Verstärker Bau - Welcher Chip??

[chbardel]

Ein herzliches Hallo an alle hier im Forum....oder Grüß Gott, wie man bei uns in Bayern sagt. Ich bin im Moment dabei, mir einen Verstärker zu bauen und erhoffe mir von euch den ein oder anderen Rat.

Ich habe versucht, mich im Vorfeld möglichst gut zu informieren und mir einen Überblick zu verschaffen. Aufgrund der schieren Masse an Informationen und Produkten, ist das natürlich nicht so einfach. Also würde ich gern versuchen eine Zusammenfasssung meiner bisherigen Recherche zu erstellen und freue mich über Anregungen, Tipps und Korrekturen.

Hier mein subjektiver Eindruck zur Soundqualität der unterschiedlichen Varianten:



Verstärkerliste von 1. <nicht so gut> bis 4. <vielverprechend>:

1. - TA 2021b: SA-S3 http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/archive/index.php/t-3744.html
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=3951


2. - TDA 7492: SA-50 http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=4212
http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?page=Thread&threadID=81613

- TDA 7498: SA-98 (100 Watt, S.M.S.L. Flagship)

Ich könnte mir vorstellen, dass die 100-Watt Version schlechtere Soundqualität bietet.
Allerdings ist sie vom selben Hersteller.


3. - TK 2050: T1, T2,... http://hifimediy.com


4. - IRS 2092: L15D, L20D, L25D http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5010
http://macde.macbay.de/L15D/




Lustigerweise entspricht die Reihenfolge auch der zeitlichen Folge der Foren Einträge und meistens sind es
Posts von "dieterschneider". Ich hatte einfach noch nicht die Zeit mehr zu recherchieren und seine Einträge
sind mir als erstes ins Auge gesprungen. Auch deshalb, würde es mich freuen noch einige Meinungen zu hören.
Es wäre super, wenn jemand zu allen 4 etwas sagen kann und wie sie im Vergleich klingen. Denn mir scheinen
alle nicht schlecht zu sein.


Zum Schluss: Es würde mich besonders freuen, wenn die Diskussion nicht in einen Glaubenskrieg ausartet und wir
sachlich diskutieren können.


Gruß Christopher

[chowi]

Nabend, habe gute Erfahrungen mit dem LM 3875 gemacht.

Habe auch noch zehn Exemplare, sowie Platine mit geregeltem Netzteil...

Gruß chowi

[Gabrie]

Hallo,
Lies mal Post Nr.74 von Saarmichel!
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showpost.php?p=66443&postcount=74
Herzlichen Gruß, Gabriel


P.S. Meine Meinung kommt auch in den nächsten Tagen; habe die Teile für meinen L25D - Amp so gut, wie zusammen!

[chbardel]

Danke für die Links. Das war ziemlich hilfreich. Ich bin mir jetzt fast sicher, dass ich das ganze mit zwei
L15D Pro aufbauen werde. Als Alternative käme meiner Meinung nach nur noch diese Amps in Frage.

1. L20D / L25D
2. Amp aus der Hifiwerkstatt in ähnlichem Preisbereich
3. IRS 2092 ScalD Amp2

Nummer 3 kann man auch symmetrisch ansteuern. Klingt er dadurch besser als der L15D?

Ich denke allerdings es wird beim L15D Pro bleiben.



Als nächstes liegt der Fokus auf dem Netzteil. Dazu habe ich folgendes gefunden:

1. SMPS800R Connexelectronic

2. SMPS800RE Connexelectronic

3. Oder ein anderes Netzteil von Connexelectronic:
http://connexelectronic.com/index.php/cPath/25?osCsid=sv0vul6htg58c4tpi9dbsmsja6

4. Ein Netzteil von Audiophonics

5. Symmetrisches PSU Netzteil
http://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-L15D-Pro-Stero-Power-amplifier-board-2-channel-PSU-board-/120953680116?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c2966b0f4#ht_3034wt_1202

6. http://lsv-achenbach.de/shop/product_info.php?cPath=347_469&products_id=5468


Da würde mich jetzt interessieren, wie sehr sich klanglich ein 100€ SMPS Netzteil von z.B. dem günstigen
symetrischen Netzteil unterscheidet. Ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gehabt sowas Probe zu
hören. Oder vielleicht doch besser ein günstigeres SMPS Netzteil?


So ich hör jetzt mal lieber auf, bevor ich mich da noch verrenne. Ich denke die meisten Alternativen
erledigen sich ohnehin recht schnell, sobald die ersten Reaktionen kommen :)


Gruß Christopher

[Dr. Lloyd]

Hallo Christopher,

ich habe die L25D und die IRS 2092 Variante von Connexelectronic gehört.

Was soll ich sagen - sie machen aus einem leisen Signal ein lautes :D

Ich habe klanglich keine Unterscheide feststellen können (und ich habe jetzt auch nicht die schlechtesten LS). Nur wegen des Impendanz-Problems bin ich zu den Connexelectronics gewechselt.

Wenn du Interesse hast, hätte ich noch ein Komplettpaket abzugeben: 2 x L25D, RKT 500 VA 2 x 45 V, Netzteil 6x10000uF 80V, Lautsprecherschutzschaltung. Das einzige was noch fehlen würde wäre der SoftStart. Alles funktioniert natürlich einwandfrei und war ja auch nur etwa 4 Wochen in Benutzung.

Grüße, Andi

[sayrum]

5. Symmetrisches PSU Netzteil
http://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-L15D-Pro-Stero-Power-amplifier-board-2-channel-PSU-board-/120953680116?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c2966b0f4#ht_3034wt_1202

Da würde mich jetzt interessieren, wie sehr sich klanglich ein 100€ SMPS Netzteil von z.B. dem günstigen
symetrischen Netzteil unterscheidet. Ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gehabt sowas Probe zu
hören. Oder vielleicht doch besser ein günstigeres SMPS Netzteil?

Gruß Christopher

Diese Frage interessiert mich auch. Das Komplettpacket von along ist in wie fern minderwertig im Vergleich zu den anderen Alternativen?

[dieterschneider]

Alternativen gibt es nicht.
Es gibt nur Symetrische analoge Netzteil und Schaltnetzteile.
Doch Akkus gäbe es noch :-)

Es ist falsch das Paket von Along oder die Netzteil Platinen
als minderwertiger zu bezeichnen.

Symetrische Netzteile gegenüber SchaltNetzteilen
haben ein kleines anderes Verhalten.

Das zu probieren und zu hören, muß jeder selber entscheiden.
http://macde.macbay.de/L15D/page17/page17.html

mfg Dieter

[Gabrie]

Also vom Preis her, nehmen sich lineare- und SMPS-Netzteile nicht viel. - Viele Bastler haben halt noch dicke Trafos und dicke Elkos in der Teilekiste! Und da die Module bei den Versorgungsspannungen ein sehr breites Spektrum tolerieren, wird man da auch leicht fündig!
Mal als Beispiel: 500VA Ringkern = ca. 70€, Chinaman-Netzteil-Modul = ca. 35€ (Porto dazu!!), ev. LS - Schutz = ca.15€ - Summe = ca.120€
Wenn ich mir da die Schaltnetzteile (SMPS, switch - mode - power - supply) angucke, sind die Hochwertigen auch nicht teurer. Aber Sie brauchen keine schweren Trafos, benötigen weniger Platz und dadurch auch weniger mechanichen Aufwand und sollen auch noch besser klingen. Siehe Posts von Saarmichel:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showpost.php?p=65694&postcount=16
Da die Amp - Module zum Spottpreis zu haben sind und ich das lineare Netzteil (sehr hochwertige!) in der Teilekiste hatte, war das die vorläufige Wahl. SMPS ist aber fest eingeplant! Im PA - Bereich sind diese Netzteile mittlerweile Standart!
Herzlichen Gruss Gabriel

[chbardel]

Super, dass die Pro Boards einen LS-Schutz haben, dann brauche ich keine extra Platine. Ich hoffe der Schutz beeinflusst
den Sound nicht. Kann ich dann einstellen, wieviel Watt meine LS vertragen oder wie funktioniert das?

Als Netzteil schwebt mir das SMPS800RE vor:
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/142

- Das hat Protection(worauf bezieht sich das?) und Soft Start. Würdet ihr das auch nehmen oder lieber was anderes?
- Im nachfolgenden Link wird der L15D mit 60V betrieben. Ist das zu empfehlen oder sollte man lieber weniger nehmen?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showpost.php?p=65694&postcount=16
- Der AUX Out am NT ist dann für die LS-Schutz Platine gedacht oder?


Gruß Chris

[Dr. Lloyd]

- Der AUX Out am NT ist dann für die LS-Schutz Platine gedacht oder?

Aux. Output Voltage bedeutet, das du neben der "Hauptspannung" für die Endstufen (von 32 bis 72 V auswählbar) noch eine Spannung von 5, 12 oder 15V für beispielsweise eine Vorstufe oder einen DAC zur Verfügung hättest. Wenn du also einen Vollverstärker aufbauen wilst, solltest du schon jetzt wissen, welche Spannung die Vorstufe (meist 15V) benötigt. Denkbar wäre auch ein VU-Meter (meist 12V).

Anmerkung: Solltest du dich für die L25D entscheiden, nimm auf jeden Fall die 60V Variante!

Das protection in der Beschreibung meint, dass das Netzteil eine Maximalstrombegrenzung hat, nicht aber das es eine LS-Schutzschaltung integriert hat. Von Soft Start konnte ich nichts lesen..

Grüße, Andi

[Gabrie]

Hallo Chris,
Saarmichel hat das ausprobiert. Danke nochmals:danke:Danach klingt das Pro-Board nicht so gut wie die einfachen. Liegt auch an der Spannung! Das Pro-Board verträgt keine 60v, nur =<50v! Das LS - Schutzmodul einzeln kostet 12,90€ :confused:
Gruß Gabriel

[chbardel]

Danke für die Rückmeldung. :danke: Dann werde ich erst einmal auf den Schutz verzichten.

Das Pro-Board verträgt keine 60v
Das bedeutet, das normale L15D Board würde 60V vertragen? Oder ist das nicht zu empfehlen?

Zu dem L25D: Soweit ich weiß, klingt er weder besser noch schlechter als der L15D, sondern hat nur eine höhere Leistung oder?


Gruß Chris

[dieterschneider]

Auf meinen L15D Platinen steht 45>60Volt.
Bis an die Grenzdaten, würde ich die Amps nicht betreiben.

Was steht denn in der Tabelle ?
http://macde.macbay.de/L15D/page12/page12.html

Wie auch immer ob 15er oder 25er, so was gutes hattest du
noch nie in deinen 4 Wänden :-)

[Gabrie]

Hallo Chris,
da das L25D board bis +- 80v zubetreiben ist, klingt es auch da am besten, ist aber bei hohen Spannungen nicht 4Ohm geeignet.
Saarmichel empfiehlt das L25D Board mit SMPS +- 72v, aber nur ab 8 Ohm. Ich baue gerade eine Version: L25D mit linearem Netzteil u. +- 70v. Habe aber noch nicht fertig. Es wird in unserer Selbsbaugruppe noch ein Shoot - Out geben, aber wann?
herzlich Gabriel

[Saarmichel]

Danke für die Rückmeldung. :danke: Dann werde ich erst einmal auf den Schutz verzichten.

Das bedeutet, das normale L15D Board würde 60V vertragen? Oder ist das nicht zu empfehlen?


Hallo Chris.

Deine Einkaufsliste:

http://www.ebay.de/itm/L15D-Digital-Audio-amplifier-board-IRS2092-IRFI4019H-/120687170518

http://www.audiophonics.fr/smps500r-module-dalimentation-decoupage-500w-55v-p-6458.html

http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html

Gruß

Michael

[sonicfury]

kreuzigt mich, aber den beliebten LM3886 werfe ich auch nochmal in die Runde. Einige bekannte Anwendungen uswusw.

Gruss

[chbardel]

Danke für die Einkaufsliste Michael :).
Ich werde den Amp an meine Omniton 202 anschließen(4-8 Ohm).
Zu Weihnachten gibts dann erstmal größere Boxen, die ein bisschen mehr leisten als diese Brüllwürfel und den Amp auch mehr auslasten.

Es wäre nett, wenn jemand ein paar gute Adressen nennen könnte, wo ich den ganzen Kleinkram(Potentiometer, kabel, stecker,...) bestellen kann.

Bin auch immer noch ein bisschen mit dem L25D mit SMPS800R(+-72V) oder Hypex400A180 am liebäugeln. Ist aber wahrscheinlich zumindest für die Omniton nicht alzu gut. Aber da hätte ich dann Reserven und preislich ist es ja nicht dramatisch.

Gruß Chris

[Dr. Lloyd]

Ist aber wahrscheinlich zumindest für die Omniton nicht alzu gut.

Ich kenne deine Lautsprecher nicht, aber ich habe sie mal kurz im Internet angeschaut. Meiner Vermutung nach kannst du die L25D auf jeden Fall an diesen LS betreiben! Bevor der Amp hier schlapp macht, explodieren die Teufel Dinger eher..

Versprochen :D

[dieterschneider]

Chris ... :-)
schaust du nie auf meine Homepage zum Class D Amp ? :-)
Was muss man machen, dass Hinweise und Anleitungen
wahr genommen werden ? :-)
Schau hier rein und du hast alles drum und dran.
http://macde.macbay.de/L15D/page3/page3.html

Viel Erfolg
Dieter

[chbardel]

Sry. Ich habe natürlich auf deiner Website geschaut. Hatte das allerdings nicht mehr auf dem Schirm.


Ich frage einfach nochmal an dieser Stelle, ob jemand sagen kann, wie die L25D(72V/oder Hypex 2x42V) im Vergleich zu den L15D(55V) klingen. Hatte mich schon für die L15D entschieden, da las ich, dass die Boards bei höheren Spannungen besser klingen. Außerdem hätte ich noch den Vorteil ein wenig mehr Reserven zu haben, wenn es bei Tiefen Frequenzen kurzzeitig zu hohen Strömen kommen sollte. Also wenn die L25D nicht schlechter klingen, werde ich die nehmen. Sobald ich die Netzteil/Verstärker Entscheidung für mich gefällt habe, geht es ans bestellen. Und hoffentlich kann ich dann in ein paar Wochen von meinen Erfahrungen berichten.

Gruß Chris

[dieterschneider]

Dr. Lloyd verkauft doch L25D , Chris.
Chris, ob 15 oder 25er , so was gutes hast du in deinen Wänden
noch nie gehört.
Hast du so gute Lautsprecher an denen du die Nuancen
Unterschied L15D zu L25D im Normal Betrieb hören würdest ?
Ist nur eine Frage :-)

Saarmichel:
Das gelesene hatte bei mir schon ein gewisses Grundvertrauen erzeugt, auch wenn ich aufgrund des extrem günstigen Verkaufspreises eine gesunde Portion Skepsis hatte. Das klangliche Ergebnis konnte mich aber in absolut jeder Beziehung vollends überzeugen. Das war und ist offenbar nicht nur meine Meinung, denn die L-15/20/25D Boards wurden bestimmt nicht ohne Grund, innerhalb von kürzester Zeit zu den wohl meist diskutierten und verkauften Class-D Boards. Bei dem Preis denkt wohl jeder "ein Versuch ist es vielleicht mal wert". Ich denke die allerwenigsten wurden enttäuscht.

lg Dieter

[Dr. Lloyd]

Hast du so gute Lautsprecher an denen du die Nuancen
Unterschied L15D zu L25D im Normal Betrieb hören würdest ?


Wenn es um diese Amp-Geschichte geht ist genau DAS die essentiellste Frage wie finde ! Also, ich würd nicht lange fackeln und einfach einen (egal welchen) kaufen.

