und.......
(aber habe ich auch so früher verbaut)
Besser ist es einfach eine zweite Cinch-Buchse parallel zum Eingang zu verdrahten und sich dann im Cinch auszutoben.
Und wegen dem Eingangswiderständen:
MM
da würde ich als Basiswiderstand 100kOhm einbauen. (und jetzt bitte die 47kOhm Jünger vom Sofa)
Viele Audio Technica's funktionieren mit 100kOhm einfach besser!
Link:
https://www.volpe.at/volpe/start_frame.php?Pfad=12_16&BL=10
und für
MCs:
1 kOhm
Bitte selber "gurggeln"
Mein DL103 fühlt sich da puddelwohl
Gruß
Thomas
MM
da würde ich als Basiswiderstand 100kOhm einbauen. (und jetzt bitte die 47kOhm Jünger vom Sofa)
Viele Audio Technica's funktionieren mit 100kOhm einfach besser!
Link:
https://www.volpe.at/volpe/start_frame.php?Pfad=12_16&BL=10
und für
MCs:
1 kOhm
Bitte selber "gurggeln"
Mein DL103 fühlt sich da puddelwohl
Gruß
Thomas
Moin,
Thomas genau so ist das:thumbup:. Wobei man beachten muss, dass mit den Parallelwiderständen mechanische Resonanzen auch gedämpft werden. Berüchtigtes Beispiel ist der MA-Kohlenkasten:D des DECCA London. Hier sind bis zu 18 k aus diesem Grund an normalen Tonarmen nötig und empfohlen, um das Scheppern zu beherschen:rolleyes:.
Mit einem mechanischem Isolator zwischen dem DECCA und dem HADCOCK komme ich dann mit 47k prima hin.
Vor meiner MC-Stufe habe ich parallel ein Mäuseklavier von 1k bis 40R, klanglich hat sich das Parallele nicht ausgewirkt.
Das Denon DL103R hätte lieber 500R anstatt 1k.
Jrooß Kalle
Danke Euch für den Input, ich warte noch auf die Platinen.
Auf der Rückseite kommt ein Umschalter MM/MC und wenn ich ne gute Idee habe auch für die Werte im MC oder MM Bereich. Alternativ mache ich da einen Steckbares Bauteil, das mach ich ja nicht dauernd.
Zum spielen hab ich die LiTE wenn sie läuft, aber ich nehm die mal mit zum FFE, vielleicht krieg ich die da ja zum laufen.
Thomas,
ich bringe ja zum FFE2024 meine D3A mit, Hartmut wollte die sich mal anhören.
Kannst du dir ja auch mal anhören.
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
hallo Thomas,
falls Interesse besteht kann ich auch meine PlatINA / RP1 mitbringen zum FFE. Mit der bin ich weiterhin gut zufrieden...
Beste Grüße!
Köter
Das wäre natürlich super, - Phono-Pre-Phallanx-Test-Hören:prost:
Sitzprobe
75273
Kleinhorn
02.09.2024, 09:35
Hi,
RJM hat ja explizit die OP27 ausgesucht anstelle der NE5534.
Wenn, kann man eventuell auf OPA134, AD797 oder LT1028 gehen.
Zumindest für die LT1028 soll sich der OPA134 als Ersatz im Supra 2 besser eignen. Werde ich versuchen.
Der Preisunterschied zum OP27 ist nicht riesig.
Der Jet fet Eingang des OPA134, so las ich in Foren soll den Klang etwas verbessern.
Viele schwören ja auf den AD797. Preislich von den Erwähnten der Teuerste.
Vermutlich haben doch einige Leute in den Foren über Ic's berichtet die in den Emerald passen.
Ich schreibe, las ich in Foren, da ich auch nicht der Vollwellenelektroniker bin....:)
Aber den Emerald möchte ich auch bauen. Allerdings habe ich viele Teile hier und überlege die Platinen selbst zu erstellen.
Pedda
Moin,
ich habe mit die Schaltung noch einmal angesehen,
die Ausgangsimpedanz halte ich für bedeutend zu hoch, dahinter muss für viele (Vor)Verstärker die Impedanz deutlich kleiner sein,
wenn ich ihn bauen würde gehörte da noch ein Buffer hinter oder eben auch ein Symmetrierer. Die nicht optimalen Eingangsimpedanzen wurden ja schon angesprochen.
Gruß Kalle
Hi,
RJM hat ja explizit die OP27 ausgesucht anstelle der NE5534.
Wenn, kann man eventuell auf OPA134, AD797 oder LT1028 gehen.
Zumindest für die LT1028 soll sich der OPA134 als Ersatz im Supra 2 besser eignen. Werde ich versuchen.
Der Preisunterschied zum OP27 ist nicht riesig.
Der Jet fet Eingang des OPA134, so las ich in Foren soll den Klang etwas verbessern.
Viele schwören ja auf den AD797. Preislich von den Erwähnten der Teuerste.
Vermutlich haben doch einige Leute in den Foren über Ic's berichtet die in den Emerald passen.
Ich schreibe, las ich in Foren, da ich auch nicht der Vollwellenelektroniker bin....:)
Aber den Emerald möchte ich auch bauen. Allerdings habe ich viele Teile hier und überlege die Platinen selbst zu erstellen.
Pedda
ICh schau mal, dass sie zum laufen kommt, ich werde berichten.
Wie gesagt,Platinen gibt es hier noch,
https://www.analog-forum.de/wbboard/cms/index.php?conversation/82333-emerald-mm-mc-phono-amp-pcb-rjm-audio/&messageID=1162911#message1162911
auch ohne Versand aus Japan. Wobei die Platinen von Richard wirklich gut sind und auch mal einen Lötfehler verzeihen--:engel:
Ich verwende erstmal die Standardabschlüsse, wegen der 100kohm - das mache ich, wenn es mir so nicht gefällt, aber ich finde die VSPS auch prima mit dem Standard... Holzohr halt...
veloplex
02.09.2024, 17:20
Moin,
ich habe hier einige Phonos und betreibe eine fast identische Schaltung zur großen Zufriedenheit. Ich habe sie auf MM mit geringere optimiert. Bei mir geringere Verstärkung 28-35db dafür kein Koppe C im Ausgang. Die Filter CS sind bei mir größer. Ich hatte gute Qualitäten da, dafür werden die Rs kleiner.
