https://diy-hifi-forum.eu/ Sun, 12 Apr 2026 15:50:51 +0000 MyBB https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21960 Sat, 26 Jul 2025 08:49:24 +0000 ArLo62]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21960 https://www.printables.com/model/870999-...uter-gauge]]> https://www.printables.com/model/870999-...uter-gauge]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21094 Fri, 06 Oct 2023 22:04:35 +0000 Chlang]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21094
eigentlich bin ich ja TML-Fan, aber so ein Onken-Gehäuse – will meinen, die Fläche des Bassreflexkanals entspricht der Membranfläche des eingesetzten Treibers - hätte für mich auch seinen Reiz.

Jetzt habe ich noch ein hübsches 17er Chassis hier herumliegen, das man tatsächlich schön tief abstimmen könnte. Problem bei einem tief abgestimmten BR-Gehäuse mit großem Querschnitt im Bassreflexkanal ist dessen Länge und damit die unvermeidlichen Rohrresonanzen im Nutzbereich (da lässt die TML wieder grüßen). Solche Rohrresonanzen kann man schön mit Rohrresonatoren bekämpfen (Gruß an Rainer „Tonfeile“) und das wiederum prima in LA-Transmissionline simulieren.

Also mal das Programm angeworfen und den Treiber eingegeben. Es kommt bei einer Abstimmung auf 35 Hz eine Box mit insgesamt 35 Litern Volumen und einem 1,3 Meter langen Reflexkanal heraus, wenn der mit 133 cm^2 die Fläche des Chassis hat. Abgesehen von der handwerklichen Umsetzbarkeit eines so langen Reflexkanals zeigt der eine wunderbare Reihe an Resonanzen, genauso schön, wie meine geliebten TMLs J.

[ATTACH=CONFIG]71834[/ATTACH]
Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal

Also, mal einen gut bedämpften ¼-Wellen-Resonator in der Mitte des Reflexkanals angesetzt und geschaut, was passiert. Die Hauptresonanz bei 150 Hz verschwindet und mit ihr ihre Oberschwingungen.

[ATTACH=CONFIG]71835[/ATTACH]
Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte des Kanals

So ganz perfekt ist das aber noch nicht. Die Resonanz bei 250 Hz bleibt bestehen – deren Druckmaximum ist nicht in der Mitte des Reflexkanals sondern befindet sich bei ¼ (und ¾) der Lauflänge. Also auch hier nochmal einen Resonanzabsorber eingesetzt.

[ATTACH=CONFIG]71836[/ATTACH]
Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte und bei ¼ der Lauflänge des Kanals

Das sieht schon ziemlich gut aus J. Nur bei 500 Hz (wie bei „normalen“ BR-Kanälen) bleibt noch eine einzelne Resonanz. Das gleiche Spiel nochmal: noch einen Absorber auf 1/8 der Lauflänge gesetzt und tata: Auch diese Resonanz wird weggesaugt und der Frequenzgang sieht richtig gut aus (viel besser als bei meinen TMLs).

[ATTACH=CONFIG]71837[/ATTACH]
Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte und bei ¼ und 1/8 der Lauflänge des Kanals

Was noch auffällt: Die Abstimmfrequenz ist um insgesamt 5 Hz gefallen – klar das Gesamt-Volumen ist von 35 auf 50 Liter angestiegen und entsprechend der Wirkungsgrad im Bass gefallen. Letzterer allerdings nur um 2 dB.

Das Ergebnis der Simulation finde ich äußerst interessant – bin schon am überlegen, wie ich solch ein Gehäuse umsetzen könnte (ggf. mit KG-Rohren?). Wenn ich eine für mich praktikable Lösung finde, gehe ich mal dran, das messtechnisch nachzuvollziehen…

Grüße
Chlang

  BR_0Res.jpg (Größe: 149,81 KB / Downloads: 270)

  BR_1Res.jpg (Größe: 147,01 KB / Downloads: 246)

  BR_2Res.jpg (Größe: 146,51 KB / Downloads: 236)

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eigentlich bin ich ja TML-Fan, aber so ein Onken-Gehäuse – will meinen, die Fläche des Bassreflexkanals entspricht der Membranfläche des eingesetzten Treibers - hätte für mich auch seinen Reiz.