[dieterschneider]

ja ... ich würde den L25D vom Andi nehmen und auf bauen.
Vor allem weil ich auf nix warten müßt.
Für den Jazzkeller würd ich später noch mal einen
mit dem L15D auf bauen :-)

Grüße , Dieter

[chbardel]

Klar, wenn es nur um kaum hörbare Nuancen geht, bin ich da natürlich auch nicht kleinlich. Dachte nur, die Unterschiede wären gravierender.
Das Angebot von Andi wäre natürlich für uns beide von Vorteil, habe ihn diesbezüglich bereits angeschrieben.
Was mich noch interessieren würde ist, wie man es schafft das IRS2092 von Connexelectronics mit dem SMPS800RE anzutreiben.
http://macde.macbay.de/L15D/page2/page2.html
Schaut man auf die Daten, liegt keine der Output Spannungen in seinem Betriebsbereich. Kann man die Spannung der SMPS...R Netzgeräte wirklich noch um 10% verändern?


Gruß Chris

[Dr. Lloyd]

Schaut man auf die Daten, liegt keine der Output Spannungen in seinem Betriebsbereich.

Hi, die 250 Watt Version könnte man beispielsweise mit +- 60V kombinieren.

[chbardel]

Autsch stimmt. Habe anscheinend nicht richtig geschaut.

Die Hypex SMPS sehen übrigens echt super aus. Die Verkabelung verwirrt mich nur etwas, weil sie zwei Outputs haben. Aber wenigstens für den Irs2092 wird es ja auf der Seite von Dieter beschrieben.

[chbardel]

So, habe mich jetzt trotz der langen Lieferzeit für die L15D mit SMPS entschieden. Beim Netzteil wird es ziemlich sicher das 500R, welches Michael empfohlen hatte.
Beim Poti nehme ich ein vernünftiges 50k, wie es auf der Homepage vom Dieter steht. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss aufgrund des Poti, der CP1 überbrückt werden und stattdessen 2x22µF Kondensatoren an den Eingang geschaltet werden.

Später für den Bau noch eine Frage. Die Massen werden bei einem Holzgehäuse doch einfach, alle miteinander verbunden oder?


Gruß Chris

[dieterschneider]

pardon Chris, dass ist falsch....
Es steht nirgends, dass wegen des Poti C1 überbrückt werden muss.
C1 wird des wegen überbrückt, dass statt dessen die neuen
hochwertigen 22>100µF Kondensatoren wirken können.

Ob du ein Poti ein baust oder nicht entscheidest du.
Unabhängig davon ist der Austausch des C1 mit
44µF eine Tuning Massnahme mit sehr guten Ergebnissen.

Also Poti und Kondensator haben nichts mit einander zu tun.

Was bitte ist an Hypex SMPS verwirrend ?
Ich kann da lange drauf schauen, und sehe keine 2 Outputs...
Es sind nur mehrere AnschlussPorts vorhanden.
Lass mal dieses Seite auf dich wirken...
http://macde.macbay.de/L15D/page0/page0.html

mfg Dieter

[chbardel]

Also das mit der Verkabelung ist mir jetzt klar geworden. Wo würdet ihr die Kondensatoren denn kaufen? 2x22µF ist ein guter Richtwert oder mehr?

[dieterschneider]

auf der Web Seite habe ich die Reichelt
Bezeichnung an gegeben....
http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.html

[kasbc]

Hallo,

eine Frage von der Seite: Könnte man mit dem Hypex-Netzteil auch 6 L15D - Platinen versorgen (für 3-Wege aktiv) ?

Gruß

[Saarmichel]

eine Frage von der Seite: Könnte man mit dem Hypex-Netzteil auch 6 L15D - Platinen versorgen

Mit dem Hypex SMPS1200A400 vielleicht, dass Hypex SMPS400A400 wäre wohl zu etwas klein für 6 Kanäle. Der DC-Schutz des NT reicht auch nur für 2 Kanäle.

Deshalb gleich lieber eine Connexelectronic SMPS2000R. Hier baut gerade auch einer einen Mehrkanal-Amp auf, es wird auch die Problematik des DC-Schutzes eingegangen.

http://www.diyaudio.com/forums/connexelectronic/220105-irs2092-modules.html

Würde ich einen Mehrkanal-Amp aufbauen wollen, dann würde ich es damit realisieren.

6x L-15D-Pro
1x Connexelectronic SMPS2000R (+/- 54 Volt Version)

Gruß

Michael

[chbardel]

Bin gerade dabei meinen Warenkorb im Reichelt-Shop mit allerlei Kleinzeug zu füllen.
- Kaltgeräteanschlusskabel 1,8m
- RG 174 Kabel 5m
- 2x 22µF Kondensator
- Distanzhülsen mit Gewinde
- Schrauben

Würdet ihr im Gehäuse nur das HF Kabel verwenden oder auch normale Kupferlitze? Das RG 174 gibt es ja leider nicht
in verschiedenen Farben.

- Gehäuse: http://www.goodcomponent.com/GDCH-05.html
- Poti: Überlege noch, ob ich lieber den teuereren vom Along nehme, oder einen günstigeren 21 Step Poti.

Beim Gehäuse hoffe ich, dass die Buchsen, wie auf dem Foto dabei sind. Bohrt ihr Löcher für das Festschrauben
in den Boden oder klebt ihr die Gewindehülsen auf den Boden?

[dieterschneider]

kannst bei Reichelt auch ein gutes Stereo Alps Poti nehmen.
ALPS Drehpoti., High-End, 6mm, stereo, 50K RK27112-LOG50K
NF Leitung normal immer abgeschirmt.
Manche nehmen für kurze Strecken verdrallte 1mm Drähte.
22µF Eingangs C,s 2x pro Kanal würd ich nehmen, also 4 dann.
Klar Löcher in den Boden für die Distanzhülsen.

[Saarmichel]

Beim Gehäuse hoffe ich, dass die Buchsen, wie auf dem Foto dabei sind. Bohrt ihr Löcher für das Festschrauben
in den Boden oder klebt ihr die Gewindehülsen auf den Boden?

Hallo Chris,

die Buchsen, der Schalter und die Füsse sind dabei.

Ich bohre lieber, meine Abstandsbolzen, Schrauben, Muttern und U-Scheiben habe ich hier gekauft.

http://www.ebay.de/itm/310420193438

http://www.ebay.de/itm/110901409653 als M3x6 mm

http://www.ebay.de/itm/110348371955

http://www.ebay.de/itm/110883615390 als M3

Gruß

Michael

[chbardel]

Also ich werde wahrscheinlich eine Distanzhülse nur mit Innengewinde nehmen und dann mit kurzen M3 Schrauben von oben und unten reinschrauben.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Poti und den Kondensatoren. Hätte fast nur 2 gekauft :)

[chbardel]

Habe bei Reichelt leider kein kurzes, hochwertige Cinch Kabel gefunden. Habe jetzt zwei 0,5 Meter Kabel für jeweils 35 Cent ausgesucht, um den Cinch Verteiler und den DAC anzuschließen. Ist nur etwas blöd, weil beide sowieso nur wenige cm auseinander stehen.

Was ist eure Meinung zur Qualität von Kabeln? Hört ihr da Unterschiede?

Cinch Verteiler: http://www.shoppingfever.de/prod/Transmedia-AZ5-Umschalter-Stereo-Verstaerker-Cinch-Umschaltpult-445459.html?campaign=froogle


Gruß Chris

[dieterschneider]

das ist Top zu dem Preis
http://www.amazon.de/Oehlbach-blue-Audio-Kabel-Cinch/dp/B00007ELTG/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1350764292&sr=8-1-fkmr1

Hier besser zu sehen.
http://www.cableking.de/produkte/oehlbach/ob337n.jpg

Der Verteiler ist total ok.

[chbardel]

Danke für den Tipp bezüglich des Kabels, 14€ finde ich aber schon happig für 0,5m. Habe deshalb nochmal geschaut:
http://www.ebay.de/itm/0-5m-Cinchkabel-Cinch-Kabel-RCA-verg-Metallstecker-NEU-/180348223791?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item29fd97812f#ht_2782wt_1271

http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Cinch-/HT-40-150/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=103330;GROUPID =3612;artnr=HT+40-150;SID=10UHvdeX8AAAIAAB-BTUs2d678269e60763456729c5cf2b629b5e
Ist zwar nicht Sauerstofffrei, aber ich denke, da wird es schon schwer noch Unterschiede zu hören.

Was benutzt ihr für Kabelquerschnitte, um die Verstärker Ausgänge mit den Buchsen zu verbinden? 0,75 mm*mm geschirmt?? Das RG174 sieht etwas unterdimensioniert aus.

Gruß Chris

[bAD kARMA]

Ich nehm 2x0,8mm² verdrillt. Koax-Kabel ist mir zu unbeweglich (das nehm ich für meine Cinch-Kabel :D).

[Saarmichel]

Hallo,

ich nehme auch immer 0,8 mm Litze.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=558&pictureid=9844

Zuerst werden die beiden Kabel (unterschiedliche Farben) miteinander verdrillt (Bohrmaschine), dann die beiden Stränge gegeneinander verdrillt (mit der Hand !!!). Zum Schluss zwirbelt man die Enden nochmal auf und verdrillt die gleich-farbigen Kabel miteinander.

:idea: Voilà, nun hat man ein sehr flexibles Kabel, dass sich trotzdem auch in kleine Radien biegen lässt und auch in der angedachten Form + Position bleibt. Zudem sieht das meiner Meinung nach richtig gut aus.

So kann man sogar sehr hochwertige LS-Kabel aufbauen.

http://diyaudioprojects.com/Power/Low-Inductance-DIY-Speaker-Cables/

Gruß

Michael

[chbardel]

Eignet sich das Rg174 für den Anschluss von NT und Lautsprecherausgang nicht, weil dort so hohe Ströme übertragen werden? Aber komplett ungeschirmt ist doch sicherlich nicht so gut, gerade wenn so hohe Leistung drüber geht, strahlt es doch immens. Das erzeugt doch sicherlich Rauschen in den anderen Signalen.
Ich muss sagen, bisher habe ich noch niemanden gesehen der geschirmt verkabelt. Für mich sieht es meistens nach nomaler Kupferlitze aus, was hier im Forum verbaut wird. Ist es also egal? Reicht es, für den Signaleingang geschirmte Kabel zu verwenden?

Edit: Achso jetzt verstehe ich das. Danke Michael :)! Durch das verdrehen löschen sich die Signale aus!? Und es ist noch echt praktisch.

Gruß Chris

[Saarmichel]

Ist es also egal? Reicht es, für den Signaleingang geschirmte Kabel zu verwenden?

Edit: Achso jetzt verstehe ich das. Danke Michael :)! Durch das verdrehen löschen sich die Signale aus!? Und es ist noch echt praktisch.



:ok:

BINGO !!!, hast Dir gerade die Anwort selbst gegeben.

Gruß

Michael

[chbardel]

Habe gerade mal geschaut. Bei meinen Kompaktboxen steht, man soll mindestens 0,75mm Zuleitungen verwenden. Und die vertragen gerade mal 65 Watt Dauerleistung. Dass heißt doch im Klartext, man sollte lieber auf Nummer sicher gehen und 2,5mm Zuleitungen benutzen. Dickere Leitungen können ja eigentlich, zumindest signaltechnisch, nicht schaden.
Wo kauft ihr eure Litze? Dachte ich könnte bei Reichelt/ELV welche mitbestellen, aber die haben nur ganz dünne(0,14mm glaube ich). Erst bei Conrad bin ich dann fündig geworden. Hat mich echt gewundert. Falls jemand noch eine Alternative mit guter Auswahl kennt, gerne posten :).


Gruß Christopher

[dieterschneider]

Christopher:
Ein für alle mal :-) Das RG174 Koax-Kabel ist für Kleinsignale im
Hoch und Niederfrequenz Bereich gedacht, und für
nichts anderes. Ich denk, dass sieht man ihm auch an :-)
Für Geräte interne Verdrahtung bestens geeignet.

Eine Auswahl an Litzen in guten Stärken sind hier zu finden.
Steuerschaltlitze gibt es hier bei Reichelt: (http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;GROUPID=5351;SEARCH=Steuer%26% 2345%253b%2C%20Schaltlitze)

Ich hole mir Litzen oft aus 240Volt Netzleitungen.
Ich endmantel die Leitung oder ziehe mir die Adern heraus.

Lautsprecherkabel sind in Baumärkten immer zu finden.
Es gibt Leute die sagen die klingen nicht.
Antwort = sollen sie auch nicht :-)

Sonnigen Sonntag euch
Dieter

[Saarmichel]

Hallo Chris,

die richtige Litze (klingelleitung) findest Du bei Reichelt unter der Artikelbezeichnung:

KD 68W-10


Dadurch das man zwei Drähte je Leiter nimmt, hat man auch genug Querschnitt, zumal man ja die Leitungen recht kurz hält.

Gruß

Michael

[chbardel]

Bei dem 6-adrigen Kabel sind mir viel zu viele Signale auf engstem Raum.
So wie ich das verstanden habe hätte ich jetzt pro Box zwei Kabel genommen, die verdrillt und dann die wiederum mit den beiden Kabeln der anderen Box verdrillt in entgegengesetzter Richtung.

Dadurch das man zwei Drähte je Leiter nimmt, hat man auch genug Querschnitt, zumal man ja die Leitungen recht kurz hält.
Aber dann habe ich doch nicht zwei Drähte je Leiter. Dafür müsste ich Für den + und den - Kanal jeder Box jeweils zwei Drähte nehmen und in eine Buchse reinstecken.
Confused :D

Gruß Chris

[Gabrie]

Hallo Chris,
Ob Du nun 10 od. 1 Draht nimst, es bleibt ein Signal! Und es Bleibt die Zuleitung zu einer Box! Nehme (grau, grün und blau,gemeinsam) für Minus; und schwarz,gelb und rot, zusammen für Plus. Siehe Reichelt- Katalog - Feddich ! Wie man 6 Drähte verflechted, wüßte ich auch nicht. (Es geht aber, siehe Kimber 4PR!) Diese Selbstkonfektion klingt ausgezeichnet! Mit der Bohrmaschine verdrillen, ist noch besser. Probiers - kostet fast nix! :D Versuch macht kluch!
Gruss Gabriel

[Saarmichel]

Bei dem 6-adrigen Kabel sind mir viel zu viele Signale auf engstem Raum.
So wie ich das verstanden habe hätte ich jetzt pro Box zwei Kabel genommen, die verdrillt und dann die wiederum mit den beiden Kabeln der anderen Box verdrillt in entgegengesetzter Richtung.

Aber dann habe ich doch nicht zwei Drähte je Leiter. Dafür müsste ich Für den + und den - Kanal jeder Box jeweils zwei Drähte nehmen und in eine Buchse reinstecken.
Confused :D

Gruß Chris

:confused: Hääää....., :idea:Du entfernst den weißen Außenmantel des Kabel und hast dann 6 einzelne Drähte, die Du dann nach Lust + Laune verzwirbeln kannst.

Sorry, irgendwie hast Du nee ziemlich lange Leitung :rolleyes:

Gruß

Michael

[bAD kARMA]

Geht übrigens auch mit Netzwerkkabel...da sind es noch mehr Litzen. :D

[Gabrie]

Hallo,
einzeln isolierte Drähte sind keine Litzen(= mehrfache, feine Drähte.in einer Isolierung, als Einzelleiter zusammengefasst). Die Unterschiede sind hörbar!
Herzlichen Gruß Gabriel

[lupo]

Netzwerkkabel jibbet so und so..als massive Drähte zum verlegen und als Litzen zum patchen und Endgeräte anschliessen....:rolleyes:

[bAD kARMA]

Ich meinte letztere :o.
Hab auch nur solche bei mir hier...konfektioniere meine Netzwerkkabel ja selbst - teurer, aber dafür nur so lang wie nötig :D.

[chbardel]

Stimmt manchmal hab ich ne etwas lange Leitung :o . Aber in diesem Fall dachte ich nur, du meinst ich soll das komplette Kabel nehmen. Klar Strippen rausziehen geht immer :).
Habe jetzt schon fast alles geordert. Nur das Gehäuse noch nicht, weil die Leute von goodcomponent.com sich noch nicht gemeldet haben.