Die Ausgangsimpedanz halte ich in der verlinkten Schaltung für unkritisch. Wenn die Eingangsstufe genügend hochohmig ist, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
OPAmp Empfehlung 49720;)
Christoph
Kleinhorn
02.09.2024, 22:28
Der OpAmp 49720 ist ein Doppel IC, 49710 wäre der Einfache. Für Preamps taugen die, der OPA 2134 hört sich für meine Ohren besser an. Daher probier ich den Einzel OPA134 mal aus. Der soll auch für Phono taugen.
Die LME 497xx sind obsolet. Den LME49720 gibt es noch als LM4562. Wenn man Glück hat findet man im Netz noch etwas aus der Serie, aber als SMD Gedöns.
Phono ist durch den Gain eine andere Nummer als ein normaler Preamp.
Platinen sind gezeichnet, allerdings, sollten fertige Platinen zur Verfügung stehen, nehm ich auch Die.
Bezüglich des Ausgangs sehe ich keine Probleme. Der Emerald wird von Vielen gebaut und benutzt.
Von einem solchen Problem habe ich nichts gelesen.
Kleinhorn
03.09.2024, 07:02
Hier die PCB's von mir
75353 75351
Switchboard
75352
Bei der Hauptplatine bin ich mir nicht sicher ob die Masseführung/Ground so richtig ist. Der Schaltplan ist merkwürdig gezeichnet. Ich vermute aber, dass ich mir da umsonst Gedanken mache, da das Groundsymbol immer gleich ist und es keinen abweichenden Signalground oder Ähnliches gibt.
Ich habe mich an das Bild vom Board gehalten, der Platine eine Groundplane gegeben, auch dem Switchboard..
Auch hier kann ich nur vermuten, denke aber ist im Original auch so...Wenn ich Platinen erwerben kann, kommt mein Entwurf nicht zum Einsatz, eventuell das Switchboard, da ich meines Besser finde.
Die PCB Größe vom Emerald ist identisch.
Für den Eingangswiderstand sind noch zusätzliche Jumper auf dem Board. Wahlweise, nach dem Tipp von Thomas F., 47k oder 100k über einen Jumper. Das kann auch mit einem Schalter realisiert weden. Das Jumpergedöns, so wie es vorgesehen war, gefällt mir nicht so doll.
Pedda
veloplex
03.09.2024, 09:59
Moin,
ja, 49710 sind obsolet. Wenn du aber schon selbst Platinen anfertigst, warum nicht einen Sockel für Doppel-OPA integrieren?! Oder nur Doppel OPA, was Platzbedarf usw. halbiert. Einfach OPA könnte man dann ja per Adapter verwenden. Jedenfalls ein schönes Projekt!
Viele Grüße
Kleinhorn
03.09.2024, 10:26
Du hast allemal recht...hab ich auch schon gemacht. Nur will ich erstmal wissen, ob sich Mods lohnen. 75354 75355
Erstes Bild noch mit THT kondensatoren. 2. Bild mit SMD...war für mich neu so zu tun...aber geht. Man kann nur nicht F und B benutzen, nur eine Ebene...da würde sich der Emerald sogar anbieten...
Ich lerne dazu...:)
Moin,
ich habe mit die Schaltung noch einmal angesehen,
die Ausgangsimpedanz halte ich für bedeutend zu hoch, dahinter muss für viele (Vor)Verstärker die Impedanz deutlich kleiner sein,
wenn ich ihn bauen würde gehörte da noch ein Buffer hinter oder eben auch ein Symmetrierer. Die nicht optimalen Eingangsimpedanzen wurden ja schon angesprochen.
Gruß Kalle
Kalle, verstehe ich nicht.
Ich sehe da in erster Linie 47 Ohm.
Welches Problem hast du damit?
Gruß
Thomas
Kleinhorn
03.09.2024, 16:20
Heute sind meine OPA134. Ich kann sagen der Klang legt tatsächlich zu im Supra 2. Können aber die LT128 nicht ersetzen, da ich mit den OPA134 ein Brummen habe. Zurückgetauscht und Brumm ist wieder verschwunden. Ich vermute es liegt am J-Fet Eingang der OPA134 und am etwas höheren Gain der sich einstellt....
War nix...
Nichtdestotrotz werd ich im Emerald einen Versuch machen mit den OPA 134. Vielleicht verhält der Pre sich anders.
Die vorgeschlagenen OP27 werd ich aber bestellen. Die kommen erstmal in den Emerald.
Pedda
So dala, erstmal alles fertig. Die Jumper werden mit einem Schalter je Kanal ersetzt.
Leider läuft ein Kanal nicht gut, da stimmt was mit der RIAA oder einem ELko nicht, total dumpf.
Aber das wird schon.
Ich fang mal mit N5334 und LT1007 an....
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=75359&d=1725379059
Kleinhorn
03.09.2024, 19:05
Vielleicht was nicht richtig gelötet ?
Ich bin jedenfalls zu blöd :mad:....das Brummen war nicht durch die Ic's verursacht...eine doofe Verbindung am Cinch. Da der Pre bei mir an der Wand in Augenhöhe sitzt,neben dem Dreher, kann ich da nicht so recht hinschauen. Nur, es hat mir keine Ruhe gelassen. Also Prozedur von vorn...und nun ist alles gut...
Die OPA134 sind tolle Ic's. Der Klang hat sich wirklich verbessert. Kein Voodoo...die kosten ja weitaus weniger :)
Hör grad was von Aldi...fürchterliche Musik, aber gut aufgenommen...Casino, Platte original aus den Siebzigern...
Pedda
Kleinhorn
05.09.2024, 07:34
Gestern habe ich meine Platinen bestellt. Im Großen und Ganzen halten sie sich an das Layout von RJM. Allerdings hab ich Teile verschoben um Tracks einzukürzen oder anders zu legen. Kicad ist auch nicht mit Eagle kompatibel, was Bauteilgrößen angeht.
Ich habe zusätliche Jumper gesetzt für 47k/100k. Bei den anderen Widerständen werde ich Sockel setzen. Die Werte in Klammern sollen mit 100 k einen Eingangswiderstand von 100 k ergeben. Es gibt nun 2 Potis, Eines pro Rail. Beidseitige Groundplane. In der aktuellen Boom sind die BD135/136 vorgesehen, auf der Platine stehen noch BD139/140. Ob das einen Unterschied macht ? Vermutlich nich...matchen ist angesagt hFE 100...
75399
Nun werde ich auf bestellte Teile warten müssen wie R Core Trafo usw...
