<![CDATA[diy-hifi-forum.eu - Phono Preamps]]> https://diy-hifi-forum.eu/ Sun, 26 Apr 2026 06:55:18 +0000 MyBB <![CDATA[Phono-Pre von Tubeland für Vintage MC-Tonabnehmer]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21543 Sat, 24 Aug 2024 09:04:41 +0000 dipoluser]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21543
gerne nehmen wir den Ball auf und starten einen eigenen Thread zum Thema Phone-Pre, in diesem Fall von Tubeland.

Die technischen Daten für den Bausatz sind hier zu finden:

http://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=79

Die Spannungsversorgung ist hier dargestellt:

https://www.tubeland.de/product_info.php...cts_id=271

Da der Aufbau ohne SMD-Bauteile auskommt, reicht eine Standard-Lötstation zum Aufbau aus.

Der Einbau erfolgt in einem Douk-Audio Case:


[ATTACH=CONFIG]75209[/ATTACH]

Einen HF-Schutz haben wir einfachst aufgebaut:

[ATTACH=CONFIG]75210[/ATTACH]

Viele Grüße aus Garbsen

E&M

.jpeg   IMG_2535.jpeg (Größe: 128,79 KB / Downloads: 332)

.jpeg   IMG_2534.jpeg (Größe: 78,57 KB / Downloads: 301) ]]>
gerne nehmen wir den Ball auf und starten einen eigenen Thread zum Thema Phone-Pre, in diesem Fall von Tubeland.

Die technischen Daten für den Bausatz sind hier zu finden:

http://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=79

Die Spannungsversorgung ist hier dargestellt:

https://www.tubeland.de/product_info.php...cts_id=271

Da der Aufbau ohne SMD-Bauteile auskommt, reicht eine Standard-Lötstation zum Aufbau aus.

Der Einbau erfolgt in einem Douk-Audio Case:


[ATTACH=CONFIG]75209[/ATTACH]

Einen HF-Schutz haben wir einfachst aufgebaut:

[ATTACH=CONFIG]75210[/ATTACH]

Viele Grüße aus Garbsen

E&M

.jpeg   IMG_2535.jpeg (Größe: 128,79 KB / Downloads: 332)

.jpeg   IMG_2534.jpeg (Größe: 78,57 KB / Downloads: 301) ]]> <![CDATA[Emerald Phono Stage - MM/MC von RJM]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21518 Wed, 07 Aug 2024 17:47:06 +0000 tiefton]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21518
ich bin geneigt den Emerald zu bauen, hat da wer Erfahrungen mit?
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
Was ich gut finde, keine exotischen Teile, kein Super Duper Netzteil Grab.
OPAs hab ich auch noch rumliegen mit denen ich spielen kann.

Ich freu mich über Infos von Eurer Seite, wer ein Board haben mag, kann mir ja mal schreiben. Ich werde irgendwann bei Richard bestellen.]]>
ich bin geneigt den Emerald zu bauen, hat da wer Erfahrungen mit?
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
Was ich gut finde, keine exotischen Teile, kein Super Duper Netzteil Grab.
OPAs hab ich auch noch rumliegen mit denen ich spielen kann.

Ich freu mich über Infos von Eurer Seite, wer ein Board haben mag, kann mir ja mal schreiben. Ich werde irgendwann bei Richard bestellen.]]> <![CDATA[FAT McRiem Röhrenphono aus 2016]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21368 Fri, 22 Mar 2024 08:24:38 +0000 dy1026u]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21368
mein RJM VSPS 5.2b Phonopre mit MUSES 8920 habe ich in den Ruhestand geschickt.

Es spielt nun ein eigentlich "alter Hut", den Dieter (McRiem-AAA-Forum) ab 2016, als Teilesatz verkauft hat.

An einen dieser ersten Teilesätze bin ich letzten Monat günstig gekommen und habe die Röhren-Phono zunächst mit Valvo PC86 und ECC812 aufgebaut.

Die Kiste ist recycelt (ehem. TIP41/42-Projekt), Das Alu vom Verwerter.

[ATTACH=CONFIG]73800[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73801[/ATTACH]

Das hat den VSPS schon alt aussehen lassen. Nach Wechsel der ECC812 auf 6BQ7 ging dann richtig die Sonne auf!

Manchmal frage ich mich warum ich das nicht schon früher gebaut habe? immer diese Irrwege RolleyesBig Grin

Im Zulauf sind Siemens PC86, die sollen noch mehr Freude bereiten, als die im Teilesatz gelieferten Valvo und sogar besser als die teuren Telefunken...

Grüße, Hartmut

.jpg   FAT Phonopre offen.jpg (Größe: 220,12 KB / Downloads: 376)

.jpg   FAT Phonopre hinten und deckel.jpg (Größe: 128,82 KB / Downloads: 315) ]]>
mein RJM VSPS 5.2b Phonopre mit MUSES 8920 habe ich in den Ruhestand geschickt.

Es spielt nun ein eigentlich "alter Hut", den Dieter (McRiem-AAA-Forum) ab 2016, als Teilesatz verkauft hat.

An einen dieser ersten Teilesätze bin ich letzten Monat günstig gekommen und habe die Röhren-Phono zunächst mit Valvo PC86 und ECC812 aufgebaut.

Die Kiste ist recycelt (ehem. TIP41/42-Projekt), Das Alu vom Verwerter.

[ATTACH=CONFIG]73800[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73801[/ATTACH]

Das hat den VSPS schon alt aussehen lassen. Nach Wechsel der ECC812 auf 6BQ7 ging dann richtig die Sonne auf!

Manchmal frage ich mich warum ich das nicht schon früher gebaut habe? immer diese Irrwege RolleyesBig Grin

Im Zulauf sind Siemens PC86, die sollen noch mehr Freude bereiten, als die im Teilesatz gelieferten Valvo und sogar besser als die teuren Telefunken...

Grüße, Hartmut

.jpg   FAT Phonopre offen.jpg (Größe: 220,12 KB / Downloads: 376)

.jpg   FAT Phonopre hinten und deckel.jpg (Größe: 128,82 KB / Downloads: 315) ]]> <![CDATA[Hat jemand Erfahrung mit diesem phono pre]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20890 Sun, 16 Apr 2023 10:08:40 +0000 bg20]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20890 Man kann Unsummen dafür ausgeben .oder ein diy Kit kaufen.
Mir ist dieses aufgefallen
https://www.ebay.de/itm/164323462486?var...0ne2KOnRQ0

Das Teil scheint von tubeland in Bottrop zu sein .
Vielleicht kann jemand das Teil einschätzen,und hat eine Idee für das Netzteil.