Schönen Abend euch ;)

Chris

[chbardel]

Die Leute von Goodcomponent haben sich gemeldet, allerdings wollen die 42$ für den Versand mit Door to Door Service in 4-5 Tagen. Hat jemand schonmal dort bestellt? Haben die nichts günstigeres?


Gruß Chris

[jurke]

Ich hatte bei GD Components genua das Gleiche gefragt, ob UPS Fedex und dergleichen nicht günstiger sind.
Die Antwort war "nein", mit DHL hat man schon den günstigsten und sichersten Versand.

Theoretisch sollte es auch was für 28 USD geben, da along quasi das gleiche Gehäuse mit diesen Versandkosten anbietet.
http://www.ebay.de/itm/Full-Aluminium-Power-Amplifier-Case-Amp-Enclosure-black-/120743957735?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c1ce694e7

Grüße

[chbardel]

Lässt sich der ADA24 DAC von Conrad am 12V Ausgang eines SMPS Netzteils betreiben? Auch zusammen mit dem LS-Schutz? Oder stören sich die beiden?

Gruß Chris

[Saarmichel]

Lässt sich der ADA24 DAC von Conrad am 12V Ausgang eines SMPS Netzteils betreiben?

Hallo Chris,

wenn Du die LS-Schutzschaltung von Audiophonics (http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html) und eine Connexelectronic SMPS (zB. das SMPS500R oder SMPS800R(E)) verwenden willst, dann würde ich auf jeden Fall bei der Aux-Spannung die 15 Volt DC-Version nehmen. Ich bin mir nicht sicher ob die 12 Volt DC (im Connex-Webshop auch wählbar) ausreichen. Lt. Audiophonics Artikelbeschreibung benötigt der Spannungseingang 12-20 Volt AC, was nach Gleichrichtung ca. 16,92 -28,2 Volt DC bedeuten würde. Beim Connex-SMPS mit 15 Volt DC am Aux-Ausgang, funktioniert die Schutzschaltung jedenfalls noch einwandfrei, selbst wenn man den Spannungsabfall am Gleichrichter auf der LS-Schuzschaltungplatine mit berücksichtigt.

Gruß

Michael

[chbardel]

Danke für die Rückmeldung. Welche Spannung hat denn der AUX Ausgang beim SMPS500R von Audiophonics, den du mir in deiner Einkaufsliste empfohlen hast? Wenn ich in die Beschreibung schaue steht da "einstellbar von 10V bis 20V". Muss man da beim Bestellen eine Angabe machen? Habe ich nämlich nicht, weil dort kein Wählkästchen war, wie bei Connexelectronics.:(
Hoffentlich passt die Standard Spannung zu dem LS-Schutz.

Also doch ein stinknormales Netzteil für den ADA24. 6-16V steht im Datenblatt. Ich denke mit 12V bin ich gut dabei.
Habe viel Schlechtes über die "normalen" Schaltnetzteile gelesen, bevor ich da was falsch mache frag ich lieber ob jemand
eins verlinken kann, dass man guten Gewissens nehmen kann. Oder einfach irgendein 13,8V Netzteil von Ebay? Davon gibts genug :D

[chbardel]

Wo jetzt alles auf dem Versandweg ist(Juhu!!!), nochmal die Frage zu einem guten Netzteil für den ADA24 DAC.

Bin immer noch am bangen, ob mein Netzteil die richtige AUX Spannung für den LS_Schutz hat. Habe bei der Audiophonics Bestellung nichts dazu geschrieben:(. Ich dachte man kann nur bei Connexelectronic wählen.


Lieben Gruß an Alle.

[Gabrie]

Hallo,
Ich bin jetzt schon mehrmals auf die Angabe: 3,5 k.ohm, der Eingangsimpedanz der LJM-Boards (L15D, L25D) gestoßen. Kann mir das aber nicht vorstellen! Schon mal Einer gemessen? Ein vorgeschaltetes 50k Poti in 10 bis 14 Uhr-Stellung erhöht diesen Wert doch schon gewaltig!
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel

[dieterschneider]

Gabriel hm ...
welches Fragezeichen sollte ich nun sehen :-)
Der Interne Schaltplan sieht so aus.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=9920

R1A im Eingang sind 100k. So sind es 100k Eingangswiederstand.
CP1A haben wir überbrückt, und durch vor geschaltete 22µ> ersetzt.
100k Eingangswiederstand und
ein vorgeschaltetes 50k Poti ist total ok.
3,01k und 330Ohm in Reihe machen da gar nichts.
R2A C2A und R7A sind ein RCR Eingangsfilter.

mfg Dieter

[chbardel]

Weiß jemand, welche Aux Spannung von Audiophonics standarmäßig geliefert wird? Bin mir nicht sicher, ob es zu meiner LS-Schutzschaltung passt.
Bin auch auf der Suche nach einem guten Netzteil für meinen DAC. Werde wohl erstmal mein billiges 14V Schaltnetzteil benutzen.

Gruß Chris

[dieterschneider]

wieso schreibst nicht, was du hast ? :-)
welches NG von Audiophonics ist es ?
Welcher DAC ist es und wie viele Spannungen brauch er?

Eine Stunde früher ...
Dieter

[Jackman]

@Dieter:

Schau mal in # 57-60...;)

[dieterschneider]

ok ... :-)
Hier :
http://macde.macbay.de/L15D/page9/page9.html

ADA24 DAC von ELV hat intern eine Trennung zwischen
digital und analog Teil. Jeder Teil hat intern eine eigene
Stromversorgung und ist somit unproblematisch.
Der Betrieb an einem 12volt Akku hat bei mir keine Vorteile gebracht.

[chbardel]

Danke. Das Netzteil hat also durch die strikte Trennung keine Auswirkungen. Dann werde ich einfach das 14V Netzteil nehmen, welches der Along bei seinem Sa-S3 Amp mitliefert. Der hängt bei mir an einem 12V Akku und braucht das Netzteil nicht.

- Netzgerät ist das SMPS500R (bestellt bei Audiophonics ohne weitere Angabe zur Spannung)
- LS-Schutz: http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html

Dort steht, wie beim Haupt Output, die Spannung sei einstellbar. Wie darf ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Art Einstellschraube, oder hätte
ich da beim Kauf eine Spannung angeben müssen?
Deshalb bin ich unsicher ob das Netzteil jetzt die richtige Spannung liefert.


Schönen Sonntag noch,

Chris

[chbardel]

Sind die Wima Kondensatoren gepolt? Falls ja, steht es zumindest nicht drauf.
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MKS-4-100-22-/3/index.html?;ACTION=3;LA=20;GROUP=B326;GROUPID=3155 ;ARTICLE=31965;START=0;SORT=-rank;OFFSET=16;SID=10UHvdeX8AAAIAAB-BTUs2d678269e60763456729c5cf2b629b5e

[stefankhh]

nein, sind sie nicht!

[chbardel]

Guten Abend, an dieser Stelle schon mal ein kleiner Zwischenstand. Bis auf das Netzteil, welches ausverkauft war, sind alle Sachen für meinen Verstärker angekommen.
Also erstmal den ADA24 an meine bisherige Anlage angeschlossen um zu schauen, wie er über SPDIF so klingt. Ohne Quelle höre ich allerdings ein sehr lautes Zischen. Es ist mindestens so laut, wie die Musik vorher. Als Netzteil verwende ich ein stabilisiertes 12V / 500mA Netzteil für 7€ vom Conrad. Weiß da jemand was?

Ich habe mir auch schon Gedanken über die Lautstärke - Regelung gemacht. Da gibt es doch auch Module, um den Verstärker fernzusteuern oder? Hatte da mal was gelesen, finde es aber nicht wieder. Das wäre echt toll, wenn man vom Sofa aus regeln könnte, auch wenn es digital reingeht.


Gruß, Christopher

[chbardel]

Habe ein bisschen vorschnell geschrieben. Das Rauschen/Zischen tritt nur auf, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, also nur wenn kein Signal am SPDIF anliegt. Dann ist ja alles gut :o

Mal schauen ob ich noch was gutes zur Klangregelung finde.

[chbardel]

Hallo zusammen, kennt jemand ein Alps Motorpoti mit 50k? Würdet ihr sonst eher 10k oder 100k nehmen?
Welche Fernsteuerung würdet ihr empfehlen?

- http://www.walter-elektronik.de/liste.php?gruppe=3&artikel=230
- http://www.hifituning24.de/zubehoer/fernbedienungen/13501/index.php



Gruß Christopher.

[lukivision]

Ich hab mir vor ein paar Tagen das bestellt: http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Volume-control-Remote-Pre-amplifier-Board-LCD-/120590211879? Ist aber noch nicht gekommen, also kann ich auch nicht sagen, ob es was taugt. Es hat zusätzlich 3 Eingänge, die man per Fernbedienung umschalten kann.

[chbardel]

Klingt erstmal nicht schlecht. Würde mich dann interessieren, ob er was taugt. In High End Verstärkern werden soweit ich weiß Motorpotis eingesetzt, deshalb bin ich natürlich erstmal misstrauisch.

[Dr. Lloyd]

Ich habe das hier verbaut (http://www.ebay.de/itm/4-Ways-Stereo-Remote-Volume-Control-Preamp-Kit-with-ALPS-Potentiometer-Assembled-/110778589140?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item19caeb1fd4&clk_rvr_id=410383756803 ) und bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Das einzige was mich stört an dem fernsteuerbaren Lautstärker-Poti (1) ist, das es in einem gewissen Bereich nur sehr wenig Veränderung gibt (gelb markiert, vgl. Grafik). In dem roten und blauen Bereich (nur ungefähr skizziert) ist ein konstanter Anstieg / Abfall der Lautstärke zu verzeichnen. Im Gelben tut sich leider nicht sooo viel. Aber der IR Empfänger funktioniert top (hab die billige mitgelieferte Fernbedienung durch meine ONKYO RC-AV20 M "The Unifier" ersetzt).

http://www.abload.de/img/potentiometerc3o9e.jpg

Das zweite Poti (2) ist für die Quellenwahl zuständig. Hier wird einfach nach links oder rechts gedreht. Wurde beispielsweise vier mal nach rechts gedreht (alle Eingänge einmal) und wird nun ein fünftes mal nach rechts gedreht, springt automatisch wieder der erste RCA-Eingang an. Es muss nicht extra wieder nach links gedreht werden. Vielleicht für den ein oder anderen interessant (ich wusste dies im Vorfeld z.B. nicht).

Ausserdem kann ich mit dem zweiten Poti den Vorverstärker aus- und anschalten (durch einmaliges Drücken des Drehknopfes).

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/<a href=http://www.abload.de/image.php?img=frontydu9z.jpg target=_blank>[img]http://www.abload.de/thumb/frontydu9z.jpghttp://www.abload.de/img/frontydu9z.jpg

[chbardel]

Das sich dort recht wenig ändert wird wahrscheinlich an einem minderwertigen Poti liegen. Vielleicht bringt da ein Motorpoti vom Reichelt Abhilfe.

Ich denke ich werde mir das von lukivision vorgeschlagene Set holen, allerdings gibt es da mal wieder unterschiedliche Versionen:

Arbeitet nur mit 6V: http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Volume-control-Remote-Pre-amplifier-Board-LCD-/120590211879#ht_2749wt_1037

mit 8V-10V:http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-/110674040986?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c4afd89a#ht_4598wt_1037

mit 6V-12V:http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Remote-Audio-Preamp-kit-DIY-Ver020309-/120915411200?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c271ec100#ht_5135wt_1037

angeblich von 5V bis zu 15V: http://www.audiocreativ.com/pd-476836807.htm?categoryId=9


Wäre schön, wenn ich das an die 12V Aux Spannung vom Netzteil hängen könnte. Allerdings vertraue ich den Aussagen beim along nicht so ganz und Audio Creative ist recht teuer. Will nämlich alles in ein Gehäuse packen und keinen Platz für einen extra Trafo vergeuden. Die 6-12V Version vom along ist leider nur DIY.

Hat jemand Erfahrungen? Sonst frage ich mal beim Along, ob es ein Schreibfehler ist und die 10V Version auch an 12V geht.


Gruß
Chris

[Gabrie]

Hallo Chris,
soweit ich das erkennen kann, ist da Gleichrichtung und Stabilisierung auf der Platine, jeweils schon drauf. Würde mir da keinen Kopf machen! Kleine Kühlkörper auf den Stabis können allerdings nicht schaden.
Herzlichen Gruß Gabriel

[lukivision]

Hallo Chris! Seit 2 Tagen ist der von mir angesprochene fernbedienbare Vorverstärker in Betrieb. Ich betreibe ihn mit einem einfachen Printtrafo von Conrad (2x 6V) für ca. 6 Euro zusammen mit den beiden L15D und dem Hypex 400/180. Ich bin angenehm überrascht. Das Gerät hat einen Softstart und winzige Relais zum Umschalten. Klangmäßig höre ich überhaupt keinerlei Einschränkung. Die Bedienung ist genial. Die Lautstärkeregelung und die Eingangswahl kann sowohl am Gerät als auch per FB verändert werden, das Einschalten sowie die Stummschaltung allerdings nur per FB. Die Lautstärkeregelung erfolgt in 1-dB-Schritten. Der Regler am Gerät übernimmt beide Aufgaben. Drücken schaltet eine Quelle weiter, Drehen fühlt sich an wie bei einem Stufenpoti (jede Stufe ein dB rauf oder runter) und es gibt keinen Anschlag. Das Display zeigt die gewählte Quelle und Lautstärke in dB.

[chbardel]

Klingt ja super! Habe mir das Ding jetzt auch bestellt. Meine Konfiguration könnte dann dieses Wochenende ihre Fertigstellung erfahren.

Gruß Christopher

[dieterschneider]

Der ADA24 DAC hat intern 2 Stromversorgungen mit Stabi IC,s.
Eine für den Analogen Teil des DAC,
und eine für den Digitalen Teil des DAC.

Ein normaler kleiner Stecktrafo reicht da völlig.
Meine Bemühungen den ADA24 mit einem 12 Volt Akku
zu betreiben, waren vergebens.
Klanglich und Auflösungsvermögen brachten keinen Erfolg mit Akku.

Der ADA24 fällt ausnamsweise in die Schublade "gut durch, und zu ende gedacht" :-)

Man kann also total beruhigt sein .....

Dieter

[chbardel]

Alle Bauteile sind da!!!!! Jetzt gehts ans Eingemachte!

Bevor ich aber alles verschraube, würde mich interessieren ob jemand schon einen Fehler entdecken kann.

https://docs.google.com/folder/d/0B9W8YdF5zCiCTkVIaGVHREFXQ1U/edit

Was echt blöd ist, dass meine extra Kühlrippen nicht mehr passen. Also falls jemand eine Idee hat, wie man das anders lösen könnte, gerne. Ich werde jetzt wahrscheinlich Alu Winkel nehmen und die Wärme damit an das Gehäuse ableiten. Ähnlich wie bei Michael: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showpost.php?p=72124&postcount=358

Ich denke sonst sieht es echt gut aus. Die Kabelwege sind kurz und genügend Platz für das Display ist auch. Fragt sich nur noch, wie ich den Ausschnitt für das Display hinbekomme. :(
Im Notfall muss ich das CNC Bearbeitungszentrum bei uns in der Hochschule kapern :D :D :D

Ich freue mich auf eure Kommentare!


Gruß, Chris

[Saarmichel]

Hallo Chris,

pass bloß auf, Deine Hochspannungs-Elkos auf Deinem SMPS-800RE, sind mal wieder Elkos mit unisolierten Aludeckel.

Vorsicht: Hier liegt ein Spannung mit über 200 Volt an, auch noch, wenn das SMPS vom Netz getrennt ist.