Idee zum Gehäuse brauch ich auch noch...
Pedda
Ich bin gespannt!
Ich muss bei mir jetzt mal pausieren, der Tisch wird wieder gebraucht, Schulbeginn...:D
insofern erstmal standby... Ich hab die Kapazitäten durchgemessen, tlw getauscht, die RS stimmen alle, immer noch ein seltsames verhalten.
Ich sammel mal alle Teile für eine komplette Neubestückung zusammen und dann kommt er vorerst in die Kiste und wartet dann wieder auf gute Laune von mir...
Hatte ich auch noch nie, den Fehler nicht zu finden - so ein TechDepp bin ich auch wieder nicht und viel ist ja nicht dran.
Naja, ich bleibe dran, aber es dauert etwas.
Kleinhorn
06.09.2024, 15:30
Oh, bestimmt nur eine Kleinigkeit. Ich hab mal 6800 Ohm anstelle 680 Ohm versehentlich eingelötet. Die Farbringe sind ja sehr ähnlich...2 Tage hab ich gebraucht um den Murks zu finden.
Seit diesem Fehler weiß ich auch wie sinnvoll es ist die Werte der Komponenten neben die Bauteile zu schreiben....auf eine Nummerierung kann man später verzichten. Macht nichts, wenn Die verdeckt ist durch das Bauteil.
Pedda
Ich messe Bauteile ohne schriftlichen Aufdruck vor dem Einlöten :rolleyes:, ist mir einfach sicherer... :D
Kleinhorn
08.09.2024, 09:53
Jo, ist der bessere Weg. In meinem geschilderten Fall war ich mir zu sicher....ich hätte da nichts Anderes eingelötet wie 1 K oder 2,2k. Das wäre mir aufgefallen...ich hab ja hinterher messen müssen...:D
Hab ich auch gemacht, hab hab sogar die elkos nachgemessen...
Ich vermute, der depp sitzt vor dem Gerät hier, aber jetzt erstmal Pause für 1- Wochen...Aber
Thomas,
so kenn ich Dich irgendwie nicht... :prost:
"Error 40" haben wir alle schon mindestens ein Mal erlebt! :D :D :D
Kleinhorn
02.10.2024, 12:06
Hi...
der Emerald will bei mir auch nicht. ich kann auf beiden Boards die Spannung justieren, aber kann ein Board nicht lange laufen lassen, da 2 Transistorpaare Q5-Q8 leider nach 30 Sekunden sehr warm werden.
Nach dem 12 Trafo hab ich ca 13,65 Volt auf den Rails, was ja ok wäre. Auffällig ist auch, dass sich die Einstellung jedes Mal nach dem Einschalten wieder etwas ändert. Kann aber daran liegen, dass ich keine halbe Stunde abwarten kann.
Die Widerstandswerte sind gleich, hab ich kontrolliert. Mit und ohne IC ist das Verhalten gleich....
Einzige Idee im Moment, ich löte die BD135/136 aus und messe nochmal hFE. Weiß nicht, ob das kleine Atlas da schon überfordert ist.
75719
Vielleicht hat da Wer eine Idee ?
Ich schreibe RJM auch dazu an, mal sehen...
Pedda
Du hast doch ein Oszilloskop. Signal drauf und schauen ob etwas ankommt bzw ob etwas schwingt.. Warme Transistoren könnten auf Schwingungen hindeuten. Da ist ja sonst nix was die sonst warm werden lässt.
Kleinhorn
02.10.2024, 18:18
Ist eher ein Stromproblem. Q1-4 steuern zu weit auf, daher werden Q5-8 zu warm...ich habe die Widerstandswerte kontrolliert, stimmen...die Transistoren sind hFE gleich, nur bei Vbe gibt es eine Differenz von 30 mV. Ich hab mal noch ein paar Transitoren bestellt, was natürlich dauert.
Ist ja nicht das erste Mal, das was schief läuft. Bisher hab ich den Fehler immer gefunden...und wenn ich das Board nochmal gelötet hab.
Ich finde es nur seltsam, dass es nur bei einem Board ist. Die Transistoren auf dem anderen Board sind auch nicht anders.
Werde berichten...
Pedda
Pedda,
ich habe das Netzteil mal in LTSpice eingegeben,
75729
Richtig heiß werden nur die Transistoren Q5 und Q6.
Dort werden etwa 0,3Watt verbraten (Leerlauf). Mit dem Rthja von 100K/W für SOT32 sind das etwa 30Kelvin mehr als Umgebungstemperatur.
Oder hast du da Kühlkörper an die Beiden geschraubt?
Wo steht das Poti?
Worauf hast du das abgeglichen?
Die Verlustleistung an Q5/6 wird kleiner wenn die OPs drin sind.
Du kannst Widerstände von etwa 1,5 kOhm am Ausgang des Netzteils nach Masse legen wen dir das mit den Transistoren zu heikel ist.
Oder mit einer Wäschklammer ein Stück Alublech an den Transistor klemmen.
Und wenn da andere Transistoren warm werden, dann liegt das Problem zwischen Monitor und Rücklehne;)
Gruß
Thomas
Und jetzt keine Zeit mehr, ich muß noch packen. Morgen geht es auf die Reise.
Kleinhorn
02.10.2024, 21:29
Hi Thomas,
danke für die Tipps...
Was mich halt wundert,....das 2. Board macht solche Faxen nicht. Da bleiben die Transistoren kühl.
Bei dem Problemboard spielt es keine Rolle ob mit IC oder ohne Diese.
Das Poti habe ich zur ersten Einstellung auf den halben Wert pro Seite eingestellt. Die Regelung über das Poti funktioniert, nur höre ich nach einer halben Minute auf, da die Transistorpaare Q5-Q8 zu heiß werden.
Man kann halt so abgleichen, dass auf beiden Rails die gleiche Spannung erreicht wird, einmal mit - Vorzeichen. Ich benutze halt 2 Multmeter.
Auf dem Board sind Testpoints für die Spannung, im Schaltplan heißen die +- 16 Volt. Da ich einen 12 Volt Trafo benutze, komme ich nach Kondensatoren auf ca 13,6 Volt pro Rail. Nach Doppel Gleichrichter habe ich 10,4/10,7 Volt...alles normal...
Die Eingangstransistoren werden nicht warm. Nur die Stromshunts...oder wie man das nennen soll.
Ich probiere das mal mit den Widerständen.