Vielen Dank schon mal]]> Man kann Unsummen dafür ausgeben .oder ein diy Kit kaufen.
Mir ist dieses aufgefallen
https://www.ebay.de/itm/164323462486?var...0ne2KOnRQ0

Das Teil scheint von tubeland in Bottrop zu sein .
Vielleicht kann jemand das Teil einschätzen,und hat eine Idee für das Netzteil.

Vielen Dank schon mal]]> <![CDATA[EAR834 Tube roll]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20734 Sun, 15 Jan 2023 15:49:13 +0000 Tibus]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20734 und weiter geht's mit REW Messungen.Smile
Diesmal wieder am EAR834 Clone.
Ich wollte mal schauen, ob und wie sich ein Röhrentausch messen lässt.
Zunächst die Messung vom linken und rechten Kanal mit einer Siemens ECC83 an U1 und einer BTB Elektronik (ECC83 S4A) an U2 sowie einer Siemens ECC83 and U3.

[ATTACH=CONFIG]69175[/ATTACH]
Die beiden Kanäle sind schön gleich im Frequenzgang aber nicht wirklich linear.
Der runde Klang der EAR834 wird hier schon mal deutlich.
+1dB bei 20 Hz und -3dB bei 20kHz
Das liegt aber an der Schaltung und nicht an den Röhren.

[ATTACH=CONFIG]69178[/ATTACH]
Wenn ich die zunächst verwendete ECC83 von Siemens auch gegen eine neue BTB S4A ECC83 als Eingangsröhre (U1 Position) tausche, ist die Verstärkung minimal höher.
Denke nicht, das ich das hören würde.

[ATTACH=CONFIG]69176[/ATTACH]
Wenn man dann aber den Typ (z.B. ECC81) als Eingangsröhre nimmt, sieht die Welt ganz anders aus.
Ist auch klar, denn die U1 und U2 sind Teil der RIAA Entzerrung.
- Grün ist die BTB ECC83 (hier also die Referenz)
- Orange ist eine ECC81 von Siemens als U1
- Blau ist die gleiche ECC81 von Siemens jetzt aber als U2
- Rot ist eine Valvo E80CC als U1
Also, einfach tauschen is nichBig Grin
Denke, dass dies den meisten in diesem Forum aber klar ist.:prost:


[ATTACH=CONFIG]69179[/ATTACH]
Einzig die Ausgangsröhre U3 liegt nicht im RIAA Zweig und ein Tausch auf einen anderen Typen (hier ECC81 von Siemens) fällt kaum auf.
An dieser Stelle wird der Tausch zu einer ECC81 auch von einigen Nutzern empfohlen (geringerer Ausgangswiderstand)

P.S. den ab und zu auftretenden Schlenker bei 50-bzw 100Hz habe ich noch als Brummschleife mit dem USB interface identifizieren können.


Liebe Grüße
Klaus

.jpg   EAR824 L-R.jpg (Größe: 246,78 KB / Downloads: 408)

.jpg   EAR824 L P1-ECC83Roll.jpg (Größe: 256,48 KB / Downloads: 437)

.jpg   EAR824 L- U1-S4A.jpg (Größe: 246,31 KB / Downloads: 388)

.jpg   EAR824 L ECC81an P3.jpg (Größe: 248,95 KB / Downloads: 371) ]]> und weiter geht's mit REW Messungen.Smile
Diesmal wieder am EAR834 Clone.
Ich wollte mal schauen, ob und wie sich ein Röhrentausch messen lässt.
Zunächst die Messung vom linken und rechten Kanal mit einer Siemens ECC83 an U1 und einer BTB Elektronik (ECC83 S4A) an U2 sowie einer Siemens ECC83 and U3.

[ATTACH=CONFIG]69175[/ATTACH]
Die beiden Kanäle sind schön gleich im Frequenzgang aber nicht wirklich linear.
Der runde Klang der EAR834 wird hier schon mal deutlich.
+1dB bei 20 Hz und -3dB bei 20kHz
Das liegt aber an der Schaltung und nicht an den Röhren.

[ATTACH=CONFIG]69178[/ATTACH]
Wenn ich die zunächst verwendete ECC83 von Siemens auch gegen eine neue BTB S4A ECC83 als Eingangsröhre (U1 Position) tausche, ist die Verstärkung minimal höher.
Denke nicht, das ich das hören würde.

[ATTACH=CONFIG]69176[/ATTACH]
Wenn man dann aber den Typ (z.B. ECC81) als Eingangsröhre nimmt, sieht die Welt ganz anders aus.
Ist auch klar, denn die U1 und U2 sind Teil der RIAA Entzerrung.
- Grün ist die BTB ECC83 (hier also die Referenz)
- Orange ist eine ECC81 von Siemens als U1
- Blau ist die gleiche ECC81 von Siemens jetzt aber als U2
- Rot ist eine Valvo E80CC als U1
Also, einfach tauschen is nichBig Grin
Denke, dass dies den meisten in diesem Forum aber klar ist.:prost:


[ATTACH=CONFIG]69179[/ATTACH]
Einzig die Ausgangsröhre U3 liegt nicht im RIAA Zweig und ein Tausch auf einen anderen Typen (hier ECC81 von Siemens) fällt kaum auf.
An dieser Stelle wird der Tausch zu einer ECC81 auch von einigen Nutzern empfohlen (geringerer Ausgangswiderstand)

P.S. den ab und zu auftretenden Schlenker bei 50-bzw 100Hz habe ich noch als Brummschleife mit dem USB interface identifizieren können.


Liebe Grüße
Klaus

.jpg   EAR824 L-R.jpg (Größe: 246,78 KB / Downloads: 408)

.jpg   EAR824 L P1-ECC83Roll.jpg (Größe: 256,48 KB / Downloads: 437)

.jpg   EAR824 L- U1-S4A.jpg (Größe: 246,31 KB / Downloads: 388)

.jpg   EAR824 L ECC81an P3.jpg (Größe: 248,95 KB / Downloads: 371) ]]> <![CDATA[Phono Pre "pupst"]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20494 Fri, 21 Oct 2022 11:16:35 +0000 zeppi]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20494
Kann mir bitte mal jemand erklären, wie es dazu kommen kann, dass (m)ein DIY-Phono-Pre auf einmal Pupsgeräusche von sich gibt?

Also nicht das Gerät selbst, sondern in Verbindung mit den Boxen.