Und auf eine LS-Schutzschaltung verzichtest Du offensichtlich.

Und, warum benutzt Du nicht einfach die Hilfsspannung von dem SMPS für den Pre-Amp ???. Die 9-0-9 Volt-DC hättest Du relativ einfach mit einem einfachen Spannungsregler generieren können und so den Print-Trafo einsparen können.

Gruß

Michael

[chbardel]

Hi Michael,


LS-Schutz verbaue ich evtl. auch noch.

Was genau meinst du mit Spannungsregler? Sowas in die Richtung nur mit AC Ausgang?: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&productcode=115967&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping

Da sehe ich keinen großen Unterschied zum Trafo. Nimmt den selben Raum ein und kostet so ziemlich das Selbe.


Gruß Chris

[bAD kARMA]

Vorsicht: Hier liegt ein Spannung mit über 200 Volt an, auch noch, wenn das SMPS vom Netz getrennt ist.



Oh ja, wenn man das missachtet, kann man hier gesteinigt werden :rolleyes:.
Mein Tipp, Lochblech und eine Sanitärdichtung (ca. Ø100mm Platte) aus dem Baumarkt. Lässt sich gut zurechtschneiden und biegen und ist für den Preis eine sehr funktionale Lösung.
Das Thema Spannungsregler vs. Trafo hatte ich aus anderem Grund auch schon mal ... ich denke, da gibt es keinen Königsweg.

[chbardel]

Sitze gerade an der Verdrahtung des Amp. Gibt es ein Schaubild/Schema, wo man was anschließen muss?
Bei den Outputs steht nämlich nichts.

Bei den Inputs irritieren mich dann irgendwie die drei Anschlüsse. Ich habe doch jeweils nur einen Output + GND!? Also ich sehe da nur folgende Möglichkeiten:

- Signal auf "+" ; GND an GND ; "-" ebenfalss auf GND
- Signal auf "+" ; GND an GND ; "-" frei lassen

[Update]: Der Preamp hat insgesamt 3 Ausgänge: Out1, Out2, GND. Das heißt ich benutze für den einen Kanal Out1/GND und für den anderen Out2/GND.
Ich weiß jetzt nur nicht, welchen der 3 Ich jeweils frei lassen muss bzw. ob gebrückt wird. Auf Michaels Fotos sehe ich nur, das er alle drei
anschließt, aber er steuert ja auch symmetrisch an.

Das mit den Outputs hat sich erledigt. Auf diesem Foto http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showpost.php?p=67031&postcount=95 erkennt man ja super, dass
die mittleren drei zum NT gehen und die äußeren jeweils zum LS.


Gruß Chris

[dieterschneider]

das kommt dir aber sehr früh :-) Michael hat da ein Foto abgelegt.
Ob es dich weiter bringt , weiss ich nicht.
http://www.abload.de/img/connexelectronicirs-2euob6.jpg

Dieser AMP hat Symmetrische Eingänge, die haben immer 3 Anschlüsse.
+ - +. Also kannst du in nur asymmetrisch belegen, also + -.

[chbardel]

Das heißt also einfach den GND als "-" nehmen. OK.

Danke!!

[Dr. Lloyd]

Hi Chris,

wenn ich mich recht erinnere, stehen die Output Bezeichnungen auf der Unterseite des Boards ?!?

Für die "In's" habe ich die beiden jeweils außen liegenden verwendet.

Das er läuft hast du ja schon hören können.. :)

[chbardel]

Hi Chris,

wenn ich mich recht erinnere, stehen die Output Bezeichnungen auf der Unterseite des Boards ?!?

Für die "In's" habe ich die beiden jeweils außen liegenden verwendet.

Das er läuft hast du ja schon hören können..

Dankeschön ;) Dann soll es ja jetzt klappen. Ich werde dich und die anderen auf jedenfall auf dem Laufenden halten.
Zu Weihnachten gibt es dann wahrscheinlich noch ein paar neue Boxen zum Verstärker. Es ist echt schade, dass ich so verdammt wenig Platz in meiner Bude habe. Deshalb wird es erstmal bei Kompaktboxen bleiben. Wahrscheinlich die Zensor 1 von Dali.

[chbardel]

Als kleiner Zwischenstand sei kurz gesagt, dass der Verstärker seit gut einer Woche fertig ist, allerdings noch nicht läuft, weil der Trafo, welchen ich bestellt habe, anscheinend defekt ist. Eigentlich sollte er zwei separate Spulen haben und müsste demnach auch zweimal Durchgang anzeigen, bei der Ohm Messung. Tut er aber nicht und funktioniert auch nicht. Sobald der neue da ist, werde ich meine Erfahrungen hier schildern.


Oder sieht jemand einen Fehler? Ich wundere mich ein bisschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er defekt geliefert wurde.

Trafo:http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-48-16-8-209/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27488;GROUPID=33 17;artnr=EI+48%2F16%2C8+209;SID=10UHvdeX8AAAIAAB-BTUs2d678269e60763456729c5cf2b629b5e

Vorverstärker: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-/110674040986?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c4afd89a#ht_4598wt_1037

Beim Trafo habe ich die beiden mittleren Pins am Ausgang(also von jeder Spule einen) gemeinsam auf Masse gelegt. Die beiden anderen liefern dann ja entsprechend + und - 9V, welche ich auf die beiden äußeren Eingänge der Platine gebe. Die Mitte liegt natürlich auch auf Masse.

Euch allen noch einen guten Rutsch!


Chris

[Dr. Lloyd]

Hi Chris,

du hast den Trafo so angeschlossen? :

http://www.abload.de/img/anschluq4sk7.png (http://www.abload.de/image.php?img=anschluq4sk7.png)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/<a href=http://www.abload.de/image.php?img=anschluq4sk7.png target=_blank>[img]http://www.abload.de/thumb/anschluq4sk7.png

[lukivision]

Hallo Chris,
so wie Du das beschrieben hast und wie Dr.Lloyd es dargestellt hat, ist es richtig. Genau so habe ich es jedenfalls auch gemacht und es funktioniert.

Luki

[dieterschneider]

Hallo Chris.
Die Printtrafos sehen immer so aus, und
werden so angeschlossen.

OwwO--OwwO

O Anschlusspin
w Wicklung

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=10659

Also der Trafo kann nicht defekt sein, sag ich mal so.
Es sei denn, du hast ihn mal umgekehrt angeschlossen.

[chbardel]

Habe es genau so angeschlossen und extra nochmal gecheckt ob auch Spannung am Eingang anliegt. Aber am Ausgang kommt nur Murks raus. Hatte was mit 5V und 11V gemessen. Naja kein Wunder, wenn irgendwo was kaputt ist.

Ich stelle die Tage Fotos von allem rein. Und sobald ich den neuen Trafo habe, gibt es auch einen Klangbericht.


Wenigsten weiß ich, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Danke ;)

[dieterschneider]

>gecheckt ob auch Spannung am Eingang anliegt.
?? Ob da 230Volt Wechselspannung an liegen, oder was ?:-)

2x ca 9Volt Wechselspannung muss raus kommen.
OeinmalO---OzweimalO

Hast dein Voltmeter auch auf Wechselspannung stehen?

So sieht der Trafo von der Beschaltung her aus.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=129&pictureid=10660

[chbardel]

Jo alles gecheckt. Ich vermute, dass mir ein Trafo mit nur einer Spule geliefert wurde, statt wie angegeben mit 2x 9V. Ich messe nämlich Durchgang auf den inneren Pins und sonst nirgends. Schließe ich den Vorverstärker nur an die beiden inneren Pins, bekommt er zu wenig Spannung. Also wenn ich das richtig sehe, kann ich nur mit einem 2x 9V Trafo und der hier genannten Beschaltung etwas anfangen.

Bin mir jetzt quasi 100 %ig sicher, dass der Trafo nur 1x 9V hat:
Wenn ich die beiden inneren Pins, wie beschrieben auf Masse lege und an den äußeren Pins die 9V zur Platine führe, wird der Trafo meega heiß! Ich denke die eine Spule sitzt in der Mitte und durch das kurzschließen fließt die ganze Zeit Maximalstrom und er erhitzt sich.


Guten Rutsch euch allen!

Gruß, Chris

[dieterschneider]

schau mal auf deine Rechnung. Dann hast du
EI 48/16,8 109 bekommen, und nicht den
EI 48/16,8 209.
am Ende 109 ist einmal 9volt
209 ist 2 mal 9 volt

[chbardel]

Nachdem ich endlich den richtigen Trafo bekommen habe und der Verstärker läuft, stelle ich mal die ersten Fotos von meiner Arbeit rein. Der Volume Knopf ist mittlerweile fertig. Auf den Fotos hatte ich den noch mit Klebeband befestigt, weil die Frontplatte so dick ist, dass mein Gewinde zu kurz war. Jetzt habe ich da ein bisschen weggefräst und es passt. Der Isolierung werde ich mich dann auch noch annehmen.

Front:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCUWZaNjNWdTh2b0k/edit

Rückseite:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCVWdMNjd3aHAwaW8/edit

Unterseite:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCWGc3RWRqcXVQTUk/edit

[Das Wichtigste] Innen:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCVW9HaVRwRHd6OFk/edit

Man sieht schon, dass der Platz recht schnell knapp wird. Trotzdem werde ich die Kühlung noch etwas verbessern, indem ich die Wärme über einen Alu Winkel vom Kühlkörper an das Gehäuse leite. <Ein ganzer Kühlkörper würde auch nicht mehr passen :rolleyes:>
Im Moment bin ich erstmal im Prüfungsstress, weil ich ab dem 24. meine Klausuren schreibe :D


Was soll ich sagen!? Ich bin absolut zufrieden! Die Leistung ist mehr als ausreichend. (Zum Glück habe ich nicht die 700W Version genommen :D) Ich habe mich nicht getraut das ganz auszureizen. Mir sind so schon die Ohren abgefallen.
Was den Klang angeht kann ich nicht viel sagen, weil dieser Verstärker einfach kein Vergleich zu meinen vorherigen PC Boxen ist. Ich bin zufrieden! Ab jetzt kommt nur noch feinster Sound über optisches Kabel und den Verstärker an meine Ohren!!!! :yahoo:


Freudige Grüße aus München, Christopher

[Zermatt]

kann es sein, dass der blaue Printtrafo da einfach nur drin liegt und lediglich von den Kabeln "gehalten" wird?

Womöglich geklebt.

Die blanken Kabelschuhe am Netzeingang und die Lötanschlüsse am Trafo würde ich isolieren, und den Trafo irgendwie nochmal zusätzlich fixieren, vielleicht mit Kabelbindern.

[chbardel]

Der Trafo wird von einem ziemlich starken Klettverschluss gehalten. Da kann man Schütteln und auf den Kopf drehen wie man will, das Ding hält. Hatte damit mal ne Bohrmaschine an die Wand gehängt, hat auch gehalten.
Isolierung wird noch gemacht.


Gruß Christopher

[chbardel]

Ich habe das SMPS 500R mit 54V. Kann ich die Vorverstärker Platine auch an der Aux Spannung betreiben? Mein 9V Trafo liefert laut Multimeter 10,5V und damit läuft das Ganze. Dann dürfte es mit der Aux Spannung von 11,5V(laut Multimeter) doch auch funktionieren oder?

Vorverstärker: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-/110674040986?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c4afd89a#ht_4598wt_1037

Netzteil: http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf


Gruß, Chris

[lukivision]

Nein, das wird nicht funktionieren. Dein Netzteil liefert Gleichstrom (DC), der vorverstärker braucht Wechselstrom (AC), und zwar max. 10 V.

Luki

[dieterschneider]

wenn du den Pre an die Aux Spannung anschaltest, wird
es funktionieren.
Du hast nur 2x über die Gleichrichterdioden
auf der PrePlatine 0,7Volt pro Diode Spannungsabfall also 1,4V.
Das sollte nichts aus machen. Würde ich aber vorher mal
prüfen ob der VV dann so arbeitet, wie du es kennst.

Ich würde vorher , ohne das das Netzteil an der Spannung
hängt, prüfen, ob BEIDE GND Anschlüsse null Ohm
Verbindung haben.
GND der Aux und GND der Betriebsspannung.
Also beide GND Anschlüsse mit einander verbunden sind.
Damit DU Sicher bist, dass Mass = Masse ist.

[chbardel]

Im Datenblatt des Netzteils steht, dass die Masse vom Aux isoliert ist von der Main Masse. Funktioniert es jetzt nicht?
Außerdem steht dort etwas von 10% Schwankungen und das für "noise sensitive" Anwendungen eine weitere Regulierung empfohlen wird. Kann mir jemand sagen, ob mir die Aux Spannung den Sound versaut? Falls nicht, muss ich wohl oder übel beides ausprobieren.

Werde gleich mit dem Multimeter nachmessen, ob ich mit Aux Spannung - 1,4V auf den Gleichrichtwert der Trafo Spannung -1,4V komme oder ob es da starke Abweichungen gibt. Falls nicht steht und fällt das Ganze damit, ob ich die gleiche Sound Qualität an der Aux Spannung bekomme.

Gruß Chris

[Saarmichel]

Hallo Chris,

wird funktionieren. Du musst nur das Plus- und Minuskabel und das mittige GND-Kabel an die Platine des Preamp bei AC-GND-AC anschließen. Dabei ist es wichtig das Du Plus- und Minus mit dem richtigen AC-Anschluss verbindest.

Bei Falschanschluss (verpolt) passiert aber nichts. Die Dioden sperren nur jeweils den Stromfluss, dann musst Du Plus- und Minuskabel anders herum anschließen.

Die Spannung dürfte passen, da das Preamp-Board einen Spannungsregler hat, der die Spannung regelt.

Gruß

Michael

[chbardel]

Ich bin in meiner kleinen Wohnung schon sehr zufrieden mit der Kombination aus L15D und Dali Zensor 1. Ich würde das ganze allerdings sehr gerne noch um den aktiven Dali Subwoofer E-12 F erweitern. Die Boxen sind echt super, aber es fehlt natürlich einfach an Volumen.

Kann ich das Signal hinter dem Vorverstärker abgreifen und über Cinchbuchsen zum Sub leiten, während ich die Verstärkerplatine ebenfalls angeschlossen lasse? Oder muss ich vom Vorverstärker über den Subwoofer gehen und dann vom Sub wieder zurück in die Verstärkerplatine? Bin mir nicht sicher, weil ich nicht weiß ob sich der Sub und der Verstärker gegenseitig stören können, wenn ich beide Eingänge auf ein Potenzial lege. Oder sind der Ein/Ausgang beim Sub ohnehin nur gebrückt?

Ich spiele im Moment auch mit dem Gedanken, alle Platinen in meinem Verstärker mit einem aus Lochmetallplatten gebogenen Kasten gegen die anderen Platinen abzuschirmen. Würde das Sinn ergeben? Das Grundrauschen, während kein Signal anliegt, ist unabhängig von der Quelle doch recht hoch. Eventuell liegt es jedoch auch an der recht unstabilen AUX Spannung des Netzteils, die der Spannungsregler nicht ganz ausbügeln kann. Dann würde ich einen Trafo verwenden.

Bis jetzt habe ich auch noch nicht die Kondensatoren gebrückt und ersetzt. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das machen. Hoffe man kann da eine Verbesserung hören.


Da ich ansonsten aber anstandslos zufrieden bin und zum Glück auch keine Probleme mit dem Vorverstärker habe, der ja anscheinend manchmal zerstörerische Impulse sendet, wollte ich mich nochmal für die gute Hilfe bedanken, die mich bis hierhin gebracht hat. Ich genieße einen wunderbaren neuen Klang und hoffe in Zukunft noch ein paar Verbesserungen und kleine Projekte zu starten ;). Vielen Dank!!!!!