Sicherlich kann ich da ein Stück Alu dranbasteln an die Transistoren, bin ich aber der Einzige...:)
Wäre auch nicht sooo schlimm...
Gruß
Pedda
veloplex
02.10.2024, 23:28
Moin, dann Versuch doch die Transistoren zwischen den Boards zu tauschen, um das Problem einzugrenzen.
Grüße Christoph
Kleinhorn
03.10.2024, 06:47
Ich hab dazu ehrlich keine Lust. Die Transistoren lassen sich schlecht auslöten, da Pins mit Ground verbunden sind. Obwohl ich bleihaltiges Lötzinn verwendet habe, gestaltet sich das schwierig. Ich hatte Q5-Q8 ausgelötet und nochmals gemessen.
Aber ich habe neue Transistoren geordert und gestern noch ein neues Board gelötet. In der Supply Area und auch sonst haben alle Widerstände den richtigen Wert. 22,2 ohm anstelle 22,1 Ohm, 9,95 anstelle 10 k, 470 anstelle 475 Ohm. Das wird es wohl nicht sein. Wird bei funktionierenden Board auch so sein. Wenn ich mir auch vorher schon sicher war, hab ich alle Werte vor dem Einöten nochmals gemessen.
Durch den Feiertag werde ich etwas warten müssen. Vielleicht kommt ein Schwung neuer Transistoren Samstag...
In der Zwischenzeit mach ich was Anderes kaputt...
Kleinhorn
08.10.2024, 20:10
Hi...Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte eine Brücke der Versorgung zu den Messpunkten. Die Messpunkte hab ich jetzt an andere Stelle gesetzt im Schaltplan. Auf der Platine ändert sich nichts, nur ein kleiner Track mußte weg..
Ich hab die Brücke mit einem Cutter entfernt und hoffe das war es nun...
Ich habe das natürlich geändert im Schaltplan und im Layout...
Test folgt...
Pedda
Ok, klingt ja nach einem ähnlichen Thema wie bei mir. Alles nachgemessen,Lötstellen waren nicht alle zu 100%. Jetzt noch ein masseproblem, aber damm wird es irgendwann laufen... Ich berichte.
Kleinhorn
09.10.2024, 12:12
Ich werde demnächst hoffentlich Platinen über haben. Ich hatte Originale bei JLCPCB bestellt. Die Switchboards, mein Entwurf, hab ich auch.Eigene Schuld, dass ich den Fehler nicht früher gefunden habe.
Im Nachgang weiß ich nun, wie das entstanden ist. In Eagle kann man anders darstellen als in KiCad. Da haben mich 2 Dinge einfach etwas verwirrt. Einmal die Groundführung und halt die Möglichkeit eine zweite Spannung darzustellen in Eagle....
Abwarten, vielleicht stimmt ja noch etwas nicht.
Das Groundproblem und dessen Brumm hab ich grundsätzlich beim Plattenspieler. Abhilfe schafft ein Schalter, der PE auf Ground legen kann. Das hilft dann sofort.
Pedda
Das Groundproblem hängt oft auch mit der Beschaltung der Masseführungen im Dreher und auch im Pre AMp zusammen.
In der VSPS macht das gar nichts, im Emerald brummt es.
Ich werden die Signalmasse jetzt vom Gehäuse entkoppeln und auch den Ground nicht auf PE Legen, mal sehen ob es besser wird. Ich hab das auch bei Serienpre-Amps, dass da die Ground-Masse auf Cinch-Masse gelegt werden muss, weil die Virtuelle Masse am Pre Amp brummt. Bei genauem Hinsehen, liegt es immer an der Masse im Dreher. Wenn die Verbindung zu Cinch-Masse hat, brummt das mit Groundabschluss immer bei mir.
Bei Metallgehäusen besonders blöd, da sind die CinchStecker oft nicht isoliert gegenüber dem Gehäuse.
Alles in allem: Ein gaaaaanz tolles Mysterium:w00t:
Kleinhorn
09.10.2024, 15:04
Meine Cinchbuchsen sind grundsätzlich isoliert. Der Ground von der Vorverstärkerplatine des Plattenspielers durch das Gehäuse auch, da nehm ich 3mm Transistorisolierungen.Der Effekt, dass es bei mir brummt ohne PE ist ein Potentialunterschied Cinch zu XLR.
In meiner DSP Kiste sind die XLR Buchsen, Fahne, mit PE und Ground verbunden, in den Boxen der Eingang XLR auch. Der Kram läuft absolut brummfrei. Nur beim Dreher taucht das Problem auf. Also wird der Ground des Netzteils mit PE verbunden und das Brummen ist weg...
Pedda
....... Die Transistoren lassen sich schlecht auslöten, da Pins mit Ground verbunden sind. Obwohl ich bleihaltiges Lötzinn verwendet habe, gestaltet sich das schwierig. Ich hatte Q5-Q8 ausgelötet und nochmals gemessen....
Pedda, ich binde die (Masse-)PINs grundsätzlich immer so an:
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75764rechtes Loch
Sonst muss man da mit einem Lötkolben für Dachrinnen ran.
Und die Leiterplatten von RJM zu diesem Projekt sind :thumbdown:.
Viel zu kleine Löcher, einmal ausgelötet und man bekommt die Bauteile durch den Restzinn nicht mehr hinein und
die Lötaugen sind viel zu klein.
Leidvoll im Teufelmoor erlebt.
Gruß
Thomas
Kleinhorn
10.10.2024, 11:38
Hi Thomas,
da ich ja einen Fehler gefunden habe, hoffe ich dass die Boards nun laufen. Ich habe auch schon festgestellt, dass die Lötpunkte, mit Eagle erstellt, irgenwie zu klein, zu schmal sind. Bei anderen Programmen eventuell auch, bei Kicad kann man die Pads und die Löcher dagusto anpassen. Sehr hilfreich bei Spulendraht, Emitter- und Lastwiderständen usw.
Auf meinen Platinen funktioniert das Auslöten. Die Löcher bekommt man frei...zum Glück. Ist halt lästig...
Die Groundanbindung ist bei der RJM Platine in diesem Fall doppellagig, daher ist es es bei Ground schwieriger etwas zu entlöten.
Die aktuelle Version....wobei ich noch nicht weiß, ob nicht 2 Potis zum justieren der Spannung besser sind.
Andere Dinge haben sich mir nicht erschlossen, wie zB der vierpolige Eingansstecker für die Spannung...2x Ground ..wofür...? Also geändert.
