Oberflächenbehandlung

[DemonCleaner]

ja mal wieder das niemals endende thema....


konkret spiel ich gerade mit dem gedanken ne leimholzfläche etwas abzudunkeln. wollte daher beizen und später klarlack drüber, bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt funktioniert. wenn ja, muss man da irgendwas beachten? gibt es kombinationen von beize und lack die nicht zusammengehen?


im voraus besten dank!

[nical]

gibt nix, was gegen beize und klarlack spricht.
anschleifen und entstauben sowieso vorausgesetzt.
andere möglichkeit ist hartöl - pflegt, schützt und macht ein wenig dunkler.
gruß alex

[DemonCleaner]

kann ich denn auch nach dem beizen nochmal anschleifen?

habt ihr vielleicht ein paar beispielfotos zu beize & klarlack?

[knork]

du kannst nach dem beizen auch schleifen - solltest du sogar, weil sich durch die nasse beize die fasern stellen. die beize zieht relativ tief in die holzstruktur ein.
wenn die beize abgetrocknet ist, einmal schleifen, dann mit feuchten schwamm drüberwischen und nochmal schleifen, dann 1. schickt klarlack (dünn) als sperrschicht und ggfls. nochmal schleifen. dann die weiteren schichten und zu schluss wenn gewünscht, nass schleifen (sehr fein) und mit polierpasten (grob, fein) polieren. sonst seidenmatt lassen.
beize und lack sind unproblematisch miteinander.

[bg20]

es kommt auf die beize an
ich nehme mal an es ist beize aus dem baumarkt
also wasser beize
erstma man kan sie mit wasser verdünnen
also vorher proben machen
ansonste wie folgt vorgehen
holz gut schleifen
so 180 papier oder feiner
dann das holz mit einen schwamm anfeuchten
dadurch stellen sich die holzfasern auf
wenn es wieder getrocknet ist
wieder mit 180 schleifen
dann mit einen schwamm die bei0e autragen
trocknen lassen und lackieren
dieses wässern ist wichtig
sonst bekommst du keine glatte oberfläche hin
gbeisste flächen kann man nicht mehr nachschleifen

mach erst mal ein muster

[Heinerich]

gbeisste flächen kann man nicht mehr nachschleifen


Das kann ich nicht bestätigen, weil ich das bereits mehrfach gemacht habe. Übrigens mit gutem Erfolg.... ;)

Gruß
Bernd

[Marcus.S]

Die von bg20 beschriebene Vorgehensweise ist die, die ich auch kenne und meines Wissens die einzig wirklich funktionierende. Wie von ihm ja auch schon geschrieben ... erstmal ein Muster machen. Sonst versaust du dir u.U. dein Werkstück und das wäre ärgerlich.

[DemonCleaner]

danke für den reichhaltigen input, ob ich nun nach dem beizen nochmal schleife, guck ich mir an wenns soweit ist. nehme an, wenn ich wasserlösliche beize benutzen sollte, fällt das nässen nach dem beizen flach?

hat irgendjemand nen tip was für beize gut zu buche passt? (sollte nich all zuuu dunkel werden)


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neue frage:

für wandfarben gibts doch so granulat: ist das zum tönen gedacht, oder kann man damit auch ungleichmäßige farbintensitäten erzielen?

[knork]

ließ nochmal was bg20 schrub - er hat da offensichtlich leicht andere erfahrungen. kommt aber sicher auch aufs material an.
er feuchtet vor dem beizen an und schleift, weil er die erfahrung gemacht hat, dass das schleifen nach dem beizen nicht so gut funktioniert.
immer, wenn du was nasses direkt aufs holz gibst, werden sich lose fasern aufrichten, egal, ob das nun beize, wasser, lack oder öl ist - die fasern saugen es auf und heben sich ab.
unter berücksichtigung von bg20s anleitung:
- 2x anfeuchten und schleifen
- beizen u. evtl. fein schleifen
- dünn klarlack als sperre und evtl. fein schleifen
- dann mehrere schickten klarlack
- am ende fein glatt schleifen und polieren oder matt lassen.

[DemonCleaner]

allet klar.
gibts eigentlich sowas wie transparenten füller um ne gleichmäßige oberfläche zu bekommen oder muss das der klarlack reißen?

[Marcus.S]

Erfahrungsgemäß richtet Klarlack da nichts mehr. Die Oberfläche muss vorher glatt sein. Ergo: Lieber vorher ein bisschen mehr Zeit für´s Schleifen investieren. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung :D

[bg20]

naja erfahrung
ich mache ja sowas beruflich
gerade bi wasserbeize ist das wässern wichtig

die poren stellen sich auf
und werden nach dem trocknen nachgeschliffen
ansonsten würde die beize die poren aufstellen
und du hättest keine saubere oberfläche
bei lösungsmittel beize muss wässern nicht sein
aber da ist mit schwierigkeiten beim streichen oder rollen zu rechnen
wenn du lösungsmittel haltigen lack nimmst

[Karsten]

Hallo
Mal ein anderer Ansatz.
Sau Arbeit:mad:,aber ein geniales Ergebnis!!!!