Gruß, Chris

[dieterschneider]

Chris , könnte es nicht auch der MIVOC HYPE 10 ACTIVE SUBWOOFER SW es tun ?
Die werden immer so gelobt.
http://www.amazon.de/MIVOC-HYPE-10-ACTIVE-SUBWOOFER/dp/B004YD0N9M/ref=wl_it_dp_o_pdT1_S_nC?ie=UTF8&colid=1B2LW0ZVPXWEU&coliid=I1CJV9BVJX8UTQ

An sonsten hast du da Ereignisse, die ich nie hörte.
Grundrauschen ? Wo bitte soll das Grundrauschen her kommen?
Wenn Endstufe und Vorstufe getrennt sind ist es dann immer noch da?
An der unstabilen AUX Spannung wird es nicht liegen.

Abschirmen mit Blechen ? Ich denke, dass es nichts bringt.

Reduziere mal die Situation so lange bis kein Grundrauschen mehr
hörbar ist. Die Endstufen alleine haben kein Rauschen.

Wieso gehst du nicht parallel von den Lautsprecherbuchsen zum SUB
auf die High- Eingänge der SUB Amp.
Das iss einfach klasse und ohne Probleme.

Dieter

[chbardel]

Das ist eine gute Idee. Werde die Vorstufe einfach abklemmen und schauen ob es immer noch rauscht. Woher es kommt kann ich natürlich nicht genau sagen. Jeder Verstärker hat ja ein gewisses Grundrauschen. Da die L15D aber super Verstärker sind hätte ich nicht gedacht, dass der Rauschabstand schlechter ist als bei anderen Verstärkern. Deshalb vermute ich, dass es irgendwas im Aufbau sein muss. Oder mir kommt es einfach lauter vor als es ist. Habe nicht so die Vergleichswerte.

Was den Mivoc Sub angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für so wenig Geld gut klingen kann. Aber probieren geht natürlich über studieren und gutes muss ja nicht immer teuer sein. Werde mir das Ding mal näher anschauen.

Gruß Chris

[chbardel]

Oh ich wusste gar nicht, dass man den Sub und die Boxen an einen Ausgang hängen kann. Ich dachte immer, da gäbe es Probleme wegen der Impedanzen. Achso klar. Ich könnte natürlich dann den High Level Ausgang des Sub benutzen :D.

Der High Level Input hat allerdings den Nachteil, dass dann die Frequenzweiche etc. des Sub umgangen wird und die Trennfrequenz, Phasenverschiebung und Lautstärke nur noch über den Verstärker geregelt werden kann. Und da diese Regel Möglichkeiten bei meinem Verstärker nicht gegeben sind, kommt diese Lösung für mich nicht in Frage.

[chbardel]

Habe es jetzt gerade getestet. Wenn ich die Vorstufe abklemme reduziert sich das Rauschen deutlich. Eventuell liegt es daran, dass sich die Kabel von der Vorstufe zum Verstärker an der Lötstelle quasi berühren, wenn man mal von dem dünnen Tesa dazwischen absieht. Vielleicht stören die sich gegenseitig. Vielleicht hilft es das ganze gerade anzulöten. Obwohl wenn ich recht überlege dürfte das GND Kabel eigentlich nichts stören können. Kurz hat die Vorstufe sogar rumgesponnen. Hat sich neu gestartet, wahrscheinlich, weil die Spannung vom Netzteil so stark schwankt. Werde gleich mal den Trafo anschließen und schauen wie es damit läuft.

Die Boxen Knacken auch recht laut beim ausschalten. Als ich den Pre abgestöpselt habe war es allerdings weg. Dafür knacken sie dann aber leise beim einschalten, wenn der Vorverstärker nicht dran ist.
Verworren :D

Mal schauen ob der Trafo hilft :D

[chbardel]

Habe gerade den Trafo angeschlossen und erstmal nur den Strom angeschlossen um sicherzugehen. Plötzlich fängt nach ca. 7 Sekunden mein einer L15D an zu qualmen. :eek: Habe alles angeschlossen wie schon bei meinem Connex Amp und 10 mal kontrolliert. Was zur Hölle habe ich beim Trafo falsch angeschlossen, dass der Amp qualmt????:mad::mad::mad::mad:

https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCeU1VUU9iWEpQUUU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCR3NrcjlkU24wclE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5zCiCV1N5NnpCWmdGU2s/edit?usp=sharing

[chbardel]

Trafo entfernt --> Problem tritt nicht mehr auf. WTF bin ich blöd oder was????

Kann es daran liegen, dass:

- ich die Polung vertauscht habe/Kurzschluss am Trafo
- beim Vorverstärker ein Kurzschluss oder defekt ist
- Etwas mit der Erdung nicht stimmt


Der Trafo wird nicht heiß und der Pre Amp läuft tadellos, wenn ich den Trafo anschließe. Nur einer der L15D fängt an zu qualmen!!!! Kann den Rauch nicht genau lokalisieren, aber es scheint direkt aus dem Kühlgitter oder etwas mehr aus Richtung Spannungsanschlüsse zu kommen.

[Edit]: Habe natürlich schnell ausgeschaltet. Habe es nach einigem rumwurschteln dann nochmal versucht und es fing wieder an. Wenn auch ein paar Sekunden später. Einzig Trafo entfernen hilft.

[uweskw]

Schliess mal einen ALTEN Lautsprecher an, ich habe mal gelesen dass der L15D zum schwingen neigt wenn kein LS angeschlossen ist.
Könnte helfen.

Greetz
UWE

[chbardel]

Habe ich auch schon überlegt. Allerdings wäre das ein ziemlich extremes schwingen und dagegen spricht, dass es nur mit Trafo auftritt. Habe in diesem Zustand ein wenig Angst um meine Lautsprecher.

Glaube eher es liegt an meiner Erdung. Hatte Bisher gedacht die geht über das Netzteil auf das Gehäuse. Eventuell sollte ich es aber trotzdem nochmal direkt auf das Gehäuse legen. Vielleicht habe ich mit der Erdung auch am Trafo etwas falsch gemacht und es fließt eine Art extrem starker Brummstrom oder sowas. Wie kann sonst der Anschluss eines Trafos am einen Ende den Verstärker zum rauchen bringen? Habe alles 10 mal überprüft.

[Update] Danke natürlich trotzdem!!! Bin nur ein bisschen im Panikmodus :( Freue mich über jede hilfreiche Idee. Am Ende war es wahrscheinlich nur irgendeine riesen Dummheit beim Anschluss :)

Gruß Chris

[dieterschneider]

Chris, du brauchst keine Erdung.
Gehe von der Steckdose an die Anschluesse des Trafos.
Mehr nicht.
Keine Erd oder Nullleitung von der Steckdose verwenden.
Ein Trafo wird nie geerdet.
Einen MassePol hast du am Ausgang des Netzteils.

Und wenn da was qualmt, ist arg was daneben !!!
Ein totaler Schaltfehler liegt dann vor.

So würde Vor und Endstufe zusammen geschaltet sein.
Nur die Masse ist der gemeinsame Punkt.
Nix anderes darf mit einander Berührung haben.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=103&pictureid=11916

Dieter

[chbardel]

Habe, wie auf dem Foto zu sehen die beiden inneren Pins des Trafos zusammengeschlossen und sowohl mit der Masse des Vorverstärkers als auch der Masse des Stromanschlusses und darüber der Endstufen verbunden. Bei meinem anderen Verstärker habe ich nur die Masse des Vorverstärkers mit dem Trafo verbunden und sonst nichts. Könnte es daran liegen? Also daran, dass ich den Trafo an der Steckdose mit dem Rest zusammen geerdet habe?

Ich hatte bisher immer gedacht, dass es Schaltungstechnisch das gleiche sei, weil vom Vorverstärker doch auch eine Masseleitung zur Endstufe geht. Oder wird diese nur als Referenz zu den Signalen für Rechts/Links genutzt?


Also nochmal ganz genau:
Die primäre Seite des Trafos ist natürlich nicht geerdet. Dort sind ja auch nur 2 Pins. Allerdings liegen die inneren Pins der Sekundärseite sowohl mit dem Vorverstärker als auch dem Rest und der Steckdose auf Masse. Die anderen beiden Pins sind dann jeweils einzeln mit + und - des Vorverstärkers verbunden.


Gruß, Chris

[dieterschneider]

die gelb grüne Leitung von der Mitte, darf
nur auf die Masse der vv Platine gehen.
Sie ist ebenfalls Masse der Cinchbuchsen.

Die Steckdosen Erde hat nichts in der
Schaltung zu suchen.
Schneide die Erdleitung von der Kaltgeräte
Buchse ab.
Wenn der Amp komplett arbeitet, kannst du
immer noch die Erdleitung auf das Gehäuse legen.

[chbardel]

WoW!!! Es lag wirklich daran :) Hätte nicht gedacht, dass es so heftige Auswirkungen hat!!!!

Im Nachhinein war es aber wirklich dämlich. Ist ja klar, dass da ein Strom fließen muss vom Trafo über die Masseleitung in den Verstärker. Und das hat dem bestimmt nicht gut getan, dass plötzlich über die Masseleitung Saft reingejagt wurde.

Vielen vielen dank nochmal! Jetzt bin ich wieder beruhigt :)

[dieterschneider]

schön ...
Setzen, weiter machen !!! :-)

[chbardel]

Bin die letzten Tage nicht mehr dazu gekommen mir anzuschauen warum, aber jetzt wo ich den Trafo nicht mehr geerdet habe funktioniert es immer noch nicht. Es qualmt nicht mehr, aber wenn ich Boxen anschließe Brummen diese extrem laut. (Deutlich lauter als ich je Musik hören würde) Das Geräusch klingt ungefähr so, als wenn man das lose Ende des Aux-Kabels mit den Fingern berührt, nur vieeeel lauter!!! Polung umdrehen hilft nicht. Ich befürchte es ist auch nur eine Box die brummt. Vermutlich ist da was durchgebrannt.

Gruß Chris

[chbardel]

Habe alles wieder in den Urzustand zurückgebaut. Das Problem ist trotzdem noch vorhanden. Es ist also wirklich etwas kaputt!! :eek:
Die Aktion war sowas von kreuz beschissen :mad: Jetzt heißt es rausfinden, was kaputt ist und neu bestellen.

Wenn keine Kabel an den Pre angeschlossen sind ist nach dem Einschalten alles wie immer, bis auf ein penetrantes Knacken und Summen in den ersten Sekunden auf dem linken LS, das vorher garantiert nicht da war, aber nach ein paar Sekunden verschwindet und auch nicht laut ist.
Wenn ich dann Kabel anschließe geht es los, wie oben beschrieben. Es summt und knackt richtig laut und zwar in einer Tour.

Liegt das eher am Pre oder eher an den L15D? Beim Netzteil vermute ich mal, dass es noch einwandfrei ist. Ich weiß nicht, welche Bauteile jetzt durchgebrannt sind und ausgetauscht werden müssen. Hat da jemand eine Idee?

[dieterschneider]

sorry Chris...
Ich weiss einfach nicht, wieso du die Situation nicht reduzierst.
Vor lauter hin und her kreuz über, wüsst ich auch nicht mehr
was Sache ist.
Du sitzt vor einem Drahtverhau, dessen Funktion dir nicht im Klaren ist.

Nimm ein Netzteil verdrahte 3 Adern + null und - mit EINER
L15D Endstufe und einem Lautsprecher.
Also nur Netzteil und EIN Amp, und probiere diesen.
Dann den nächsten AMP , aber EINZELN.
Teu Teu Teu :-)

Dieter

[dieterschneider]

huhu Chris ...

[chbardel]

Sry, habe derzeit recht viel mit der Uni zu tun. Ich hoffe ich komme dann bald dazu, das Gesagte auszuprobieren. Sobald ich das gemacht habe, poste ich dann ein kleines Update. Kann aber auch gut sein, dass ich über Ostern nicht dazu komme. Wenn, dann will ich es auch richtig machen und mit ein bisschen Zeit zu Werke schreiten. Da komme ich schon dahinter, welches Teil mir hier einen blöden Streich spielt ;)

Nochmal danke Dieter für den Tipp. Ich denke damit sollte es gehen.

[chbardel]

Sooo....endlich....

bin ich dazu gekommen mich um meinen lädierten Schatz zu kümmern :)
Nachdem ich den Mp3 Player direkt an die beiden L15D angeschlossen habe, war klar, dass die beiden Verstärker absolut intakt sind. Anscheinend ist der Pre abgeraucht.

Ich wollte mich mal umschauen, ob ich nicht doch einen anderen Vorverstärker finde. Also falls jemand eine Empfehlung hat, immer her damit. Ich tendiere eher zu einer Komplettlösung im externen Gehäuse, weil es vermutlich schwierig wird etwas mit ähnlichen Abmessungen zu finden, abgesehen davon wäre aber beides ok. Vermutlich ist es eh günstiger nur die Einzelteile zu kaufen und das ganze selber in ein Gehäuse zu bauen. Nur fernbedienbar sollte es auf jedenfall sein und preislich am liebsten nicht
über 150€


Vielen, vielen Dank für die Hilfe und...

...Liebe Grüße

Chris

[dieterschneider]

http://macde.macbay.de/L15D/page14/page14.html

[chbardel]

Dankeschön! Ich schau es mir an und melde mich dann heute Abend :)

[chbardel]

Habe mich ein bisschen umgesehen nach einem Pre. Und hätte da ein paar Fragen.

Bisher hatte ich diesen: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-/110674040986?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c4afd89a#ht_4598wt_1037

- Ist dieser Pre abgesehen vom Equalizer besser als mein bisheriger?http://digitalaudio.com.es/sin-categoria/dsp-multi-level-control-njw1192/

- Lohnt es sich bei meinem jetzigen Pre einen anderen Chip in den Sockel zu setzen um den Klang zu optimieren?

- Spiele auch mit dem Gedanken an ein Setup mit Motorpoti. Allerdings brauche ich mindestens 2 Eingänge und befürchte bei einem passiven Wahlschalter + Poti + Platine
+ ... ein kleines Kabel Chaos. Wie sieht es denn rein von der Klan Qualität aus im Vergleich zum aktuellen Setup? Ich würde sagen ein passives Poti dürfte besser klingen.
http://www.ebay.com/itm/Four-channel-Remote-Volume-Control-Preamp-board-with-ALPS-potentiometer-/120966761352?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2a2e4b88


Sonst hatte ich nichts gefunden in der Preisklasse bis 150€, dass auch fernbedienbar ist und im Vergleich zu meinem 35€ teuren Setup einen klanglichen Vorteil bringt.
Die dänischen Pre´s gibt es ja leider nicht fertig bestückt. Da fehlt mir Momentan die Zeit.

[chbardel]

Solange der Pre noch nicht da ist werde ich schon mal Subwoofer Ausgänge parallel an die Ausgänge des Pre/Eingänge der Amps löten. Dann kann ich da schonmal mein Smartphone dran hängen. Geht das eigentlich? Also die Verwendung als Eingang? Oder kann ich den Pre zerstören, wenn ich an seine Ausgänge ein Signal anlege?
Als Sub Out dürfte auf jedenfall gehen, während gleichzeitig die Amps das Signal bekommen oder? Ist ja wie ein Y-Kabel.



Gruß, Chris

[Marcus.S]

Der PGA2311 hat einen gebufferten Ausgang. Wenn da ein normales Siganl anliegt sollte ihm das nix machen.

Y-Kabel geht dann, wenn die Quelle die reduzierte Eingangsimpedanz (entsteht durch die Parallelschaltung) noch treiben kann (sollte kein Problem für den PGA sein, der schafft - wenn ich das Datenblatt richtig im Kopf habe - bis runter zu 600R). Kann sie das nicht, brauchst du einen zusätzlichen Buffer.

Ich habe hier auch noch einige Pass B1 liegen. Die Platinen und Bauteile stammen aus ner SB im DIY-Audio.com. Da ist eine Version dabei, die Eingangswahl und Lautstärkeregelung bietet. Eingangswahl ist per Schalter und Relais realisiert, für den Pegel ist ein Alps vorgesehen, dass sich leicht durch eine Motorversion ersetzen läßt.
Wenn du Interesse hast krame ich mal und mache mir Gedanken über den Preis. Wird aber recht günstig. Du müßtest sie nur zusammenlöten, sowie Anschlüsse dran und ein Gehäuse drumherum bauen.