75765
Ich bin ebenso froh mich zu kennen, die Metz Connect AKL Wannenbuchsen und Stecker verwendet zu haben.
Einfach abziehen, Platine raus und man kann daran arbeiten. Nur sind die AKL recht teuer geworden.
Wenn ich mir vorstelle ich hätte bei meiner Fehlersuche immer was ablöten müssen....aua
75766
So sieht mein Aufbau aus. Die Gehäuse stehen später übereinander. Spannungsverbindung über Aviatorstecker. XLR nimmt unnötigen Platz weg.
Test dann eventuell heute Nachmittag...weiß noch nicht....ich hab Stress mit meinem Nacken...:(
Pedda
Kleinhorn
10.10.2024, 18:28
Hi....
Jetzt wird nichts mehr heiß und ich kann die Spannung einstellen.
75768
Eine kleine Differenz zwischen den Boards gibt es, rund 0,4 V. Nach einer halben Stunde tut sich da nix mehr.
Pedda
Sooooo... nun spielt er.
Da war einfach eine Isolierschreibe an einer Chinchbuchse gerissen/defekt. daher Signal Masse auf PE, je nach Zugwirkung des Cinchkabels - nicht gut...
Rückmeldung zu den Platinen: Muss man schon sehr genau löten, hatte ich jetzt wieder beim Kabeltauschen, dass die Lötpads etwas... sensibel sind. Hatte ich so bei nicht SMD Platinen bisher noch nicht, aber. Ham wa wieder was gelernt.
Danke da an ThomasF für seine stundenlange Fehlersuche mit mir am FFE.
Die MM/MC Umschalter mache ich mit Schaltern, da besorge ich noch Steckkabel für die Jumper, gelötet hab ich da genug...
Verbaut sind jetzt LT1007 und den NE5534 und was tut er, bzw. was fällt auf:
1. Totenstille - egal ob MC oder MM, kein Grundrauschen. Das hat mir bei der VSPS schon so gut gefallen, ist hier wieder so. Liegt vielleicht am Schaltungsdesign? Auf jeden Fall sehr viel leiser, als bei der überarbeiteten LiTE - hierbei auch nochmal Dank an Thomas fürs die Ritzerei...
2. Kanaltrennung: Subjektiv sehr hoch,also eine große Bühne
3. Grundton: Souveräner Bass, lecker.
MC: Sehr sehr schön.... Mag ich.
Wenn ich die Schalter in Betrieb habe werde ich mit den OPAs spielen und mal sehen was da passiert.
Ich berichte, dann auch ein Foto.
Kleinhorn
11.10.2024, 09:31
Bei meinem Supra 2 ist auch totenstille...:)
Dem hab ich MUSES 02 anstelle der LM833 gegönnt. Dann mußte ich allerdings auf die LT1028 zurück, die OPA134 klangen da nicht mehr so gut...jetzt läßt sich das gut anhören. Die AD797 sind für den Supra nix...
Bin gespannt wie der Emerald so klingt...
Pedda
Kleinhorn
12.10.2024, 10:43
Also ich finde den Emerald nervig, nicht den Klang, da kann ich noch nichts dazu sagen. Ich meine das Netzteilkonzept.
Ich habe erst mit einem Poti gearbeitet. Das führte aber dazu, dass ich unterschiedliche Railspannungen zwischen den Boards hatte. Ein Board mit ca 12,9x Volt, das Andere mit 13,3x. Da ich meine Platine so gestaltet habe, dass ich 2 Potis einlöten kann, hab ich das gemacht und man bekommt gleiche Spannungen hin,14,xx Volt.
Erstmal dauert die Einstellung sehr lang. Nervig ist aber, dass diese Einstellung nicht gehalten wird. Da bei ist es egal ob die Ic's gesteckt sind oder nicht. Am Abend eingestellt, ist am nächsten Tag wieder alles anders. Verlassen hatte ich die Schaltung mit 14,43 Volt. Heute morgen dann, 14,97 Volt und 14,51 auf einem Board. Wieder eingestellt auf gleiche Werte, dann aber sinkt die Spannung plötzlich auf 14,34 Volt im weiteren Sinkflug.
Das 2. Board hatte, obwohl auch auf 14,43 Volt eingestellt, dann 14,57/14,55 Volt. Die zweite Stelle hinter dem Komma ist ständig in Bewegung.
Eine thermische Kopplung ist nicht einfach möglich, da durch die Tracks bedingt, nicht alle Transistoren die gleiche Ausrichtung haben.
Natürlich weiß ich, dass die Ic's trotz dieser Widrigkeiten funktionieren werden, stelle mir aber die Frage, ob ich das so haben will.
Eine Regelung mit LM317/337 ist da aber stabiler.
Im Moment ist das Board, dann vorhin auf 14,45 Volt eingestellt über 14,34 auf dann 14,6 Volt gestiegen....:confused:
Das 2. Board verhält sich stabiler mit 14,58/14,57 Volt
Gestern kamen die Original Platinen und ich kann es nur bestätigen, die Lötaugen sind teilweise winzig. Außerdem sind die Platinen etwas größer als die von mir gestalteten Platinen.
Bin ich vielleicht zu pingelig ? kA....
Ich sollte den Emerald einfach mal anschließen und hören....taugt er nicht, brauch ich mir auch keine Gedanken zur Versorgung machen.
Nichtsdestotrotz ist es nett, das RJM sein Konstrukt zur Verfügung stellt und die Schaltung ist schnell zusammen gelötet.
Hätte ich nicht den Fehler eingebaut, wäre ich auch schon weiter.:D
Nützliche Dinge sind mir durch das amerikanische Forum auch aufgefallen. Es ist wirklich besser 2 Potis für die Einstellung zu benutzen. Die Spannungseinstellung sollte man zuerst ohne Ic machen.
Die Jumper....
Für MM alle Jumper offen, für MC alle Jumper geschlossen. Das wird über die Erklärung von RJM zu seinem Schaltbild nicht klar, das geht was durcheinander mit der Bezeichnung, 3/4 wird nicht erwähnt, schaut man sich das an.
Für die Lautstärke bzw Verstärkung, R4, sollte man einen Sockel setzen. Dann muß man nicht löten...
Pedda
Also, bei mir ging das einstellen problemlos und blieb auch um Rahmen der Messgenauigkeit konstant.
Einmal messen, einstellen, prüfen und gut ist..