Plattenspieler: Dual 704
Tonabnehmer: Nagaoka MP110
Boxen: ViMo (W170S / G25FFL) teilaktiviert mit Wyntek WPC2
Vorverstärker: PGA2311

Wenn ich den Plattenspieler über meine LX2-LPS Phonovorstufe anschließe ist alles gut. Wenn ich meinen DIY-Pre nehme, bekomme ich in regelmäßigen Abständen ein Ploppgeräusch, dass sich anhört wie ein Pups.

Was kann das sein? Der Der PGA2311 ist ja eigentlich nur eine Art Quellenwahl, die die Quelle dämpft, statt sie zu verstärken. Liegt es evtl. daran? Liegt es an den Netzteilen im DIY-Pre?

Gruß und Dank

Frank]]>
Kann mir bitte mal jemand erklären, wie es dazu kommen kann, dass (m)ein DIY-Phono-Pre auf einmal Pupsgeräusche von sich gibt?

Also nicht das Gerät selbst, sondern in Verbindung mit den Boxen.

Plattenspieler: Dual 704
Tonabnehmer: Nagaoka MP110
Boxen: ViMo (W170S / G25FFL) teilaktiviert mit Wyntek WPC2
Vorverstärker: PGA2311

Wenn ich den Plattenspieler über meine LX2-LPS Phonovorstufe anschließe ist alles gut. Wenn ich meinen DIY-Pre nehme, bekomme ich in regelmäßigen Abständen ein Ploppgeräusch, dass sich anhört wie ein Pups.

Was kann das sein? Der Der PGA2311 ist ja eigentlich nur eine Art Quellenwahl, die die Quelle dämpft, statt sie zu verstärken. Liegt es evtl. daran? Liegt es an den Netzteilen im DIY-Pre?

Gruß und Dank

Frank]]> <![CDATA[Suche Pre-Pre für High Output MC]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19716 Thu, 25 Nov 2021 11:55:25 +0000 wus]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19716
Wieviel leiser das Denon gegenüber typischen MM Systemen ist kann ich nicht sagen, daher wäre es gut wenn die Verstärkung einstellbar wäre, vielleicht von 10 bis 30 dB o.ä.

Ich vermute mal dass Pre-Pres für "normale" MC eher nicht geeignet sind, weil die viel niederohmiger sind. Das Denon hat 165/169 Ω (mit Ohmmeter gemessen, also DC). Ich hoffe zumindest einer von euch kennt sich da besser aus.]]>
Wieviel leiser das Denon gegenüber typischen MM Systemen ist kann ich nicht sagen, daher wäre es gut wenn die Verstärkung einstellbar wäre, vielleicht von 10 bis 30 dB o.ä.

Ich vermute mal dass Pre-Pres für "normale" MC eher nicht geeignet sind, weil die viel niederohmiger sind. Das Denon hat 165/169 Ω (mit Ohmmeter gemessen, also DC). Ich hoffe zumindest einer von euch kennt sich da besser aus.]]> <![CDATA[Und nochmal Supra - mit Arduino]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18926 Sat, 16 Jan 2021 18:22:52 +0000 EoA]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18926 zur Zeit arbeite ich an einer Arduino gesteuerten Version des Ur-Supra aus der Elektor.
Zur Platine und Aufbau ist hier ja alles gesagt, wer es nochmal nachlesen will:
https://www.magnetofon.de/supra/

Da ich noch 2 bestückte Platinen aus einem Projekt von vor vielen Jahren hatte habe ich mir überlegt wie man diese doch recht flexible Phonostufe optimal nutzen kann.

Aus meinem LS-Umschalter Projekt habe ich einige Erfahrungen mit dem Arduino und den Relais-Karten aus China mitnehmen können.

Also habe ich angefangen das mal aufzubauen und und Software geschrieben.

Was das Gerät bisher kann möchte ich hier mal vorstellen und würde mich über weitere Anregungen freuen.

Also so weit bin ich jetzt - im Versuchsaufbau gibt es einen Codierschalter mit Taster:

[ATTACH=CONFIG]58408[/ATTACH]
und ein OLED-Display so wie 2 Relais-Karten a 8 Relais, final werden es dann 32 Relais sein, da ja Rechts und Links geschaltet werden muss. Dann gibt es noch eine Relais-Karte mit 2 Relais die bei Änderungen den Ausgang des Supra gegen Masse schalten, damit keine unangenehmen Geräusche an die Vorstufe gelangen. Sieht so aus:

[ATTACH=CONFIG]58409[/ATTACH]
Ok, etwas wild....aber ist ja Testphase.

Was zeigt das Display an?
[ATTACH=CONFIG]58410[/ATTACH]

Die Verstärkung mit dem jeweiligen Typ des dafür geeigneten Tonabnehmer in Zeile 1.
In Zeile 2 den Load (Eingangswiderstand).
In Zeile 3 die ausgewählte Eingangskapazität
In Zeile 4 die positive Spannung am Supra
In Zeile 5 die negative Spannung am Supra

Bedienung:
Hält man den Drehschalter für eine gewisse Zeit gedrückt gelangt man in das Menü. Es wird sequentiel abgearbeitet, beginnend mit der Verstärkung.
Durch Drehen des Schalters kann man die Verstärkung ändern.
[ATTACH=CONFIG]58411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58412[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58413[/ATTACH]
Durch erneutes Drücken des Schalters gelangt man zur Einstellung des Load.
Hat man vorher eine Verstärkung für MM gewählt bekommt man nun nur Werte für MM angezeigt, beginnend mit 33kOhm. Bei MC verhält es sich umgekehrt.
Erneutes Drücken ermöglicht dann die Einstellung der Kapazität.
[ATTACH=CONFIG]58414[/ATTACH]
Danach werden die Werte an die Relaiskarten übergeben die dann binär codiert die Werte einstellen. Bevor die Relais schalten wird stumm geschaltet und erst mit Verzögerung nach der Einstellung die Stummschaltung aufgehoben. Die eingestellten Werte werden im EEprom des Arduino abgelegt (so sie sich geändert haben) damit nach dem Aus und wieder Einschalten alles so ist wie vorher.