Ölfarbenanstrich
Aussen und Innen auf mechanisch stark beanspruchtes Holz
Grundierung: 1 Teil Harttrockenöl Hell mit 1 Teil
Balsamterpentinöl, Shellsol T oder einem
anderen Terpentinersatz mischen. Mit dem Halböl die unbehandelten
Holzflächen satt und gleichmäßig einlassen. Nach dem Trocknen mit 150er
Schleifpapier leicht schleifen.
Verbrauch ca. 100-120 ml/qm
1. Magerer Anstrich: Mit ca.1 Teil Balsamterpentinöl (Shellsol T oder anderem Terpentinersatz) 1
Teil Ölfarbe bis auf Streichfähigkeit verdünnen, gleichmäßig und dünn
auftragen. Ein Drittel (33 %) der Ölfarbe besteht aus Öl. Es sollte vor dem
Verdünnen zum schnelleren Trocknen 2% Sikkativ, also 7 ml Sikkativ
in 1 Liter Ölfarbe, eingerührt werden.
Nach dem Trocknen mit 150er-220er Schleifpapier anschleifen.
Verbrauch ca. 100 ml/qm
2. Mittelfetter Anstrich: 1 Teil Harttrockenöl Hell mit 1 Teilen Balsamterpentinöl (Shellsol T oder
anderem Terpentinersatz) mischen, mit dieser Mischung die Ölfarbe ca. im
Verhältnis 1/1 streichfähig einstellen, dünn und gleichmäßig auftragen.
In die Ölfarbe sollte vor dem Verdünnen zum schnelleren Trocknen 2%
Sikkativ, also 7 ml Sikkativ in 1 Liter Ölfarbe, eingerührt
werden.
Nach dem Trocknen mit 220er-360er Schleifpapier anschleifen.
Verbrauch ca. 80 ml/qm
3. Fetter Schlußanstrich: Mit dem Harttrockenöl Hell die Ölfarbe ca. im Verhältnis 1/1 streichfähig
einstellen, dünn und gleichmäßig auftragen.
In die Ölfarbe sollte vor dem Verdünnen zum schnelleren Trocknen 2%
Sikkativ, also 7 ml Sikkativ in 1 Liter Ölfarbe, eingerührt
werden.
Verbrauch ca. 60 ml/qm
Achtung: Selbstentzündung von Leinöl
Leinölprodukte trocknen durch Aufnahme von Luftsauerstoff.
Wenn man Leinöl mit Putzlappen aufnimmt, oder auch z.B. mit Papier, dann wird die Oberfläche stark
vergrössert. Hierdurch kann es zu einer Beschleunigung der Trocknung kommen. Diese Beschleunigung
führt zu einer Erwärmung. Diese Erwärmung führt zu einer weiteren Beschleunigung.
Nach einer Weile kann das zur Selbstentzündung führen.
Die meisten Lackfabriken sind bisher wegen dieser Selbstentzündung abgebrannt, nicht wegen
leichtentzündlichen Lösemitteln.
Leinölgetränkte Lappen etc. dürfen nur in geschlossenen Metalleimern aufbewahrt werden.

[bg20]

ist auch ne möglichkeit
die teilweise sogar sehr gut aussieht
nur der geruch
ok nicht mein ding

für zuhäuse
clou treppen lack
acrylbasis
gut zu verarbeitenn gut schleifbar

und nach ner woche durchtrocknung sogar polier bar

[Karsten]

2-3 Wochen "müffelt" das Firnis schon.
Auch beim Arbeiten richt es nicht sehr nett.Man kannn das "feste" Öl noch regelrecht polieren,und es fühlt sich trotzdem noch nach Holz an.
Bei Lösungsmittelstinkereien sieht man wenigstens noch rosa Elefanten vom Gestank:D
Ich bin halt kein Fan von lacken auf Holz!!!

[bg20]

ok lösungsmitteö lack ohne kabine
geht nicht
aber es gibt schon verdammt gute acryllacke
auch 2 komponenten

die kann man gut verarbeieten
trotzdem auf jeden fall beim spritz lackieren maske tragen


öl hat was
nur geschlossene oberflächen die auch noch nett spiegeln sollen
also richtig tuer aussehen bekommst du damit leider nicht hin

[Karsten]

öl hat was
nur geschlossene oberflächen die auch noch nett spiegeln sollen
also richtig tuer aussehen bekommst du damit leider nicht hin[/QUOTE]

Stimmt schon.Ich mag es halt nicht,wenn sich ds Holz so "tot" anfühlt.Das kann noch so schöner Klavierlack etc. sein.Ich weiß das die meisten da nicht meiner Meinug sind.
Die oben beschriebene "Ölbehandlung" war von den selbst ausgeführten,für mich bisher die mit dem besten Ergebnis (ohne Farbpigmente).Wenn man es richtig macht,und bis zum Schluß die Ruhe hat,ist die Oberfläche schon dicht.Danch sind die Möbel sogar Wetterfest.Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert,es scheint aber glaubwürdig.Und einen "seidenmatten" Glanz bekommt man alle Male hin.Für die nächsten kleien Sachen,müß Leinölfirnis oder Wallnußöl wieder alleine herhalten.Geht bedeutend schneller:D