Hab den LT1007 jetzt gegen einen Opa27c ersetzt, anders, auch gut
Bin ich vielleicht zu pingelig ? kA....
Pedda
Eindeutig JA!
Man kann mit so einen Netzteilkonzept keine stabile Spannungen auf 2 Stellen hinter dem Komma erwarten.
Da hilft auch kein Selektierung auf Verstärkungsfaktor und Ube.
Lösen könnte man das vielleicht, wenn man alle 8 Transistoren zusammen an einem etwa 100kg Alu-Klotz befestigst.;)
Um so etwas zu realisieren braucht man als erstes eine hochkonstate Referenzspannung die auch nicht über Temperatur wegläuft.
Das ist alles mit den 2 * 4 Transistor-Konzept nicht gegeben.
Auch die Spannungen in Thomas seiner RIAA sind am schwanken. Ich habe da so +/- 0,2 Volt gemessen.
Mit dem Poti habe ich die Spannungen so eingestellt, dass sie ungefähr gleich sind.
Den Rest regeln die OPs schon weg.
Gruß
Thomas
............als bei der überarbeiteten LiTE - hierbei auch nochmal Dank an Thomas fürs die Ritzerei...
Die LiTE-Schnitzereien findet man hier:
https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/97051-diy-projekt-phono-pre-mm-mc-f%C3%BCr-ca-80/&pageNo=127
Beitrag #2540
Und nein, ich habe mir dabei nicht in die Finger geschnitten.
Gruß
Thomas
curryman
12.10.2024, 16:23
Was mir noch zum Thema Platinen von RJM aufgefallen ist:
Das Routing ist an einigen Stellen nicht wirklich gut gemacht (zB Anbindung von Kondensatoren über Stegleitungen), dazu die Lötpads,…
was mich aber insbesondere stört ist das Konzept, Trafo mit Gleichrichter extern und den ersten Siebelko auf der Platine zu platzieren. Zwischen Gleichrichter und Elko fließen die höchsten Ladeströme, das schreit nach Störeinstrahlung in die Schaltung. Ich würde auf jeden Fall einen Elko direkt am Gleichrichter platzieren 😉
Gruß, Daniel
,…
was mich aber insbesondere stört ist das Konzept, Trafo mit Gleichrichter extern und den ersten Siebelko auf der Platine zu platzieren.....
Genau, das ist/war auch das Problem der LiTe.
Mit der "Schnitzerei" hat man die Lade(Quer)ströme reduziert.
Warum dem Thomas jetzt aber die Emerald besser gefällt als die LiTE?
Ich habe die beiden RIAAs nicht gehört, da die Emerald ein Masse-Problem wegen den Cinch-Buchsen hatte,
Außerdem war ich auch mit anderen Dinge beschäftigt.
Es war ein sehr schönes FFE.
Gruß
Thomas
Kleinhorn
12.10.2024, 17:46
Ich schließe das Teil erstmal an. Sollte der Emerald sehr gut klingen, mach ich neue Platinen ohne das Netzteil. Ich hab noch ein selbstgebautes CRC Netzteil mit LM317/337 hier rumliegen. Das kommt dann mit in das Trafo Gehäuse.
So hatte ich das beim alten Supra (1984 ?) auch gemacht. Das hat supra funktioniert.
Also zu pingelig....:D
Pedda
curryman
12.10.2024, 20:25
Es war ein sehr schönes FFE.
Gruß
Thomas
Das war es definitiv 👍
Habe gerade meinen persönlichen FF Abend. Sturmfrei und mal eben schnell die Dicken hin gestellt. Knallen nicht ganz so wie die Altec, die Seas 13“ schieben aber auch und der Yamaha Beryllium HT ist feiner. Dazwischen macht sich der TF0615 richtig gut 😌
75797
Gruß, Daniel
Kleinhorn
12.10.2024, 20:41
So...
Hab das mal eben umgesetzt
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Emerald ohne Netzteil Geschwurbel....:)
Pedda
Kleinhorn
13.10.2024, 17:42
Hi...
Die thermale Drift mal einfach nicht beachtet und den Emerald in Betrieb genommen. Klingt echt sehr gut das Teil, einen Tick besser als der Supra 2 von Elektor. Den Gain muß ich noch etwas anpassen auf R4, 330 ohm, im Moment 470 Ohm.
Mein Eingangswiderstand ist 100 k, kann ich ja wählen.
Wer das Teil bauen möchte macht bestimmt keinen Fehler. Allerdings ist mein Platinenentwurf der Bessere, wenn ich auch erst einen Fehler eingebaut hatte, hab ich selbstverstädlich geändert. (Ja, Ja...Eigenlob..ich weiß)
Ansonsten hatte der User "Tiefton" ja auch schon berichtet.
Ich werde erstmal ne Zeit lang hören und dann mal andere Ic's ausprobieren. Mal sehen was ich so an 1 fach OP's hier habe.
NE5534, LT1028, OP134 weiß aus der Erinnerung. AD797, so schrieb RJM, kommen nicht in Frage....wir werden hören....
Im Moment läuft ein Grado Silver, MM. Ein MC werd ich mir mal zulegen, vermutlich wieder ein Grado, wie das Timbre Sonata 3, low Output...ich mag die Grado Tonabnehmer.
75807
Pedda
Salve zusammen,
also, ich bin jetzt erstmal zufrieden. Ich habe die Umschaltung über Schalter uaf der Rückwand gelöst - funktioniert.
Die OPAs kann man sicher noch weiter aufbohren.
Aber ich kann jetzt echt nix negatives sagen - abseits der Platinen / Löt sache.
https://i.postimg.cc/3Rk0gWFD/signal-2024-10-13-215006-002.jpg (https://postimages.org/)
Was ich empfehlen kann, wenn man mit den Jumper Pins aus der BOM arbeiten mag, sind diese Aufstecker:
https://www.pollin.de/p/econ-connect-buchsenleiste-vergoldet-1x-2-polig-451552
Umgedreht funktionieren die super als Stecker auf den Jumperpins, Kabel dran und fertig.
Ansonsten kann ich für etwas mehr Gerumpel und fetzigen Sound den TL071CP empfehlen. Geht ab wie sau, ist aber nicht sehr feinsinnig...
https://www.pollin.de/p/texas-instruments-operationsverstaerker-tl071cp-101339
aber die hab ich wieder raus, war mir zu viel Feuer und wenig Feinsinn. jetzt muss ich erstmal hören...