Die möglichen einstellbaren Werte sieht man hier - Code-Auszug:
Code:
// Zu verwendende R = 27Ohm konstant(mind),10 Ohm, 51 Ohm, 100 Ohm, 180 Ohm
const char *MC27 = "MC Vol.max" ;
const char *MC37 = "MC Vol.3";
const char *MC78 = "MC Vol.2";
const char *MC88 = "MC Vol.1";
const char *MM127 ="MM/MI Vol.max";
const char *MM137 ="MM/MI Vol.7";
const char *MM178 = "MM/MI Vol.6";
const char *MM188 = "MM/MI Vol.5";
const char *MM207 = "MM/MI Vol.4";
const char *MM217 = "MM/MI Vol.3";
const char *MM258 = "MM/MI Vol.2";
const char *MM268 = "MM/MI Vol.1";

// Zu verwendende R = 20 Ohm konstant(mind),27 Ohm, 47 Ohm, 100 Ohm, 180 Ohm Load für MC Systeme
const char *MC20 = "LOAD MC= 20 Ohm";
const char *MC47 = "LOAD MC= 47 Ohm";
const char *MC67 = "LOAD MC= 67 Ohm";
const char *MC94 = "LOAD MC= 94 Ohm";
const char *MC120 = "LOAD MC= 120 Ohm";
const char *MC147 = "LOAD MC= 147 Ohm";
const char *MC167 = "LOAD MC= 167 Ohm";
const char *MC194 = "LOAD MC= 194 Ohm";
const char *MC200 = "LOAD MC= 200 Ohm";
const char *MC227 = "LOAD MC= 227 Ohm";
const char *MC247 = "LOAD MC= 247 Ohm";
const char *MC274 = "LOAD MC= 274 Ohm";
const char *MC300 = "LOAD MC= 300 Ohm";
const char *MC327 = "LOAD MC= 327 Ohm";
const char *MC347 = "LOAD MC= 347 Ohm";
const char *MC474 = "LOAD MC= 374 Ohm";

// Zu verwndende R = 20 Ohm konstant aus MC, 33k Ohm, 47k Ohm, 56k Ohm, 68k Ohm Load für MM Systeme
const char *MM33k = "LOAD MM= 33kOhm";
const char *MM47k = "LOAD MM= 47kOhm";
const char *MM80k = "LOAD MM= 80kOhm";
const char *MM56k = "LOAD MM= 56kOhm";
const char *MM89k = "LOAD MM= 89kOhm";
const char *MM103k = "LOAD MM= 103kOhm";
const char *MM136k = "LOAD MM= 136kOhm";
const char *MM68k = "LOAD MM= 68kOhm";
const char *MM101k = "LOAD MM= 101kOhm";

// Zu verwndende C = 4pf konstant,47pF, 47pF, 220pF, 220pF
const char *c4pf = "Capacity = 4pF";
const char *c51pf = "Capacity = 51pF";
const char *c98pf = "Capacity = 98pF";
const char *c224pf = "Capacity = 224pF";
const char *c271pf = "Capacity = 271pF";
const char *c370pf = "Capacity = 370pF";
const char *c444pf = "Capacity = 444pF";
const char *c491pf = "Capacity = 491pF";
const char *c538pf = "Capacity = 538pF";

Hat noch jemand eine Idee was man noch mit einbauen könnte oder was man berücksichtigen sollte? Bevor ich anfange das zu verbauen....
Den Code kann ich gerne bei Bedarf vorstellen. Schaltplan kommt demnächst.

Danke und LG

Sascha

.jpg   250447_w01_drehschalter_600x600.jpg (Größe: 70,28 KB / Downloads: 354)

.jpeg   IMG_3286.jpeg (Größe: 623,7 KB / Downloads: 486)

.jpeg   IMG_3301.jpeg (Größe: 427,25 KB / Downloads: 402)

.jpeg   IMG_3292.jpeg (Größe: 419,09 KB / Downloads: 398)

.jpeg   IMG_3294.jpeg (Größe: 470,48 KB / Downloads: 408)

.jpeg   IMG_3295.jpeg (Größe: 476,8 KB / Downloads: 345)

.jpeg   IMG_3297.jpeg (Größe: 471,95 KB / Downloads: 374) ]]> zur Zeit arbeite ich an einer Arduino gesteuerten Version des Ur-Supra aus der Elektor.
Zur Platine und Aufbau ist hier ja alles gesagt, wer es nochmal nachlesen will:
https://www.magnetofon.de/supra/

Da ich noch 2 bestückte Platinen aus einem Projekt von vor vielen Jahren hatte habe ich mir überlegt wie man diese doch recht flexible Phonostufe optimal nutzen kann.

Aus meinem LS-Umschalter Projekt habe ich einige Erfahrungen mit dem Arduino und den Relais-Karten aus China mitnehmen können.

Also habe ich angefangen das mal aufzubauen und und Software geschrieben.

Was das Gerät bisher kann möchte ich hier mal vorstellen und würde mich über weitere Anregungen freuen.

Also so weit bin ich jetzt - im Versuchsaufbau gibt es einen Codierschalter mit Taster:

[ATTACH=CONFIG]58408[/ATTACH]
und ein OLED-Display so wie 2 Relais-Karten a 8 Relais, final werden es dann 32 Relais sein, da ja Rechts und Links geschaltet werden muss. Dann gibt es noch eine Relais-Karte mit 2 Relais die bei Änderungen den Ausgang des Supra gegen Masse schalten, damit keine unangenehmen Geräusche an die Vorstufe gelangen. Sieht so aus:

[ATTACH=CONFIG]58409[/ATTACH]
Ok, etwas wild....aber ist ja Testphase.

Was zeigt das Display an?
[ATTACH=CONFIG]58410[/ATTACH]

Die Verstärkung mit dem jeweiligen Typ des dafür geeigneten Tonabnehmer in Zeile 1.
In Zeile 2 den Load (Eingangswiderstand).
In Zeile 3 die ausgewählte Eingangskapazität
In Zeile 4 die positive Spannung am Supra
In Zeile 5 die negative Spannung am Supra

Bedienung:
Hält man den Drehschalter für eine gewisse Zeit gedrückt gelangt man in das Menü. Es wird sequentiel abgearbeitet, beginnend mit der Verstärkung.
Durch Drehen des Schalters kann man die Verstärkung ändern.
[ATTACH=CONFIG]58411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58412[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58413[/ATTACH]
Durch erneutes Drücken des Schalters gelangt man zur Einstellung des Load.
Hat man vorher eine Verstärkung für MM gewählt bekommt man nun nur Werte für MM angezeigt, beginnend mit 33kOhm. Bei MC verhält es sich umgekehrt.
Erneutes Drücken ermöglicht dann die Einstellung der Kapazität.
[ATTACH=CONFIG]58414[/ATTACH]
Danach werden die Werte an die Relaiskarten übergeben die dann binär codiert die Werte einstellen. Bevor die Relais schalten wird stumm geschaltet und erst mit Verzögerung nach der Einstellung die Stummschaltung aufgehoben. Die eingestellten Werte werden im EEprom des Arduino abgelegt (so sie sich geändert haben) damit nach dem Aus und wieder Einschalten alles so ist wie vorher.