[knork]

die letzten furnierten gehäuse habe ich mit osmo hartwachsöl behandelt. das geht ganz einfach.
- furnier wässern (anfeuchten) und schleifen - 2x
- wachsen (wird mit dem lappen aufgetragen) 1x
- trocknen lassen
- schleifen mit 200er oder 240er sandpapier (was eben so da ist), um die aufgestellten fasern weg zu schmirgeln
- 2x wachsen
- trocknen lassen
- abreiben mit feinem stahlschwamm (bekommt man im supermarkt - son feiner topfreiniger). durch das abreiben bricht man die letzten aufgerichteten fasern und wachsunebenheiten, -rauhheiten und die oberfläche wird schön glatt und seidig glänzend. das holz behält seine tiefenmaserung vollständig und sieht noch richtig nach holz, aber eben sehr edel und teuer aus.

für diy ist das sicher eine der einfachsten und schönsten varianten. sobald es richtung hochglanz gehen soll, hat man einen enormen aufwand mit vorbehandlung und vielen zeitraubenden zwischenschritten.

wenn ich mal wieder bei den schwiegereltern vorbei fahre, mache ich mal n paar detailfotos vom behandelten furnier - vielleicht gefällt es ja.

[bg20]

es ist immer geschmackssache
ich habe auch lange zeit holz geölt und gewachst
den besten glanz bekamm ich immer mit einer bürste hin
eine kombination aus borsten und leder
und glänzend ist auch kein prob
fleißübung halt

ok ich bin ja aus der branche und wen man sieht was es für lackkonzepte gibt
es gibt einen lack
der ist echt klasse
holz geschütz aber sieht aus wie fast unbehandelt hat auch was

[Heinerich]

Ich hänge meine Frage mal hier an, da sie ja ggf. von allgemeinem Interesse sein könnte.

Ich habe mir einen Einhandschleifer von Dewalt (http://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/D26441/) gegönnt.... :D

http://www.dewalt.de/ProductImages/imports/EU_Images/Dewalt/483854_D26441.jpg

da ich mit den Schleifmitteln aus dem Baumarkt auch nicht unbedingt sooooo zufrieden bin, wäre ich für Tips zu Rollenware extrem dankbar! ;)
Bisher habe ich gutes über die Fa. Mirka (http://www.mirka.de/front_content.php?idcat=10&market=Holz&marketid=10) gefunden. Hat noch jemand Meinungen oder gar gute Tips (auch Bezugsquellen) für mich?

Für die Holz und Farbbehandlung hatte ich bisher die Körnungen 120, 240 und 600....
Ist die Kombination so "in Ordnung" oder wäre was anderes event. "besser" / "effizienter"?

Gruß
Bernd

[bg20]

also ich benutze für das grobe ganz normales schleif papier
für das feine hpptkit scheiben von 3 m
aber für klarlack nicht feiner als 240
gür hoch glanz so um die 600
da ich dan nur eingefärbten hochglanzlack nehme
der rest halt polieren

[wolfgang520]

Eine Oberfläche ölen oder wachsen funktioniert schon gut, wenn Holz als Basis verwendet wird. Bei Spanplatten oder MDF sieht das halt schlechter aus. Hier ist erst zu spachteln, zu schleifen, zu füllern und zu lackieren. Leider gelingt die Lackoberfläche nicht immer so wie gewünscht, z.B. bei Hochglanz.
Nun möchte ich aber nicht wissen, dass das nur nach 20 jähriger Erfahrung im absolut staubfreien Raum unter Vakuum und beim Runterrasseln einer Zauberformel geht. Unsere Vorfahren hatten auch keine staubfreien Räume und konnten so etwas. Welche Erfahrungen gibt es denn dazu?

[bg20]

e muss doch gar nict klinisch saubersein
selbst autolacker haben nach dem lackieren pieckel drauf
die je nach größe entweder weggeschliffen und dann poliert werden
oder es reicht polieren
auf jeden fall eingefärbten hoch glanz lack nehmen
dann geht es schon

unsere vorfahren
schell lack
und jede menge zeit zum warten
also wirklich zeit
da reden wir mal von wochen

[wolfgang520]

e muss doch gar nict klinisch saubersein
selbst autolacker haben nach dem lackieren pieckel drauf
die je nach größe entweder weggeschliffen und dann poliert werden


Hallo bg20,

genauso sehe ich das auch. Ich hab da mal absichtlich ein wenig übertrieben, weil ich in einigen Foren schon die wildesten Dinge gelesen habe.
Mit dem wegschleifen und polieren will ich das mal versuchen. Ob man das auch schafft eine Nase wegzuschleifen und danach zu polieren wäre mal interessant zu erfahren.

MfG