Kleinhorn
16.10.2024, 11:56
Ich muß sagen die OP27 im Emerald sind schon recht gut gewählt, aber es geht besser.
Ich habe mal Versuche gestartet, mit dem was ich so hier hatte. Der AD797, so schrieb RJM, ist mal außen vor bei MM.
OP27/OP27 Mitten zu verhalten, matschig für meine Ohren
LT1028/OP27 Hochton nimmt etwas ab, ansonsten sehr ähnlich
OPA134/NE5534 zu flach das Klangbild, liegt eindeutig am NE5534
OPA134/OPA134 mehr Bassbetonung, Mitten und Höhen treten zurück. Mehr Bass als vorher ist unnötig.
LME49710/OP27 erstmal sehr gut, kann sich besser hören lassen als die Originalkombi. :ok:
Bestellt habe ich noch OPA627 und OPA1611. Ich werde vermutlich den OP27 in der 2. Stufe weiterhin benutzen. Der Wechsel auf den NE5534 an der Stelle war mir doch zu krass.
Das Ganze ist natürlich systemabhängig. Ich glaube aber nicht, dass sich mit anderen Systemen etwas gewaltig ändert.
Getestet hab ich wieder mit Aldi, Casino....echte Quälerei...:D
Jetzt hab ich erstmal keine Lust mehr auf tauschen, muß ja jedes Mal mein Türmchen abbauen und Deckel lüften und dann wieder zurück...
Sicherlich wären noch mehr Kombinationen möglich gewesen....aber ich hab ja erreicht was ich wollte, ein homogenes Klangbild über alle Bereiche..
Wer hat, sollte die LME49710 mal ausprobieren...hätt ich nicht erwartet...
Nachtrag....ich habe gestern noch andere Platten aufgelegt und die Wahl des LME49710 hat sich bestätigt. Der Emerald hat erstaunlich klanglich zugelegt.
Pedda
So, ein erste Fazit der OP27 in MM und MC:
Das ist in meinen Ohren sehr sehr fein. NIcht wuchtig, nicht fett, nicht bling/bling - einfach fein. Ich glaube, das ist ne sehr gute Kombi.
Ich würde mir manchmal etwas mehr Wärme wünschen. Ich hab meine Kombis langsam alle durch, der LT1007/Ne5534 bekommt nochmal ne Chance im MM Zweig, ansonsten lasse ich das erstmal so...
Wirklich sehr gut - ich werde evtl. die 47k noch gegen 100k tauschen, aber erstmal bleibt der Dekcle drauf.
Vielen Dank allen, die mir geholfen haben.
BTW: Ich sehe keinen Nachteil den Trafo und Gleichrichtung im selben Gehäuse zu haben. Elektrisch gibt es Gründe für und wider, aber der Trafo: https://www.conrad.de/de/p/block-vcm-36-2-15-printtransformator-1-x-230-v-2-x-15-v-ac-36-va-1-2-a-710507.html und die Gleichrichter https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-600-v-2-2-a-b250c3700-2200a-p216981.html?&nbc=1
(war beides noch da...) machen ihre Sache gut.
Kleinhorn
17.10.2024, 22:47
Es gibt keinen wirklichen Grund zwei getrennte Gehäuse zu benutzen, außer man lagert das komplette Netzteil aus. In der Kombi mit Netzteil on Board ist das bei mir eher eine optische Angelegenheit.
Ich habe mal Platinen vom Denoiser V1 (von Elvee im DIY Audio Forum) bestellt und meine Platinen ohne Netzteil. Das wäre eine Überlegung...
Der Denoiser ist auf +-15 Volt eingestellt, werde ich dann auf +-12 Volt ändern, sonst brauche ich uU wieder einen anderen Trafo.
Klanglich wird sich aber dann vermutlich nichts ändern. Eine saubere Versorgung ist mir aber lieber.
Ist schon erstaunlich was andere Ic's bewirken können, nur hab ich zu wenig Überblick über den Markt.
Den Einen oder Anderen Tipp bekomme ich schon Mal beim Analog Stammtisch oder in anderen Foren.
Jedenfalls ist der Emerald empfehlenswert. Nach meinem IC Wechsel mag ich ihn noch mehr...:)
Kleinhorn
27.10.2024, 16:49
Ich habe mir ein Denon DL103 zugelegt. Mein erstes MC, konnte bei einem Angebot nicht widerstehen. Allerdings hab ich nun, wenn das DL103 betrieben wird, ein ganz leises Brummen.
Ich habe mal das Layout verglichen und festgestellt, dass man eine andere Lösung bevorzugen sollte. Der Ground vom Phono Preamp wird nun durchgereicht und hat keine Verbinding zum Netzteilground. Das Netzteil speist nur die IC und die an den IC befindlichen Kondensatoren. So hoffe ich den Brumm weg zu bekommen, wenn er auch nur mit dem Ohr am Bass vernehmlich ist, also Pause...
75933
So sieht der neue Entwurf aus.
Ich habe dann noch mit anderen IC's gespielt. Letztlich sind OPA 1655 und OP27 auf der Platine verblieben. Das ist schön ausgeglichen. OPA 1611 ist auch nicht schlecht, ist aber nicht so präsent, OPA 627 hat einen Hammerbass, aber MT und HT wollen nicht so recht mithalten. Man könnte auch gut mit der "alten" Kombi , die ich für MM katte, leben, LME49710 und OP27. Das geht auch recht gut für MC, auch schön ausgewogen.
Jetzt erstmal länger hören....Das DL 103 muß sich mal etwas einspielen.
Pedda
Hallo Pedda.
die 103 sind eine Sache für sich,
:)der Kohlenkasten neigt zum Rappeln;), eine Holzheadschell, ein Holzplättchen oder ein Isolator ist da hilfreich
:)das System braucht einen auf den Deckel, 2,5 g sind Minimummmm
:)der Abschlusswiderstand sollte irgendwo zwischen 1 k bis 500R sein....
Aber wahrscheinlich weißt du das schon alles:).
Viel Spaß damit
Jrooß Kalle
Kleinhorn
27.10.2024, 17:38
Hi Kalle,
1k sowieso, da der Meßschrieb so sagt. 2,5 Gramm habbich ausgewogen, fluchten tut das und Plastescheiben am Headshell.
Bisher keine Probleme, Ein Holzheadshell könnte ich noch anschaffen.
Pedda
Danke für die Tipps trotzdem...