Die möglichen einstellbaren Werte sieht man hier - Code-Auszug:
Code:
// Zu verwendende R = 27Ohm konstant(mind),10 Ohm, 51 Ohm, 100 Ohm, 180 Ohm
const char *MC27 = "MC Vol.max" ;
const char *MC37 = "MC Vol.3";
const char *MC78 = "MC Vol.2";
const char *MC88 = "MC Vol.1";
const char *MM127 ="MM/MI Vol.max";
const char *MM137 ="MM/MI Vol.7";
const char *MM178 = "MM/MI Vol.6";
const char *MM188 = "MM/MI Vol.5";
const char *MM207 = "MM/MI Vol.4";
const char *MM217 = "MM/MI Vol.3";
const char *MM258 = "MM/MI Vol.2";
const char *MM268 = "MM/MI Vol.1";

// Zu verwendende R = 20 Ohm konstant(mind),27 Ohm, 47 Ohm, 100 Ohm, 180 Ohm Load für MC Systeme
const char *MC20 = "LOAD MC= 20 Ohm";
const char *MC47 = "LOAD MC= 47 Ohm";
const char *MC67 = "LOAD MC= 67 Ohm";
const char *MC94 = "LOAD MC= 94 Ohm";
const char *MC120 = "LOAD MC= 120 Ohm";
const char *MC147 = "LOAD MC= 147 Ohm";
const char *MC167 = "LOAD MC= 167 Ohm";
const char *MC194 = "LOAD MC= 194 Ohm";
const char *MC200 = "LOAD MC= 200 Ohm";
const char *MC227 = "LOAD MC= 227 Ohm";
const char *MC247 = "LOAD MC= 247 Ohm";
const char *MC274 = "LOAD MC= 274 Ohm";
const char *MC300 = "LOAD MC= 300 Ohm";
const char *MC327 = "LOAD MC= 327 Ohm";
const char *MC347 = "LOAD MC= 347 Ohm";
const char *MC474 = "LOAD MC= 374 Ohm";

// Zu verwndende R = 20 Ohm konstant aus MC, 33k Ohm, 47k Ohm, 56k Ohm, 68k Ohm Load für MM Systeme
const char *MM33k = "LOAD MM= 33kOhm";
const char *MM47k = "LOAD MM= 47kOhm";
const char *MM80k = "LOAD MM= 80kOhm";
const char *MM56k = "LOAD MM= 56kOhm";
const char *MM89k = "LOAD MM= 89kOhm";
const char *MM103k = "LOAD MM= 103kOhm";
const char *MM136k = "LOAD MM= 136kOhm";
const char *MM68k = "LOAD MM= 68kOhm";
const char *MM101k = "LOAD MM= 101kOhm";

// Zu verwndende C = 4pf konstant,47pF, 47pF, 220pF, 220pF
const char *c4pf = "Capacity = 4pF";
const char *c51pf = "Capacity = 51pF";
const char *c98pf = "Capacity = 98pF";
const char *c224pf = "Capacity = 224pF";
const char *c271pf = "Capacity = 271pF";
const char *c370pf = "Capacity = 370pF";
const char *c444pf = "Capacity = 444pF";
const char *c491pf = "Capacity = 491pF";
const char *c538pf = "Capacity = 538pF";

Hat noch jemand eine Idee was man noch mit einbauen könnte oder was man berücksichtigen sollte? Bevor ich anfange das zu verbauen....
Den Code kann ich gerne bei Bedarf vorstellen. Schaltplan kommt demnächst.

Danke und LG

Sascha

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.jpeg   IMG_3297.jpeg (Größe: 471,95 KB / Downloads: 374) ]]> <![CDATA[Supra 2.0 oder Nr.4]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18665 Wed, 21 Oct 2020 13:23:26 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18665
Mein neuestes Werk der Supra 2.0 aus Elektor 2016. Es handelt sich um die Billig-Variante, heißt ich habe die NE5534 eingesetzt. Ähnlich wie beim ersten Supra sind hier zwar keine Transen parallel geschaltet, sondern pro Kanal 4 Ic's. Damit soll das Rauschen minimiert werden...glaub ich jetzt mal..

Ich werde das nochmal auf LT1028 upgraden, glaube aber nicht, dass der Klang noch besser werden wird....weil das Ding ist der Knaller. Ein hervorragender Klang.
MM/MD oder auch MC Betrieb sind möglich.

Im Eingang waren 100pf vorgesehen, was ich zu hoch fand. Daher hab ich mal wieder ein Mäuseklavier gesetzt mit 23,5,68,82 und 100 pf . Die 23,5 pf reichen schon. Die meisten Systeme MM kommen mit 100 bis 200 pf aus. Wenn man davon ausgeht, dass System und Leitungen schon 100 pf mitbringen, sollte der eingestellte Wert reichen. Klanglich tut sich auch nix, wenn der Wert erhöht wird.

Leider waren an den Reglern mal wieder Festwiderstände für die Spannungsregler vorgesehen. Das passte nicht. Daher hab ich 5K Potis eingelötet und auf +-15 Volt gestellt . Das geht dann hevoragend.
An den Ic's gibt es bei der Spannung zwischen +- kleine Abweichungen hinter dem Komma, damit kann ich leben.

Was bei mir dann auch nicht funktionierte war den Dreher auf Ground zu legen. Ging beim Preampi aber auch nicht. Dann brummt es...keine Ahnung warum, vermute aber, dass es an meinem VV liegt, der keinen PE hat.
Daher hab ich ich Ground verworfen und benutze PE für den Dreher. Das funktioniert.

Da mir die Idee von Phantastix gut gefallen hat, die LED nach unten leuchten zu lassen, hab ich das auch mal gemacht.

Die Bilder

[ATTACH=CONFIG]56927[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56928[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56929[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56930[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56931[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56932[/ATTACH]

Da das Nr.4 ist und ich noch drei Andere habe, werd ich mich wohl von den ersten Drei trennen müssen. Dieses Teil bleibt, das ist mal sicher....klanglich habe da mal nichts daran auszusetzen. Da fehlt mal nix, aber ich tue mich eh schwer mit Klangbeschreibungen. Das soll nicht heißen, dass die Anderen schlecht sind. Wenn man die einzeln hört, vermisst man auch nichts....