[chbardel]

Super, dann werde ich morgen mal die neuen Sub Anschlüsse anlöten.
Auch danke für das Angebot. Ich spiele Momentan noch mit ein paar anderen Möglichkeiten, eventuell komme ich darauf zurück.

Ich vermute, der PGA2311 ist kaputt gegangen, aber der Rest der Platine und das Widerstandsnetzwerk dürften noch intakt sein. Weiß jemand wo ich nur den PGA 2311 Baustein bzw. eine noch bessere Alternative bestellen kann? Wäre ja unnötig alles neu zu bestellen.


Schönen Rest Abend euch noch :)

[Marcus.S]

Die integrierten Lautstärkesteller sind recht empfindlich was statische Aufladung angeht. Gut möglich, dass er deswegen den Geist aufgegeben hat.

Du wirst ihn ziemlich sicher nicht einfach gegen einen anderen Chip tauschen können und das Teil ist wirklich nicht schlecht. Es gibt also auch kaum einen Grund, ihn gegen einen anderen Chip zu tauschen.
Für ein besseres Gefühl könntest du das diskret aufbauen, also mit guten Relais und guten Widerständen. Das wird aber etwas aufwändiger.

Hier z.B. kannst du den Chip kaufen: http://www.digikey.de (ist übrigens generell nicht die schlechteste Anlaufstelle für Bauteile).

[chbardel]

War gerade auf der Seite, die du genannt hattest, die ist ja super! Wenn ich "pga2311" eingebe findet er 12 Varianten des Chips. Ich kann nur die Version zur Durchführungsmontage gebrauchen, aber da gibt es immer noch 4 verschiedene. Auf meinem aktuellen Chip steht "PGA2311P" und darunter "08ZK57W".

Soll ich den kaufen wo bei Hersteller Teilenummer "PGA2311P" steht oder empfiehlt es sich den teuersten zu nehmen? Sind das dann verbesserte aktuellere Versionen?


Würde auch gerne das knacken beim ausschalten verhindern. Beim einschalten verzögern die L15D anscheinend alleine genug. Hilft mir da mein LS-Schutz weiter?: http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html
Ansonsten habe ich noch diesen gefunden: http://www.connexelectronic.com/documents/Speaker_Protection_Circuit.pdf
Letzterer scheint mir noch ein paar mehr Finessen zu haben. Solange er mir nicht das Signal verschandelt ist das ja gut :D

Ich lese dort auch ständig was von Verzögerung. Bezieht sich das nur auf das EIN/AUS oder wird das Signal generell verzögert? Wäre nicht gut, wenn ich einen Film schaue :D

[Lemmi]

Hi

ich bau mir grade die Lautstärkeregelung a la "Pic-Player" auf und er hat mir auf die gleiche Frage geantwortet, ich sollte die PGA´s mit der Endung PA nehmen, weil die wohl nochmal weniger Verzerrungen produzieren würden.

Gruß

Carsten

[chbardel]

Okay super! Kompatibel sind die aber auf jedenfall, oder? Nicht, dass die Platine auf den P ausgelegt ist und das ganze nicht mehr funktioniert, wenn ich den PA nehme.

[Lemmi]

Sorry das ich erst jetzt Antworte... war Arbeiten...

Der Entwickler von den Vorverstärker meinte Hauptsache "P", aber das "PA" aus den genannten Grund besser wär. Ich denke das die beiden Typen Identisch sind, bis auf die besseren Klirrwerte beim "PA". So hab ich Ihn jedenfalls verstanden....

Gruß

Carsten

[chbardel]

Kein Problem. Vielen Dank für die Antwort. Ich kaufe jetzt einfach den PA! Allerdings kostet mich der Spaß 18€ Versandkosten und wird ein Weilchen brauchen, weil aus den USA
versendet wird. Kennt jemand einen deutschen Lieferanten für Halbleiter Bauteile, wie den PGA2311?

Weiß jemand noch was zu dem Knackproblem beim ausschalten?
Ist jetzt schon ein paar Beiträge nach oben gerutscht, da wollte ich es nochmal erwähnen.


Gruß, Christopher

[Update]: Habe jetzt bei Farnell gekauft. Versandkosten betrugen 8€.

[dieterschneider]

da ist doch www.digikey.de genannt worden ...

[chbardel]

Anscheinend ist es bei Digikey nur in den USA auf Lager. Auf jedenfall werden mir auf der deutschen Webseite 18€ Versandkosten angezeigt.

[Marcus.S]

Digikey hat kein deutsches Lager, die Bauteile kommen immer übern Teich.
Alternative für den PA: http://www.segor.de

[chbardel]

Danke für den Tipp ;) Jetzt hoffe ich er kommt bald an :)


Ich würde gerne einen LS-Schutz einbauen um Knacken zu verhindern. Welcher ist dafür geeignet? http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html
http://www.connexelectronic.com/documents/Speaker_Protection_Circuit.pdf
Letzterer scheint mir noch ein paar mehr Finessen zu haben.

Ich lese dort auch ständig was von Verzögerung. Bezieht sich das nur auf das EIN/AUS oder wird das Signal generell verzögert? Wäre nicht gut, wenn ich einen Film schaue :rolleyes:


Gruß, Christopher

[Kondensator]

Hallo Christopher,

Ich würde gerne einen LS-Schutz einbauen um Knacken zu verhindern. Welcher ist dafür geeignet?
Beide, der Connex hat zusätzlich einen Schutz vor Gleichspannung an den LS-Klemmen. Dieser springt an wenn z.Bsp. der Verstärker einen defekt hat und Gleichspannung an die LS-Klemmen gibt, dann trennt das Relais sofort die Zuleitung zum LS damit die Schwingspule nicht durchbrennen kann.

Ich lese dort auch ständig was von Verzögerung. Bezieht sich das nur auf das EIN/AUS oder wird das Signal generell verzögert? Wäre nicht gut, wenn ich einen Film schaue :rolleyes:

Die Verzögerung bezieht sich nur auf das Einschalten, beim Ausschalten wird nicht verzögert, sondern sofort abgeschaltet bevor noch die Verstärkerspannung zusammenbricht. Nur dann wird es nicht ploppen. Das ganze hat nichts mit einer Verzögerung des Musiksignals zu tun, Stichwort Filme.

[chbardel]

Danke für die Antwort. Ich glaube ich habe es verstanden :D
Ich dachte bisher immer das Wort Schutz bezieht sich bei beiden auf einen Schutz vor Gleichspannung, zu hohen Pegeln oder Ähnlichem.
Der Audiophonics Schutz kann demnach ja nur das Ploppen verhindern, "schützt" aber nicht wirklich die Lautsprecher.

Habe den PGA2311PA übrigens nochmal deutlich günstiger bekommen. Muss allerdings eine recht lange Versandzeit in Kauf nehmen.
http://www.ebay.de/itm/Burr-Brown-PGA2311PA-stereo-audio-volume-control-dip-16-pin-package-/251257866056?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8022c748

[Kondensator]

Hi,
ich kann kein Französisch. Aber vielleicht soll das der DC-Schutz beim Audiophonics sein.

Protection contre tension continue (1V)

[Gabrie]

Genau so verstehe ich das aber auch!
Gruß Gabriel

[chbardel]

Würde mich auch wirklich wundern. Das wäre ja sonst kein wirklicher Schutz, sondern nur ein Soft-Start :D

[chbardel]

http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html


Ist es egal, wieherum ich die AC Versorgungsspannung anschließe?


Gruß, Christopher

[resonator]

Hallo,

Den Plus von SMPS auf den AC- Anschluss vom Modul.
Den Minus auf 20 V Anschluss.
Den Ground am SMPS frei lassen.

[chbardel]

Perfekt, Dankeschön!!!

Gruß, Chris

[chbardel]

So meine geliebte Anlage läuft wieder, jetzt wo ich den Vorverstärker umgangen habe. Bei einem meiner L15D funktioniert aber die LED nicht mehr. Sie leuchtet manchmal noch schwach flackert mal ein bisschen, ist aber sonst meist fast ganz aus. Musik läuft aber normal auf dem Kanal und es ist egal ob gerade musik läuft oder nicht. Hoffe ich muss mir da keine Sorgen machen.

Was ich auch komisch fand ist, dass der ADA-24 von Conrad, einen ziemlich lauten Impuls sendet, sobald ich den Strom abschalte. Anscheinend sendet er den Impuls noch bevor die Schutzschaltung und der restliche Verstärker sich abschalten. Mit Vorverstärker war das nicht so.....Ungewöhnlich :confused:


Gruß, Christopher

[bAD kARMA]

Bei einem meiner L15D funktioniert aber die LED nicht mehr.

Grundsätzlich erstmal Glückwunsch, dass noch alles läuft. Die LED ist aber hin, hat wohl mal ne Spannungsspitze zuviel abbekommen. Bei mir sind auch von 2 Modulen die LEDs nicht in Ordnung gewesen. Habe sie dann gegen billige von Reichelt ersetzt - funzt.

[dieterschneider]

der ADA-24 DAC kann es nicht sein...
Die interne Stromversorgung mit Stabis und C,s
lässt normal nur einen weiches Ausschalten zu.

Aber schön, dass du erst mal hören kannst :-)

[chbardel]

Ok ich werde das ganze nochmal checken und dann melde ich mich nochmal. Wundert mich auch, dass ich das Problem vorher noch nicht hatte und jetzt plötzlich knackt es sau laut, aber nur wenn der DAC dranhängt. Mal schauen findet sich wohl.

[dieterschneider]

wenn du den Amp nicht ausschaltest, sondern
den Stecker aus der Dose ziehst, knallt es dann immer noch?
Wenn es dann nicht knallt, kann es am Schalter liegen.
Dann wird ein Ausschalt- Abreisfunke am Schalter entstehen.
Als Schalter sollte schon ein zweipoliger verwendet werden.

[chbardel]

Mein Amp hat keinen Aus-Schalter, ich schalte ihn immer über meine Dreiersteckdose aus, an welcher auch der ADA-24 hängt. Es knackt ein mal laut und dann kommt noch kurz ein leiser werdendes pfeifen. Habe es gerade nochmal probiert. Tritt immer auf, egal ob ich nur dem DAC den Stecker ziehe oder der ganzen Anlage. Die Schutzschaltung schaltet circa mit 1-2 Sekunden Verzögerung ab, wenn ich den Stecker ziehe, man müsste das Intervall eventuell verkürzen, ich weiß allerdings nicht wo man das einstellt und ich glaube man kann es ohnehin nur für das Einschalten einstellen. Komisch ist nur, dass ich das Problem ohne Schutzschaltung nicht hatte. Es kommen eigentlich nur drei Ursachen in Frage:

- Entweder die Schutzschaltung ist schuld --> sehr unwahrscheinlich
- Der Vorverstärker hat es früher verhindert (im Moment gehe ich ja direkt in den Verstärker)
- Oder der DAC ist kaputt. Solange er an ist tut er seinen Dienst aber tadellos.

[chbardel]

Kann ich einen Subwoofer eigentlich bedenkenlos an den Ausgang meines Vorverstärkers anschließen, oder kann es sein, dass der Cinch Eingang des Sub einen anderen Eingangsspannungsbereich hat als die L15D? Hatte mal bei einem Subwoofer was von 200mV gelesen und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil der L15D glaube ich 1 Volt am Eingang braucht. Nicht, dass der Pre dann schon bei normalen Lautstärken die 200mV überschreitet und den Sub zerstört.

Spiele mit dem Gedanken mir den B&W ASW 608 zuzulegen. Würde gerne eine größere Membran haben, aber die räumlichen Gegebenheiten sind da relativ schlecht. Der Woofer muss nämlich leider in meinem Bücherregal unterhalb vom Fernseher Platz finden. Ich hoffe er klingt dort überhaupt, aber vielleicht hilft ja, dass es ein geschlossener Subwoofer ohne Bassreflexport ist. Dann strahlt er nicht so stark nach hinten und zur Seite ab, wo die Wand und das Regal alles zichmal reflektieren. Habe auch keinen anderen Woofer gefunden der so perfekt passen würde. Sind noch 3 Zentimeter nach oben frei und ein bisschen Luft zur Seite.

[chbardel]

Ich überlege im Moment eine zweite Schutzschaltung zwischen den Pre und den Subwoofer zu hängen, um den Impuls beim ausschalten des PGA2311 abzufangen. Ich habe allerdings nicht mehr viel Platz. Kann mir jemand ein ganz kleines Relais empfehlen, welches an dem 9V Trafo betrieben werden kann?
Falls sich da nichts findet überlege ich das Modul (http://www.audiophonics.fr/module-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html), zu benutzen. Damit ich nicht alles umstecken muss:
- Ist es möglich nur die Signalleitungen an das Modul zu hängen und den GND freizulassen?
- Kann ich IN und Output vertauschen?(Den Gleichspannungsschutz brauche ich ja nicht)

So langsam wird die Anlage erweitert :)

Gruß, Christopher

[chbardel]

Der neue PGA2311PA Chip ist angekommen und der Pre läuft wieder. Allerdings nicht ganz so, wie er soll. Manchmal schaltet er, wenn ich langsam die Lautstärke verändere einfach auf Vollgas. Da ich das Problem vorher, als er an der Aux Spannung hing nicht hatte, vermute ich, dass ihm die +-8,5V AC, welche ich am Trafo messe nicht reichen. Wenn ich das richtig sehe, hat die Aux Spannung ja +-12V oder? Wenn das stimmt, kaufe ich mir einfach einen 12V Trafo.

Gruß, Chris

[lukivision]

Ich glaube nicht, daß es der Chip ist, der dafür verantwortlich ist, daß dein Pre volles Signal durchschaltet. Ich habe ja ein ganz ähnliches Modell wieder an along zurückgeschickt, nachdem ein Auswechseln des Chips gar nichts daran geändert hat. ich glaube auch nicht, daß es dein Trafo ist. Ich vermute, es ist ein minderwertiges elektronisches Poti verbaut.

[chbardel]

Das könnte natürlich sein. Das Problem tritt auf jedenfall sowohl per Fernbedienung als auch beim direkten bedienen auf.(Bei der Fernbedienung aber häufiger.) Und vorher war es definitiv nicht so schlimm.

[lukivision]

Und ich kann Dir sagen: es wird noch schlimmer. Ausweg: auf einen Kanal umschalten, wo gerade kein Signal anliegt, dort gewünschte Lautstärke einstellen und auf die eigentliche Quelle zurück schalten.

[chbardel]

Naja einzige Möglichkeit die ich da sehe, ist ein Motorpoti und ein passiver Wahlschalter für verschiedene Eingänge. Ich denke das ist dann insgesamt eine bessere Lösung.

Mal schauen, ob es mit 12V besser wird. Brauche sowieso noch einen für meine Schutzschaltung, weil sie nicht bei 9V funktioniert und die AUX Spannung nicht schnell genug trennt.

[chbardel]

Mir sind gerade fast die Augen ausgefallen! Habe mein Multimeter auf Wechselspannung eingestellt und die AUX Spannung vom SMPS500R mit dem Trafo verglichen:
- Beim Trafo zeigt er zwischen + und - (also an den äüßeren Pins) 21,2V an (die mittleren Pins sind verbunden)

- Die Aux Spannung beträgt aber 45V!!!! :eek:

Wie kann das sein, dass der Vorverstärker an beiden Spannungen funktioniert??? Da er genau seit dem Umstecken anfing zu spinnen, denke ich, dass es an der jetzt deutlich niedrigeren Spannung liegt. Bei den 45V gab es keine Probleme!!!