Hallo zusammen,
um den Beitag von Daniel in #65 noch einmal zu untermauern folgende Simulation:
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Der Widerstand von 1 Ohm steht für die Leitungen und den Innenwiderstand des Trafos.
Die Ladeströme sind bei Spitze 0,6A mit 100Hz Grundfrequenz und vielen Oberwellen.
Gruß
Thomas
Kleinhorn
03.11.2024, 13:09
Hi,
ich habe das Brummen eliminieren können. Allerdings nicht mit den Original Platinen. Ich hatte mir eine neue Version gemacht...jene
75998
Die Widerstände R2/R3/R4 sind gesockelt. R4 kann für den MM Gain angepasst werden. R3 für den MC Gain.
Das DL 103 ist mit 1K , R2 abgeschlossen. R12/R1 sind über Jumper 100k/47K wählbar. Bei MC sollten alle Jumper geschlossen sein.
Auf die Transistorschaltung "On Board" habe ich verzichtet. Ein Bauteil ist dazu gekommen, nämlich der 10 Ohm Groundlift Widerstand zwischen Supply und der Phono Stufe.
Als Versogung werkelt nun ein R Core Trafo 15-0-15 Volt, 1 A zusammen mit dem Denoiser Supply.
75999
Leider hat die Denoiser Schaltung eine komische Eigenart, insofern, dass die positive Railspannung nach dem Einschalten ca 1 Volt höher ist als eingestellt. Nach Sekunden ist dann die eingestellte Spannung erreicht.
Ich habe das so ausgeglichen, dass ich +-14 Volt eingestellt habe. Die Potis auf dem Foto habe ich eingebaut. Mit Festwiderstand, wie vorgesehen bekam man keine Gleichheit, war mir eigentlich vorher klar.
Den PE habe ich über Aviatorstecker auch zum versorgten Gehäuse geschickt. Der PE liegt auch auf dem Ground, Ausgang, des Denoiser auf...
Desweiteren habe ich auf den AC Filter in der Kaltgerätebuchse verzichtet.
Der Ground zum Plattenspieler ist isoliert ausgefüht mit Transistorisolierbuchsen und geht von der Phonostufe auf den inneren Anschluß, nicht der Ground vom Supply...
Nu ist der Emerald Phono brummfrei. Hätter er nicht so einen guten Klang, hätte ich den Aufwand nicht getrieben.
Falls jemand Interesse hat, ich habe ein Paar meiner Emerald Platinen und 3 Denoiser Platinen über...:)
Ein Netzteil, einstellbar, kann ich immer mal gebrauchen....
Pedda
Hallo Pedda,
klingt alles schlüssig - magst Du mal ein Bild einstellen wie das jetzt aussieht?
Ich bin sehr zufrieden mit Standard, Rauschfrei ists auch...
Viele Grüße Thomas
Kleinhorn
03.11.2024, 17:46
Hi Thomas,
ich muß für ein Bild den ganzen Kram wieder abbauen. Da hab ich im Moment keine Lust dazu. Es gibt ja das Bild mit den 2 Splitgehäusen in meinem WZ. Ich hol das mal nach mit den Bildern.
Geändert hab ich den Standort vom Netzteil, das steht nun unten. Emerald Phono oben auf. Da die Kisten gleich sind, fällt das eh nicht auf.
Ich glaube die Trennung von Netzteilground und Phonoground über den 10 Ohm Widerstand hat das Brummen beseitigt.
Danke an dieser Stelle an ThomasF, der mich auf die Idee brachte. Ich kenne das zwar von Verstärkerplatinen, hatte es aber mal nicht auf dem Schirm....:prost:
Ich überlege die Front gravieren zu lassen. Dann muß ich den Kram eh abbauen und mache ein Bild.
Gerauscht hat das Ding bei mir ganz komisch, wenn ich den Eingang nur mit Cinch belegt hatte. Wie ein pulsierendes wiederholendes Gebrizzel. Kann ich schlecht beschreiben. Hörte sich nicht gesund an....:confused:
Es lag aber nicht, das habe ich ausprobiert, an meiner Platine. War mit der Originalplatine genauso.
Keine Idee was es war. Die Leitungsführung Dreher, Phono, VV hatte ich ganz kurz mal geändert, war sinnfrei, also wieder zurück. Die Verdrahtung im Emerald ist gleich geblieben.
AC Filter, möglich, lass ich draußen. Im Nachhinein bin ich nun froh, daß Ruhe herscht im Karton.
Mal sehen was ich als Nächstes so zerstören kann...zuviel Kram...:)
Pedda
Alles klar viel Spass beim hören. :prost:
Kleinhorn
04.11.2024, 09:35
7602476025
Da ich noch ein bischen mit den IC herum experimentiere...Deckel ab ohne den Rest zu demontieren. Zwar nicht die besten Aufnahmen, aber ich denke das reicht. Man sieht die gesockelten Widerstände und die Verahtung. Die Leerlöcher stammen von den Originalplatinen, die größer sind. Bei einer Grundplatte egal, genau deshalb mach ich das ja so.
Ein wenig OT
Ich betreibe seit Jahren noch die Preampi von Oliver. Für diese Platinen, wenn ich schon Mal dabei bin habe ich ein
Re Design gemacht. Die LME49740 sind zwar nicht schlecht, aber das geht wesentlich besser. Nur ein gutes Audio 4 fach IC ist nicht so einfach zu finden.
Daher 2 doppelte IC. So sieht dann mein Entwurf aus, war nicht endgültig, sind aber nur Kleinigkeiten geändert.
Ich habe nun für den Mittelton AD8599 gesteckt und für den Hochton Muses 02. Das sind Welten zu vorher. Die AD8599 für den HT gehen allerdings gar nicht. Der wird so überzogen aufdringlich und hell, das halten die Ohren nicht aus.
76027
Die Platinen befinden sich hinter einer Hypex DLCP. Ich hab 2 solcher Gebilde :)
76026
Warum schreibe ich das ? Da der Hochton eh schon überzogen war und ich die Muses gerade mal eingesteckt habe, werde ich nun nochmal die OPA627 für den Emerald probieren. Die bringen auch mehr Hochton. Das war zuviel für meine Ohren mit den AD8599 vor den Endstufen.
Im Moment hab ich Spaß am OPAmp Rolling. Zwar mußte ich zig Adapter belöten, aber das geht gut.
Schönen Tag noch...
Pedda
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