Pedda

.jpg   Supra2_0.jpg (Größe: 556,66 KB / Downloads: 822)

.jpg   Supra2_1.jpg (Größe: 593,15 KB / Downloads: 609)

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Mein neuestes Werk der Supra 2.0 aus Elektor 2016. Es handelt sich um die Billig-Variante, heißt ich habe die NE5534 eingesetzt. Ähnlich wie beim ersten Supra sind hier zwar keine Transen parallel geschaltet, sondern pro Kanal 4 Ic's. Damit soll das Rauschen minimiert werden...glaub ich jetzt mal..

Ich werde das nochmal auf LT1028 upgraden, glaube aber nicht, dass der Klang noch besser werden wird....weil das Ding ist der Knaller. Ein hervorragender Klang.
MM/MD oder auch MC Betrieb sind möglich.

Im Eingang waren 100pf vorgesehen, was ich zu hoch fand. Daher hab ich mal wieder ein Mäuseklavier gesetzt mit 23,5,68,82 und 100 pf . Die 23,5 pf reichen schon. Die meisten Systeme MM kommen mit 100 bis 200 pf aus. Wenn man davon ausgeht, dass System und Leitungen schon 100 pf mitbringen, sollte der eingestellte Wert reichen. Klanglich tut sich auch nix, wenn der Wert erhöht wird.

Leider waren an den Reglern mal wieder Festwiderstände für die Spannungsregler vorgesehen. Das passte nicht. Daher hab ich 5K Potis eingelötet und auf +-15 Volt gestellt . Das geht dann hevoragend.
An den Ic's gibt es bei der Spannung zwischen +- kleine Abweichungen hinter dem Komma, damit kann ich leben.

Was bei mir dann auch nicht funktionierte war den Dreher auf Ground zu legen. Ging beim Preampi aber auch nicht. Dann brummt es...keine Ahnung warum, vermute aber, dass es an meinem VV liegt, der keinen PE hat.
Daher hab ich ich Ground verworfen und benutze PE für den Dreher. Das funktioniert.

Da mir die Idee von Phantastix gut gefallen hat, die LED nach unten leuchten zu lassen, hab ich das auch mal gemacht.

Die Bilder

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Da das Nr.4 ist und ich noch drei Andere habe, werd ich mich wohl von den ersten Drei trennen müssen. Dieses Teil bleibt, das ist mal sicher....klanglich habe da mal nichts daran auszusetzen. Da fehlt mal nix, aber ich tue mich eh schwer mit Klangbeschreibungen. Das soll nicht heißen, dass die Anderen schlecht sind. Wenn man die einzeln hört, vermisst man auch nichts....

Pedda

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Die spätere Einstellerei mit den 4 Potis ist eine kleine Katastrophe. An den BF245 klappt das ganz gut, an den SK389 muß man solch ein Fingerspitzengefühl haben, das ist schon pevers. Letztlich ist aber an den Source über die Potis die halbe Betriebsspannung eingestellt.
Aus dem Netzteil kamen, da der LM317 Regler mit Festwiderständen eingestellt war, nur 23,5 Volt heraus. Daher habe ich den 4,7 K rausgelötet und ein 5 K Poti eingelötet. Damit kann man auf 24 Volt einregeln.

Um die Anschlüsse im Eingang möglichst kurz zu halten, habe ich Printeinbaubuchsen verwendet. Nicht so einfach, das vernüftig anzuzeichen, daß die Platine auch mit den Löchern dann ins Gehäuse passt. Cinchstecker sollen ja auch nicht die Gehäusewand berühren. Beim nächsten Pre werd ich lieber verdrillten Kupferlackdraht benutzen und normale Cinch-Buchsen setzen. Sieht besser aus und ist nicht so ein Gepopel.

Das Weiße am Netzteilkondensator ist nur Schaumstoff um den Lichtleiter fernzuhalten. Kein Marshmello...Smile Der LWL ist mit Schrumpflauch über der Led fixiert und das andere Ende steckt in der Frontplatte. Hell ist das nicht, reicht als Betriebsanzeige ohne zu nerven.

Der Klang ist wirklich ausgezeichnet. Die 27p im Eingang hab ich erstmal gelassen. Da kommt ein Dip-Schalter mit Kondensatoren hin. Auch so klingt das Teil wirklich super, mit einem soliden Bass, guten Mitten und presenten Höhen.
Cd braucht es da wirklich nicht...vielleicht klingt der Pre sogar besser. Ausprobiert hab ich den Pre an einem Grado Red3 Prestige. Ich finde, mehr braucht man nicht.

Aber ich wär ja nicht ich, wenn ich nicht noch einen bauen würde...Big Grin

[ATTACH=CONFIG]56871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56872[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56873[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56874[/ATTACH]

Ah...die Platinenlayouts hab ich in stundenlanger Kleinarbeit so bearbeitet, dass man sie als Layout dann auch benutzen konnte und die richtige Größe eingestellt.

Pedda

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.jpg   Fet4.jpg (Größe: 402,45 KB / Downloads: 467) ]]> Ich hätte da noch Einen...aus Elektor 2004. Fet RIAA mit SRPP. Eigentlich aus der Röhrentechnik stammend wurde das Prinzip Shunt regulated Push-Pull Prinzip hier mit FET Transen gebaut. Nur damit funktioniert es. Die Transistoren 2SK-389-BL sind nur noch schwer zu bekommen, ebenso die BF245B. Aber es gibt sie noch, wenn auch teuer. Lohnt sich aber. Die Doppeltransen, die ich aus DE bestellt hatte waren kacke...Entschuldigung für den Ausdruck, aber die ließen die Spannung am Trafo um 20Volt einbrechen.Also Fakes oder defekt. Ausgelötet und die aus China bestellten Doppeltransistoren eingelötet und siehe da, Spannung bricht nicht ein. Ein weiterer kleiner Wermutstropfen ist das paaren der BF245 auf ungefahr gleichen Drainstrom. Bei 20 Stck habe ich 6 Paare gefunden, die annähernd gleich sind. Letztlich habe ich um 15 mA eingesetzt, mit Wärmeleitkleber verklebt und umschlungen mit Kabelbinder.
Die spätere Einstellerei mit den 4 Potis ist eine kleine Katastrophe. An den BF245 klappt das ganz gut, an den SK389 muß man solch ein Fingerspitzengefühl haben, das ist schon pevers. Letztlich ist aber an den Source über die Potis die halbe Betriebsspannung eingestellt.
Aus dem Netzteil kamen, da der LM317 Regler mit Festwiderständen eingestellt war, nur 23,5 Volt heraus. Daher habe ich den 4,7 K rausgelötet und ein 5 K Poti eingelötet. Damit kann man auf 24 Volt einregeln.