[lukivision]

Der Trafo liefert Wechselstrom, der SMPS Gleichstrom. Manchmal vergißt man beim Messen, den Meßbereich umzuschalten... http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/icons/icon6.gif Du solltest beim Trafo die Spannung messen, die zwischen irgendeinem der inneren und äußeren Pins anliegt, welche, ist egal aber nicht die Spannung nur zwischen den äußeren messen!

[chbardel]

Oh Mann :)
Wenn ich die Spannungen jeweils im richtigen Modus messe dann sind die Spannungen doch direkt vergleichbar, oder?
Denn soweit ich weiß ist der einzige Unterschied im Wechselspannungsmodus, dass er automatisch den Effektivwert berechnet.

Messwerte:

AUX(DC Modus):.............................+/-:........20,8V................+/GND: 10,4

9V Zweispulen Trafo(AC Modus):.....+/-:.... 21,1V-21,3V.........+/GND: 10,3V-10,4V


Folgerung:

Da beide Spannungen gleichwertig sind, spinnt der PRE wahrscheinlich, weil der Trafo stärkere Schwankungen hat. Nichtmal die zweite gemessene Spannung ist
exakt die Hälfte.
Mir ist allerdings schleierhaft, warum die Schutzschaltung nur am AUX funktioniert. Offiziell braucht sie 10V-20V AC.

[dieterschneider]

ich komm mit den beiden Zeilen nicht klar....
ich verstehe nicht was da steht :-)

AUX(DC Modus):.............................+/-:........20,8V................+/GND: 10,4

9V Zweispulen Trafo(AC Modus):.....+/-:.... 21,1V-21,3V.........+/GND: 10,3V-10,4V

So sieht ein Trafo aus und so müssen auch die WechselSpannungen
da gemessen werden wo sie im Bild beschriftet sind.
Und nichts anderes.
Sind beide Wicklungen in der Mitte gebrückt, kann man zwischen
den beiden äußersten Polen 2x9Vol also 18Volt messen.


http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=103&pictureid=12391

An den AUX Ports ist es genau so.
Das Messgerät im Gleichspannungsbereich wird fest mit der
schwarzen Minus Prüfstrippe in der Mitte auf GND oder 0 Volt fest gehalten.
Mit der Roten Plus Prüfstrippe geht man oben an +U und liest die Spannung ab.
Dann geht man mit der Roten Prüfstrippe an den -U Pol und liest die
negative minus Spannung ab.
Fedisch :-)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=103&pictureid=12390

Bei Trafos gibt es KEINE Spannungsschwankungen, es sei den bei euch
im gesammten Haus geht die Spannung rauf und runter.

[chbardel]

Ich gebe zu, ich habe meine Messwerte etwas verwirrend aufgeschrieben :o. Also am AUX messe ich 20,8V DC und am Trafo schwankt die Anzeige zwischen 21,1V AC und 21,3V AC(Effektivwert).

Ich werde mir jetzt erstmal einen Trafo für die Schutzschaltung kaufen und dann überlege ich mir, ob ich den PRE am Aux lasse, oder ob ich ihn einfach komplett rausschmeiße und gegen Wahlschalter und Poti austausche.

Welche Spannung bräuchte mein Trafo denn? Wenn ich das richtig sehe, sind die Angaben sowohl beim Trafo als auch bei der Schutzschaltung Effektivwerte oder? Das heißt ich bräuchte einen Trafo, welcher mir letztendlich irgendwas zwischen 2*6V und 2*10V liefert, damit der Schutz die richtige Spannung bekommt(12V-20V AC), richtig?

[dieterschneider]

Das kann so nicht sein.
Die AUX Spannung ist NICHT EIN WERT.
Die AUX Spannung besteht aus 2 Werten !!!
Dieser besteht von NULL in der Mitte aus gemessen, aus
einer positiven und negativen Spannung.
Also IMMER 2 Spannungen.

Am Trafo misst man Wechselspannung.
Kaufen kannst du einen Trafo mit 2x 9Volt Wechselspannung.

In der Beschreibung des PreAmps steht es doch !!!
Input voltage:AC9V-0-AC9V 300ma (8-10V is ok)
Main PCB size:70mm*80mm L*W display Board PCB size:102mm*38mm L*W
3 way RCA input.
120dB Dynamic Range
0.0004% THD+N at 1kHz (U-Grade)
0.0002% THD+N at 1kHz (A-Grade)
NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
LOW INTERCHANNEL CROSSTALK −130dBFS
2 channel balance error < 0.1%

Also 2x 9 Volt Wechselspannung !!!, Ohne Disskusion :-)

[chbardel]

Der angegebene Wert bei der Aux Spannung ist die Differenz der positiven und der negativen Spannung.

Der Trafo ist nur für die Schutzschaltung gedacht. Komischerweise, habe ich einen 2x9V Trafo und damit funktioniert die Schutzschaltung nicht. Habe alles korrekt angeschlossen. Die mittleren Pins gebrückt und die äußeren korrekt an die Schutzschaltung.

[dieterschneider]

tja ... siehst :-)
ich rede vom PreAmp und du von der Schutzschaltung.
Ich kenn die Technische Beschreibung der Schutzschaltung nicht.

Hab mal nach geschaut, ist ja beschrieben:
Dimensions de la carte : 90 x 50 x 25 mm
Entraxe des trous de fixation : 80 x 40 mm
Tension d'Alimentation : AC12V à AC20V
Courant maximum relais : 30A

Also 12 bis 20Volt Wechselspannung geht an die Platine !!!
Mit 9Volt wird sie dann auch nicht arbeiten.

Also ist das doch auch ne klare Sache.
Ich kann nur nicht erkennen, ob die Schutzschaltung eine
symmetrische oder asymmetrische Spannungsversorgung haben möchte...

[chbardel]

Also 12 bis 20Volt Wechselspannung geht an die Platine !!!
Mit 9Volt wird sie dann auch nicht arbeiten.

Also ist das doch auch ne klare Sache.


Also brauche ich irgendwas zwischen 2x12V und 2x20V, oder? Bin mir nicht sicher worauf sich die Spannungsangaben bei Trafos und der Schutzschaltung beziehen. Ob jetzt auf Amplituden, Effektivwerte oder was auch immer.

[dieterschneider]

Nein, du bist noch nicht auf dem Punkt.
Wo steht denn ob die Schaltung eine Symmetrische oder Asymmetrische Spannung brauch ?
Streiche bitte mal Amplituden und Effektivwerte aus dem Kopf.
Wenn du einen Trafo mit der Angabe 12Volt hast, dann
wirst du auch mit einem Wechselspannungs Messgerät
12 Volt messen.
Gehe mal in einen Elektronik Laden und sage
du möchtest einen Trafo mit 12Volt Effektivspannung :-)

[chbardel]

Wo steht denn ob die Schaltung eine Symmetrische oder Asymmetrische Spannung brauch ?

Puh das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich bei Audiophonics nachfragen. Aber da es am AUX funktioniert hat müsste man ja nur nachschauen ob das sym oder asym ist und das gleiche nehmen.


Handbuch des SMPS500R:

Dual voltage version: differential aux voltage between +-11 to +-17 abhängig von der Hauptspannung(unreguliertes AUX).

Single Voltage Version: regulated with linear regulator LM78xx series +5V, +12V, +15V



Oder ich orientiere mich an diesem(http://www.connexelectronic.com/documents/Speaker_Protection_Circuit.pdf) Board und hoffe, dass es gleich ist. Bei dem Board muss man allerdings auch bei Gleichpspannung anders anschließen als bei Wechselspannung. Und ich glaube die Protection funktioniert nur bei Wechselspannung.


Ich wundere mich, dass man nicht pauschal sagen kann, was für einen Trafo man da braucht. Hätte gedacht, wenn das einen Unterschied macht würden die das wohl angeben, ob die Schutzschaltung eine sym. oder asym. Spannung braucht.

[dieterschneider]

Audiophonics ist nicht der Hersteller der Schutzschaltung.
Die SchutzSchaltung könnte eine Symmetrisch Spannung verlangen :-)
Ich weiss es nicht, ich sitze ja nicht vor der Platine :-)

Eine Symmetrische Spannung kommt aus einem Trafo
mit 2 identischen Sekundär Wicklungen.
Auf der Platine würde dann stehen 12AC 0 12AC, oder AC 12 0 12.
Weil es dann in der Mitte einen NULL oder GND Port gäbe,
und die Schaltung eine tatsächliche PLUS und eine tatsächliche MINUS
Spannung gegenüber dem GND Port verlangen würde.
Meist sieht man dann auch direkt 3Polige Klemm Anschlüsse.
Bei Symmetrischen Eingängen an Verstärkern siehst du auch 3 Pole.
Einen Plus einen Minus Eingang und in der Mitte GND.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=103&pictureid=12396

Eine Asymmetrische Spannung kommt aus einem Trafo
mit nur EINER Sekundär Wicklung.
Auf der Platine würde dann stehen AC 12Volt.
Eben einfach nur einmal 12Volt verlangt wird, mit
nur 2 polige Klemm Anschlüsse.
Asymmetrische Eingänge bei Verstärkern sind die normalen CinchBuchsen.

[chbardel]

Ok, danke für die gute Erklärung. Dann vermute ich mal, dass eine asymetrische Spannung ausreicht, weil die Platine nur zwei Anschlüsse hat und ich es vorher auch nur an zwei Anschlüssen des Aux Ausgangs hängen hatte und es da funktioniert hat.

Also irgendwas zwischen 1x12V und 1x20V. Obwohl ich ja im Prinzip mit einem zwei Spulen Trafo auch nichts falsch machen kann, wenn ich nur einen Anscluss nutze.

[dieterschneider]

wenn du nur eine Wicklung nutzt ist es doch ok.

[Saarmichel]

Hallo,

"Mann", ich kann mir das nicht länger mit ansehen wie hier rumgegurkt wird :mad:. Mir stellen sich da echt die Haare zu Berge :dont_know:

Ein kurzer Blick darauf und es sollte doch eigentlich ganz klar sein, wie die Schutzschaltung von Audiophonics angeschlossen werden muss. Welche Spannungsart (Einzelspannung, sym. Spannungsversorgung) und ob Gleich- oder Wechselspannung erforderlich ist. Und welche Alternativ-Anschlussart sich daraus ergibt.

Wer das nicht gleich kapiert, der sollte sich vielleicht doch besser überlegen, ob ein Fertig-Produkt nicht der sinnvollere Weg ist.

Wer diese grundlegende "elektrische Feinheiten" nicht mal unterscheiden kann, der spielt mit seiner Gesundheit, evtl. sogar mit seinem Leben oder sogar von anderen. Netzspannung, oder noch schlimmer die Spannungen eines SMPS, lassen da absolut keinen Spielraum für Fehler.

Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wenn absolute Laien- offenbar ohne jegliche Grundkenntnisse, sich an solche-potentiell gefährliche Projekte ran wagen.

Sorry, dass musste jetzt mal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Ich habe einfach Angst um euch. Es ist in etwa so, als wenn ein 6-jähriger Papas Auto für eine Spritztour "entwendet" hat und dann bei 100Km/h per Handy nachfragt, wie er jetzt bremsen soll, weil er nicht weiß, welches Pedal, für was zuständig ist.

Das ist auch der Grund warum ich keine Lust mehr habe auf div. emails und / oder PM's zu antworten. Ich habe da schon die unglaublichsten Dinge gesehen und erfahren. Da wird gebastelt bis tatsächlich der Arzt gerufen werden muss, weil der Netzanschluss kurzgeschlossen wurde und die ganzen Leiterbahnen auf der Platine verdampft und explodiert sind, bis irgendwann die 16 A Haussicherung dem Spuk ein Ende gesetzt hat.

Denkt mal darüber nach, ob eine Hilfestellung nach einem Hilferuf, der Sache überhaupt dienlich ist. Wenn die Vernunft auf der einen Seite nicht ausreicht, dann sollte das Verantwortungsgefühl auf der anderen Seite wenigstens vorhanden sein.

In diesem Sinn, auch wenn das nicht jedem gefallen wird.

Bleibt alle gesund und munter. Herzliche Grüße.

Michael

[Dosenfutter]

Ein kurzer Blick darauf und es sollte doch eigentlich ganz klar sein, wie die Schutzschaltung von Audiophonics angeschlossen werden muss. Welche Spannungsart (Einzelspannung, sym. Spannungsversorgung) und ob Gleich- oder Wechselspannung erforderlich ist. Und welche Alternativ-Anschlussart sich daraus ergibt.

Wer das nicht gleich kapiert, der sollte sich vielleicht doch besser überlegen, ob ein Fertig-Produkt nicht der sinnvollere Weg ist.

Wer diese grundlegende "elektrische Feinheiten" nicht mal unterscheiden kann, der spielt mit seiner Gesundheit, evtl. sogar mit seinem Leben oder sogar von anderen. Netzspannung, oder noch schlimmer die Spannungen eines SMPS, lassen da absolut keinen Spielraum für Fehler.

Ich hätte es nicht besser ausdrücken können! :ok:

[Gabrie]

Hallo,
möchte oben Gesagtes nicht in Frage stellen, aber da wir hier ja ganz groß DIY im Namensfeld führen, möchte ich mal ne Lanze für die Hobbybastler brechen. Die meisten hier bauen Boxen. - (Da hab ich auch schon erlebt, dass einer an ner passiven Weiche bei angeschlossener, voll aufgedrehter Endstufe mit nem 230v Brateisen rum gelötet hat! Oberlehrermodus an: :D Wer nicht hören will, muss fühlen, und wenn es eben in der Brieftasche ist! :D usw.)

Gerade in diesem Thread wird es doch alles, Dank Dieter u. Michael, fast Idioten sicher dokumentiert. (Es werden Fotos in hoher Auflösung mit allen Details, sogar in bunt ins Forum gestellt!) Da stellt sich mir nur die Frage: Warum bauen die, die unsicher sind, nicht penibel nach?
Man kann sich doch noch kreativ am Gehäuse austoben ! Da hat man sogar mehr Freiheiten als beim LS-Bau.
Gruß Gabriel

[chbardel]

Ich bastel ja nicht einfach drauf los und hoffe, dass es schon passt. Damit nichts schiefgeht frage ich ja lieber ein paar mal mehr nach, bevor ich mir nen Schlag einfange oder was kaputt mache. Generell bin ich natürlich Anfänger, aber ich eine Gehäuse Erdung oder ähnliches vergesse ich bestimmt nicht. Damit ist wirklich nicht zu spaßen.

Aber nochmal zu dem Tafo. Wenn ich bei meinem 2x9V Trafo die inneren Pins verbinde, dann habe ich doch eine große Spule, die dann 18V an den äußeren Pins liefert. Da besteht doch kein Unterschied zu einem 1x18V Trafo. Man merkt ich habe noch nicht viel mit Trafos gearbeitet, aber für mich als Anfänger wäre das die logische Schlussfolgerung. Anscheinend habe ich aber was übersehen, denn es funktioniert damit nicht, obwohl die Schaltung 12-20V AC braucht.

[dieterschneider]

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=103&pictureid=12391

[chbardel]

Ja genau so meinte ich das. Fragt sich nur, warum es nicht funktioniert wenn ich es so anschließe.
Die mittleren Pins habe ich halt nur gebrückt und nicht noch auf GND gelegt, aber das muss ja auch gar nicht.

Gleich nochmal alle Verbindungen und die Polung checken. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Meist sind es ja die simplen Fehler :)


Achja, weiß jemand, wonach ich suchen muss um diese Wahlschalter auch ohne Gehäuse zu finden?
http://www.rakuten.de/produkt/hq-3fach-stereo-eingangsschalter-875627341.html?gclid=CPLQm9aN67YCFQRc3godt1QAIw&portaldv=1&sclid=a_rakneu_pla_nocat&cid=google_base_pla&utm_source=gpla&utm_medium=pla&utm_campaign=googlebase-pla-2012-02_nocat

[chbardel]

Mal eine kleine Glaubensfrage:

Trennt ihr bei der Benutzung eines Subwoofers die Satelliten ab, oder schickt ihr weiterhin den kompletten Frequenzbereich zu den Lautsprechern?
Ich würde auf jedenfall das Signal vom Subwoofer filtern lassen und dann zur Endstufe schicken. Meiner Meinung nach erspart man sich dann die Verzerrungen,
welche die Boxen abgeben, wenn versucht wird zu niedrige Töne zu spielen.