Um die Anschlüsse im Eingang möglichst kurz zu halten, habe ich Printeinbaubuchsen verwendet. Nicht so einfach, das vernüftig anzuzeichen, daß die Platine auch mit den Löchern dann ins Gehäuse passt. Cinchstecker sollen ja auch nicht die Gehäusewand berühren. Beim nächsten Pre werd ich lieber verdrillten Kupferlackdraht benutzen und normale Cinch-Buchsen setzen. Sieht besser aus und ist nicht so ein Gepopel.

Das Weiße am Netzteilkondensator ist nur Schaumstoff um den Lichtleiter fernzuhalten. Kein Marshmello...Smile Der LWL ist mit Schrumpflauch über der Led fixiert und das andere Ende steckt in der Frontplatte. Hell ist das nicht, reicht als Betriebsanzeige ohne zu nerven.

Der Klang ist wirklich ausgezeichnet. Die 27p im Eingang hab ich erstmal gelassen. Da kommt ein Dip-Schalter mit Kondensatoren hin. Auch so klingt das Teil wirklich super, mit einem soliden Bass, guten Mitten und presenten Höhen.
Cd braucht es da wirklich nicht...vielleicht klingt der Pre sogar besser. Ausprobiert hab ich den Pre an einem Grado Red3 Prestige. Ich finde, mehr braucht man nicht.

Aber ich wär ja nicht ich, wenn ich nicht noch einen bauen würde...Big Grin

[ATTACH=CONFIG]56871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56872[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56873[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56874[/ATTACH]

Ah...die Platinenlayouts hab ich in stundenlanger Kleinarbeit so bearbeitet, dass man sie als Layout dann auch benutzen konnte und die richtige Größe eingestellt.

Pedda

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.jpg   Fet4.jpg (Größe: 402,45 KB / Downloads: 467) ]]> <![CDATA[Tiny Supra]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18535 Sun, 16 Aug 2020 13:42:53 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18535 Nach einigem Gebastel, teilweise Milimeterarbeit, habe ich einen einstellbaren Supra fertig. Einstellbar über Widerstand (47k, 68 k, 100k, 150K ) entwerder einzeln oder parallel geschaltet um auf einen bestimmten Wert zu kommen. Gleiches gilt für die Eingangskondensatoren (22, 68,100,220pf) damit auch hier angepasst werden kann. Ich habe das Ganze in 2 Gehäusen untergebracht. Die Verbindung von Netzteilgehäuse zu Pre-Gehäuse erfolt über Mini-XLR. Ground ist gleich PE im Netzteilgehäuse. Das wird dann ber die Schirmung Mini-XLR durchverbunden. Die Eingangsbuchsen liegen auch auf Ground/PE, genauso wie die Rändelmutter. Die Ausgangsbuchsen aber nicht.
Würde man die auch einbeziehen, dürfen die nicht an Ground der Platine...

Klanglich bin ich erstaunt, was mit "alter" Technik möglich ist. Rundrum super und ich bin zufrieden. Hat sich gelohnt...sicherlich gibt es bessere VV's, kosten aber auch mehr. Ich war jetzt mit 130 Euro dabei.
Wenn man sich mal ein bisschen ärgern will, empfehle ich das Löten von Mini-XLR..Smile

Bilder [ATTACH=CONFIG]56374[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56373[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56371[/ATTACH]
Die Gehäuse können auch übereinander....je nach Platz...

Pedda

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.jpg   IMG_20200816_150832.jpg (Größe: 678,89 KB / Downloads: 584) ]]> Nach einigem Gebastel, teilweise Milimeterarbeit, habe ich einen einstellbaren Supra fertig. Einstellbar über Widerstand (47k, 68 k, 100k, 150K ) entwerder einzeln oder parallel geschaltet um auf einen bestimmten Wert zu kommen. Gleiches gilt für die Eingangskondensatoren (22, 68,100,220pf) damit auch hier angepasst werden kann. Ich habe das Ganze in 2 Gehäusen untergebracht. Die Verbindung von Netzteilgehäuse zu Pre-Gehäuse erfolt über Mini-XLR. Ground ist gleich PE im Netzteilgehäuse. Das wird dann ber die Schirmung Mini-XLR durchverbunden. Die Eingangsbuchsen liegen auch auf Ground/PE, genauso wie die Rändelmutter. Die Ausgangsbuchsen aber nicht.
Würde man die auch einbeziehen, dürfen die nicht an Ground der Platine...

Klanglich bin ich erstaunt, was mit "alter" Technik möglich ist. Rundrum super und ich bin zufrieden. Hat sich gelohnt...sicherlich gibt es bessere VV's, kosten aber auch mehr. Ich war jetzt mit 130 Euro dabei.
Wenn man sich mal ein bisschen ärgern will, empfehle ich das Löten von Mini-XLR..Smile

Bilder [ATTACH=CONFIG]56374[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56373[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56371[/ATTACH]
Die Gehäuse können auch übereinander....je nach Platz...

Pedda

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.jpg   IMG_20200816_150832.jpg (Größe: 678,89 KB / Downloads: 584) ]]> <![CDATA[Thel Phono Pre "Sound of Silence" - Erfahrungsbericht]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18500 Thu, 30 Jul 2020 19:46:03 +0000 abiabi]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18500 Hallo Vinyl Gemeinde
Auf der Suche nach einen hochwertigen Phono -Pre der sich sicher gut anpassen lässt, habe ich den neusten Thel Audio „Sound of SILENCE" aufgebaut. Möchte meine Eindrücke hier teilen und kann abschließend nur bemerken, das der Aufwand sich gelohnt hat [Bild: 1f44d.png]. Der Link zum Erfahrungsbericht im Anhang.



Beste Grüße
abiabi

.pdf   2020-04_Thel_SoundOfSilence.pdf (Größe: 834,68 KB / Downloads: 2025) ]]> Hallo Vinyl Gemeinde
Auf der Suche nach einen hochwertigen Phono -Pre der sich sicher gut anpassen lässt, habe ich den neusten Thel Audio „Sound of SILENCE" aufgebaut. Möchte meine Eindrücke hier teilen und kann abschließend nur bemerken, das der Aufwand sich gelohnt hat [Bild: 1f44d.png]. Der Link zum Erfahrungsbericht im Anhang.



Beste Grüße
abiabi

.pdf   2020-04_Thel_SoundOfSilence.pdf (Größe: 834,68 KB / Downloads: 2025) ]]> <![CDATA[Eingangskapazität Phono Preamp]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18468 Fri, 17 Jul 2020 08:40:32 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18468 Mal eine Frage an die Wissenden. Ich habe vor mir einen VV für MM selbst zu bauen. Erstmal will ich es mit dem Supra aus 1982 versuchen.
Im Eingang befindet sich ein Kondensator 4,7 pF. Wenn ich jetzt System und Leitungen dazu rechne, bin ich schätzungweise bei 65pf ?
Meine Abnehmer sollen beide um 200 pf nicht überschreiten. Also wäre Luft nach oben.
Wie wirkt sich eine Erhöhung nun aus ? Ich könnte Kapazität schaltbar machen über DIP. Nehm dann 4,7,22, 68, 100 pf.
Bringt ein solcher Umschalter was oder kann ich 100 pf nehmen und gut ?
Wenn es sich eh nicht bemerkbar macht, wäre die Schaltung mit Dipschalter fürn Huf und nur zusätzliche Arbeit, von den Euros mal abgesehen. Ich würde Folienkondensatoren CY 22-2 nehmen, also 2%.

Pedda]]> Mal eine Frage an die Wissenden. Ich habe vor mir einen VV für MM selbst zu bauen. Erstmal will ich es mit dem Supra aus 1982 versuchen.
Im Eingang befindet sich ein Kondensator 4,7 pF. Wenn ich jetzt System und Leitungen dazu rechne, bin ich schätzungweise bei 65pf ?
Meine Abnehmer sollen beide um 200 pf nicht überschreiten. Also wäre Luft nach oben.
Wie wirkt sich eine Erhöhung nun aus ? Ich könnte Kapazität schaltbar machen über DIP. Nehm dann 4,7,22, 68, 100 pf.
Bringt ein solcher Umschalter was oder kann ich 100 pf nehmen und gut ?
Wenn es sich eh nicht bemerkbar macht, wäre die Schaltung mit Dipschalter fürn Huf und nur zusätzliche Arbeit, von den Euros mal abgesehen. Ich würde Folienkondensatoren CY 22-2 nehmen, also 2%.

Pedda]]> <![CDATA[Cambridge vs Dual]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=17329 Tue, 13 Aug 2019 12:03:47 +0000 t.wagner]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=17329
nach langer Zeit melde ich mich hier auch mal wieder.

Nach längerer Suche habe ich meiner Cambridge C500 Vorstufe die - mittlerweile sehr seltene - optionale Phono Preamp Platine verpasst, die aus dem AUX Eingang einen MM Phono Eingang macht. Die Platine wird dazu einfach huckepack auf die große Platine gesteckt und es müssen noch zwei Kabelbrücken getrennt werden.
So weit, so gut, dachte ich mir und habe mal ein kleines "Shootout" mit meinem vorhandenen Dual TVV47 Phono-Preamp gemacht. Die Teile waren damals direkt unter den Dual Drehern verbaut. Vor einigen Jahren habe ich bei diesem Preamp sämtliche Kondensatoren ausgetauscht, was deutlich Qualität gebracht hat.

Kurzum, der Dual scheint bei leisen Abhörlautstärken die bessere Wahl zu sein, wohingegen der Cambridge bei erhöhten Lautstärken ein irgendwie satteres und ausgewogeneres Hörerlebnis abliefert. Da baut sich die "Bühne" einfach besser auf. Die Unterschiede sind vorhanden, aber nicht riesig. Leise klingt der Cambridge etwas "nasal" in den Mitten.

Ich würde daher den Cambridge Pre auch einmal mit neuen Kondensatoren bestücken wollen, dazu fehlt mir allerdings der Schaltplan. Vielleicht hat den ja jemand aus diesem Forum und kann mir diesen zur Verfügung stellen.
Andererseits bin ich überrascht, wie gut der Dual doch mit dem Cambridge mithalten kann, da der Dual ja nicht unbedingt als High-End Gerät bekannt ist. Oder täusche ich mich...

Viele Grüße in die Runde,
Thomas]]>
nach langer Zeit melde ich mich hier auch mal wieder.

Nach längerer Suche habe ich meiner Cambridge C500 Vorstufe die - mittlerweile sehr seltene - optionale Phono Preamp Platine verpasst, die aus dem AUX Eingang einen MM Phono Eingang macht. Die Platine wird dazu einfach huckepack auf die große Platine gesteckt und es müssen noch zwei Kabelbrücken getrennt werden.
So weit, so gut, dachte ich mir und habe mal ein kleines "Shootout" mit meinem vorhandenen Dual TVV47 Phono-Preamp gemacht. Die Teile waren damals direkt unter den Dual Drehern verbaut. Vor einigen Jahren habe ich bei diesem Preamp sämtliche Kondensatoren ausgetauscht, was deutlich Qualität gebracht hat.

Kurzum, der Dual scheint bei leisen Abhörlautstärken die bessere Wahl zu sein, wohingegen der Cambridge bei erhöhten Lautstärken ein irgendwie satteres und ausgewogeneres Hörerlebnis abliefert. Da baut sich die "Bühne" einfach besser auf. Die Unterschiede sind vorhanden, aber nicht riesig. Leise klingt der Cambridge etwas "nasal" in den Mitten.

Ich würde daher den Cambridge Pre auch einmal mit neuen Kondensatoren bestücken wollen, dazu fehlt mir allerdings der Schaltplan. Vielleicht hat den ja jemand aus diesem Forum und kann mir diesen zur Verfügung stellen.
Andererseits bin ich überrascht, wie gut der Dual doch mit dem Cambridge mithalten kann, da der Dual ja nicht unbedingt als High-End Gerät bekannt ist. Oder täusche ich mich...

Viele Grüße in die Runde,
Thomas]]> <![CDATA[Phono Pre - höhere Ausgangsspannung]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=17069 Fri, 17 May 2019 17:12:39 +0000 boarder]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=17069
ich habe die Boozhound Labs Phono Vorstufe und bin damit auch super zufrieden, nur die Ausgangspannung ist etwas zu gering.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/4...mp.pdf?108

Ist es möglich die Ausgangsspannung zu erhöhen, so dass der Pegel zwischen Phono und CD annähernd gleich ist beim Umschalten der Quelle?

Besten Dank]]>
ich habe die Boozhound Labs Phono Vorstufe und bin damit auch super zufrieden, nur die Ausgangspannung ist etwas zu gering.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/4...mp.pdf?108

Ist es möglich die Ausgangsspannung zu erhöhen, so dass der Pegel zwischen Phono und CD annähernd gleich ist beim Umschalten der Quelle?

Besten Dank]]>