Wie seht ihr das? Sollte man die Boxen weiterhin als Vollbereichs LS arbeiten lassen, oder doch lieber abtrennen?


Schönen Sonntag noch,

Christopher

[Gabrie]

Hallo Christopher,
um auf deine 2. Frage einzugehen. - Wenn Du einen Subwoofer sinnvoll einsetzt, bei einem 3" bis 8" TMT, dann entlastest Du doch besser den " Kleinen" vor all zu großen Amplituden. Die fehlenden Intermodulationen machen sich deutlich durch saubereren und klareren Klang hörbar bemerkbar.
Gruß Gabriel

[chbardel]

Ist auch meine Meinung,
deshalb bin ich gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit eine solche Frequenztrennung für meinen Verstärker zu realisieren. Manche Subwoofer haben ja nicht nur einen Tiefpass für den Woofer sondern auch einen Hochpass für die anderen Lautsprecher und können das gefilterte Signal zu den Endstufen zu schicken.
Da mein Subwoofer das leider nicht kann, suche ich gerade nach einer kompakten Alternative. Leider habe ich bisher nur regelbare aktive Frequenzweichen für den Rack Einbau gefunden, soviel Platz habe ich aber eindeutig nicht :)

[Dosenfutter]

Wie wär's mit der Reckhorn (http://www.reckhorn.net/pages/frequenzweichen/s-1-aktive-subwoofer.php)? In der Bucht sind auch ein paar davon..

[chbardel]

Hm das sieht schonmal nicht schlecht aus! Noch perfekter wäre nur, wenn ich das ganze in meinen Verstärker integrieren könnte. Aber falls ich nichts derartiges finde, werde ich das nehmen.

Wenn die Lösung in einen Subwoofer integriert ist, wird ja meist mit Koppelkondensatoren gearbeitet, das wäre ja nochmal ein bisschen kompakter, nur da wüsste ich nicht, wie ich das auslegen müsste um die gewünschte Trennfrequenz zu erhalten. Oder gibt es sowas auch fertig? Werde wahrscheinlich so um 90Hz trennen bei meinen Regallautsprechern.

[chbardel]

Habe gerade meinen Fernseher über den Kopfhörerausgang an meinen Verstärker angeschlossen. Sobald ich den Fernseher einschalte, kommt ein fürchterlicher Gleichstromimpuls und meine Schutzschaltung greift ein. Hilft mir sowas da weiter?:
https://www.google.de/shopping/product/14982169061766818097?q=dc%20filter&hl=de&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.Yms&ion=1&biw=1920&bih=955&sa=X&ei=Uip-UZe1H8XItAaE6YCgCg&ved=0CGwQ8wIwAA

[Kondensator]

Hi,
nein das hilft wahrscheinlich nicht. Zuerst den TV einschalten und danach den Verstärker hilft.

[chbardel]

Achso. Dann vermute ich mal, es ist kein reiner Gleichtromimpuls. Weil sonst würde es doch funktionieren oder? Auf jedenfall sind mindestens Gleichstromanteile dabei, sonst würde die Schutzschaltung nicht abschalten. Hatte gehofft, der Filter würde zumindest einen großteil des Impulses wegbekommen.


Schließe ich nur Kopfhörer an, quasi gar nichts von dem Impuls.

[chbardel]

Habe jetzt den PGA2311 rausgeschmissen und baue es passiv mit Wahlschalter und Poti auf. Meine Frage ist, ob ich überhaupt einen Wahlschalter brauche oder einfach alle Cinch Eingänge verbinden kann. Mein Fernseher und die Musik laufen onehin nicht gleichzeitig. Habe nur etwas Angst, dass der Kopfhörerausgang kaputt geht, wenn dort das Eingangssignal des Verstärkers anliegt.


Das Problem mit dem Knacken dürfte sich wahrscheinlich schon geben, wenn ich ein Poti dazwischen hänge und den Pegel ein bisschen runterschraube im Moment geht das Signal ja ungebremst in die Endstufen. Werde ich jetzt einfach mal testen :)

[chbardel]

Habe alles umgebaut und jetzt läuft alles wie es soll :)


Da ich mir einen Subwoofer zulegen möchte und nicht sonderlich viel Platz habe, würde mich mal eure Meinung zu den beiden Modellen interessieren, die ich ins Auge gefasst habe.

B&W ASW 608

Heco Phalanx Micro 200A


Hat jemand schon positive/negative Erfahrungen mit einer der Firmen oder mit ähnlichen Woofern gemacht?

Mich wundert, dass der Heco laut AudioVision, nur bis 40-50Hz kommt.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der B&W trotz geschlossener Bauweise und weniger Leistung tiefer kommen soll. Der schafft angeblich ca. 30Hz laut Audio.de und einiger Anderer. Theoretisch geht auch noch ein etwas größerer Sub mit 10", aber da finde ich kaum etwas.


PS: Morgen gehts zur High End hier in München!!! Juhu!!!


Schönen Gruß an euch ;)

[dieterschneider]

viele sind von dem begeistert:
http://www.amazon.de/MIVOC-HYPE-10-ACTIVE-SUBWOOFER/dp/B004YD0N9M/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_nC?ie=UTF8&colid=1B2LW0ZVPXWEU&coliid=I1CJV9BVJX8UTQ

[Gabrie]

Hallo,
Christopher - Das ein kleinerer Subwoofer tiefer geht, kann man nur durch einen geringeren Wirkungsgrad, insbesondere in den unteren Oktaven erreichen; muss aktiv entzerrt werden! Man kann das nur durch erheblich mehr Leistung ( 3 - 4X ) ausgleichen!
Wie Dieter,binich auch der Meinung: Ein Subwoofer sollte mindestens 10" besser 12" oder 15" messen. Ich pers. fahre 22" in einem 27m² Wohnzimmer. Selbst Der lohnt nicht immer! - Bleibt ausgeschaltet!
Gruß Gabriel

[atomforscher]

Ich kann zum Thema kleine Subwoofer nur folgende Geräte vorschlagen:

- http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XLS200-DFandFF.htm
- http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XXLS400.htm

Absolut hervorragende Subs zu relativ moderaten Kosten. Die Verstärkerlektronik ist sehr sauber aufgebaut und von der Leistung her über jeden Zweifel erhaben.
Beim Klick auf die Bilder der Subs kommst du zu den technischen Daten.
Den XXLS-400 habe ich selbst, der Optik wegen als Downfire-Variante.
Der 200er soll nicht viel weniger tief, dafür aber ein bisschen sauberer spielen.
Für Heimkino (und größere Räume) also besser der 400er, für Hifi den 200er.

Kleiner Tipp: Wenn du einen der Beiden nimmst, klemm ein paar Steinwolleplatten an die inneren Gehäusewände, dann spielt er wesentlich trockener.

P.S.: BK Electronics baut übrigens (hat gebaut?) Subwoofer als Auftragsfertiger für einige Große der Branche, und hat sich irgendwann gedacht "Warum bauen wir nicht unsere eigenen Produkte?!".

[chbardel]

Vielen Dank für die guten Tipps. Da mehr als 10" leider aus Platzgründen nicht machbar sind, werde ich mir in den nächsten Tagen mal den HRS 10 zum testen nach Hause holen und schauen, ob mir das ausreicht.

Die beiden Subs von BK-Electronic sehen auch wirklich super aus, aber der HRS 10 ist noch etwas kleiner und passt noch so gerade unter die Abdeckung von meinen Schreibtisch. Und da ich die Möglichkeit habe ihn bereits für 600€ zu bekommen wird erstmal dieser Sub getestet.

Wenn dann reihenweise die Nachbarn bei mir antanzen würde ich mir noch überlegen den B&W ASW610/608 zu nehmen, von dem ich glaube, dass er etwas weniger present ist, aber dennoch eine Verbesserung darstellen könnte. Ich konnte ihn bereits einmal in meinem örtlichen Hifi Geschäft anhören, aber nichts geht gegen einen Test in den eigenen vier Wänden.

Gruß, Christopher

[chbardel]

Habe seit heute den HRS 10 zu Hause und gleich mal angeschlossen. Leider habe ich jetzt eine massive Brummschleife im System. Die Lautsprecher brummen ziemlich laut. Der Woofer jedoch nicht, bzw. erst kurz vor dem Anschlag. Das Brummen tritt auf, sobald ich das Cinch Kabel an die Subwoofer Ausgänge anschließe, es ist egal, ob der Woofer angeschlossen ist oder nicht. Die Massen der beiden Cinch Ausgänge sind wieder verbunden, genau wie bei den Eingängen.

Mein Aufbau ist folgender:
Ich gehe vom Poti sowohl über zweimal Cinch zum Woofer, als auch in die Endstufen.(jeweils mit Masse) Die Massen sind nicht mit dem Gehäuse verbunden, da die Cinch Anschlüsse isoliert sind. Außerdem sind die Massen der Cinch Eingänge verbunden und gehen über ein Kabel zum Poti.

Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.


Gruß Christopher

[atomforscher]

Wenn du das Kabel an die Subwoofer-Ausgänge (den Subwoofer-Ausgang) anschließt (ich gehe da von einem Vorverstärker oder einem Vollverstärker jeweils mit Subwooferausgang aus), der Subwoofer nicht angeschlossen ist und es brummt, ist das Kabel defekt (Masse hängt auf Signal).
Wenn das Kabel (alle Kabel) jedoch in Ordnung ist (sind), und du Verstärker / Vorstufe an der selben Stromverteilerleiste wie den Subwoofer angeschlossen hast, sollte es kein Brummen geben.
Wenn es gar nicht klappt, dann an allen Gehäusen / Elektroniken eine blanke, nicht beschichtete Schraube lösen (falls es keinen Masseanschluss gibt) jeweils ein Ende einer Schaltlitze darum wickeln, und das andere Ende jeweils an den Schutzkontakt der Verteilerleiste anschließen (an den Schutzkontakt eines Schukosteckers, den man rumliegen hat, anschließen und einstecken ist das sicherste, oder alternativ vorsichtig und ohne vagabundierende Litzen an die Schutzkontakte der Mehrfachdose verdrillen).
Wenn dann noch Brummen vorhanden ist, liegt eine ungeschirmte Netzleitung direkt neben einer Cinch- oder Lautsprecher-Leitung.
Das erste ist Gerätepotential (was über die Masse ausgeglichen werden muss), das letztere Induktion.
In diesem Fall einfach die Netzleitung von den Signalleitungen separieren.

Wenn du ein Voltmeter hast, kannst du auch mal die Massepotentiale aller Gehäuse in der jeweiligen Netzsteckerposition ausmessen und so die "richtige" Einsteck-Positioin des Steckers finden (Anleitung dazu - mit Schuko, ohne Schuko - sollte zu googlen sein). Das reduziert ebenfalls die Brummneigung.

...man möge mich mit Korrektur schlagen, wenn ich Quatsch geschrieben habe...

Ach so: Die Schirmungen der Cinchleitungen sollten nur quellseitig mit der Masse verbunden sein, empfangsseitig jedoch nicht, um kein Einstreubrumm über die Cinchleitung zu transportieren!

[Dosenfutter]

Es muß nichts defekt sein um eine Brummschleife zu bilden. Ich würde als erstes mal versuchen, die Geräte galvanisch zu trennen. Wenn an der Anlage irgendwie eine Antenne angeschlossen ist (oder ein Gerät, daß einen Antennenanschluß hat an der Anlage angeschlossen ist), kann ein Mantelstromfilter helfen, ansonsten so einen (http://www.ebay.de/itm/Monacor-Massefilter-FGA-40-Entstorfilter-Brummfilter-Massetrennfilter-Ubertrager-/400330188318?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item5d3589e61e) Übertrager, wie er häufig im Car-Hifi benutzt wird. Oder eine aktive oder passive DI-Box aus dem PA-Lager.

[chbardel]

Also ich vermute mittlerweile, dass es einfach an der minderwertigen Qualität des 2 Meter Cinch Kabels liegt. Es hat nichtmal eine Schirmung. Und da es direkt in die Endstufe geht, werden natürlich alle Störungen extrem verstärkt. Das Problem dürfte sich also relativ schnell durch ein hochwertigeres Kabel beheben lassen.

Was allerdings nicht so leicht werden dürfte ist die Tatsache, dass ich den Subwoofer fast voll aufdrehen muss, damit er einigermaßen in dem Pegelbereich meiner Regalboxen spielt und selbst dann ist er noch zu leise. Ich vermute mal, die L15D verstärken einfach so sehr, dass dem Subwoofer, welcher wahrscheinlich nicht so stark verstärkt, das kleine Signal nicht ausreicht. Habt ihr solche Probleme nicht? Der Saarmichel hat ja zum Beispiel auch Woofer angeschlossen. Werde das Ganze dann mal mit einem Pegelmesser und Rosa Rauschen in Zahlen fassen.

[chbardel]

Erfahrungsbericht Subwoofer:

Der Sunfire HRS 8 ist mittlerweile vor dem Poti eingeschleift worden, damit er auch laut genug spielen kann.
Glücklicherweise kann ich die Lautstärke noch über meinen Fernseher oder mein Handy regeln.
Die Übergangsfrequenz liegt circa bei 80Hz und der Volume Regler steht ungefähr auf 12 Uhr.

Der Woofer ist eine wirklich gute Erweiterung für den Klang und macht einen ziemlichen Unterschied.
Ich hätte allerdings niemals gedacht, dass er an verschiedenen Stellen im Raum so unterschiedlich klingen
kann, beziehungsweise, dass ich als nicht Audiophiler so etwas hören könnte, dennoch ist es extrem
offensichtlich. Macht er in der Nähe der Wand, an der mein Sofa steht, noch einen ordentlichen
Druck auf den Ohren, ist dieses Gefühl schon 1,5 Meter weiter vorne verschwunden.

Auch bei der Phaseneinstellung hätte ich nie gedacht solche Unterschiede festzustellen. Auf 180° macht
er deutlich mehr Druck, klingt sogar etwas aufdringlich, wohingegen er bei 0° deutlich weniger Druck hat.
Komischerweise macht er nicht nur mehr oder weniger Druck, sondern vibriert auf 180° auch deutlich stärker,
wenn man ihn anfasst. Kann das überhaupt sein? Die richtige Stellung sind demnach die 180° oder?

Noch etwas ist mir aufgefallen. Beim Lied Crystallize von Lindsey Stirling ist mir der Woofer viel zu
aufdringlich, da er teilweise andere Töne überlagert, wohingegen dass bei anderer Musik überhaupt nicht
der Fall ist. Die Ursache, sehe ich in den teilweise im Lied auftretenden, länger anhaltenden Tieftönen,
einer Frequenz. Immer an diesen Stellen macht der Subwoofer richtig Druck und ein gleichbleibender Tiefton
überlagert den Rest für vielleicht 2 Sekunden. Ist teilweise recht unangenehm und hatte ich auch bei
anderen elektronischen Beats, wie bei Peter Fox und in einem Film festgestellt. Den Rest des Liedes und bei
anderer Musik spielt er aber für meinen Geschmack genau richtig.


Gruß, Christopher

[chbardel]

Mit dem Pegelmesser von Conrad für 60€ habe ich diverse Einstellungen mit Rosa Rauschen getestet. Dabei muss ich doch die lineare DB-C Skala verwenden oder?
Hatte auch überlegt einen 80Hz Testton bei höchster Übergangsfrequenz über den Woofer zu messen und danach über die Lautsprecher. Ich weiß allerdings nicht ob das mehr Sinn macht als das Rosa Rauschen.

Gruß Chris