Jetzt habe ich noch ein hübsches 17er Chassis hier herumliegen, das man tatsächlich schön tief abstimmen könnte. Problem bei einem tief abgestimmten BR-Gehäuse mit großem Querschnitt im Bassreflexkanal ist dessen Länge und damit die unvermeidlichen Rohrresonanzen im Nutzbereich (da lässt die TML wieder grüßen). Solche Rohrresonanzen kann man schön mit Rohrresonatoren bekämpfen (Gruß an Rainer „Tonfeile“) und das wiederum prima in LA-Transmissionline simulieren.

Also mal das Programm angeworfen und den Treiber eingegeben. Es kommt bei einer Abstimmung auf 35 Hz eine Box mit insgesamt 35 Litern Volumen und einem 1,3 Meter langen Reflexkanal heraus, wenn der mit 133 cm^2 die Fläche des Chassis hat. Abgesehen von der handwerklichen Umsetzbarkeit eines so langen Reflexkanals zeigt der eine wunderbare Reihe an Resonanzen, genauso schön, wie meine geliebten TMLs J.

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Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal

Also, mal einen gut bedämpften ¼-Wellen-Resonator in der Mitte des Reflexkanals angesetzt und geschaut, was passiert. Die Hauptresonanz bei 150 Hz verschwindet und mit ihr ihre Oberschwingungen.

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Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte des Kanals

So ganz perfekt ist das aber noch nicht. Die Resonanz bei 250 Hz bleibt bestehen – deren Druckmaximum ist nicht in der Mitte des Reflexkanals sondern befindet sich bei ¼ (und ¾) der Lauflänge. Also auch hier nochmal einen Resonanzabsorber eingesetzt.

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Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte und bei ¼ der Lauflänge des Kanals

Das sieht schon ziemlich gut aus J. Nur bei 500 Hz (wie bei „normalen“ BR-Kanälen) bleibt noch eine einzelne Resonanz. Das gleiche Spiel nochmal: noch einen Absorber auf 1/8 der Lauflänge gesetzt und tata: Auch diese Resonanz wird weggesaugt und der Frequenzgang sieht richtig gut aus (viel besser als bei meinen TMLs).

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Simulation der BR-Box mit 1,3 Meter langem Reflexkanal und Resonanzabsorber in der Mitte und bei ¼ und 1/8 der Lauflänge des Kanals

Was noch auffällt: Die Abstimmfrequenz ist um insgesamt 5 Hz gefallen – klar das Gesamt-Volumen ist von 35 auf 50 Liter angestiegen und entsprechend der Wirkungsgrad im Bass gefallen. Letzterer allerdings nur um 2 dB.

Das Ergebnis der Simulation finde ich äußerst interessant – bin schon am überlegen, wie ich solch ein Gehäuse umsetzen könnte (ggf. mit KG-Rohren?). Wenn ich eine für mich praktikable Lösung finde, gehe ich mal dran, das messtechnisch nachzuvollziehen…

Grüße
Chlang

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da mal wieder HOMs (Higher Order Modes) erwähnt, aber nicht verstanden wurden, versuche ich das Thema mal hier zu bündeln.

Das mit dem "nicht verstanden" soll kein Vorwurf sein, das ist nicht trivial. Ich versuche, das Thema ohne allzuviel Mathematik zu beschreiben.

Fangen wir mit den Grundlagen an. Es dürfte jeder aus seiner Schulzeit noch das übliche kartesische Koordinatensystem kennen. Dieses Koordinatensystem hat eine ganz wichtige Eigenschaft: es ist orthogonal. Das heißt, dass die Koordinatenlinien jeweils senkrecht zueinander stehen. Es gibt aber nicht nur dieses sondern auch etliche andere. Eine gute Übersicht gibt es hier, leider nicht in Deutsch (Achtung! Mathematik!): https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal...oordinates Diese Koordinatensysteme lassen sich über bestimmte Transformationen ineinander überführen, sie sind äquivalent. Man macht das in der Mathematik und Physik recht häufig, weil sich manche Probleme in anderen als dem kartesischen Koordinatensystem besser lösen lassen.

In orthogonalen Koordinatensystemen ist es möglich, unter bestimmten Vorraussetzungen die Wellenausbreitung mit nur 1 linearen Parameter zu beschreiben. In einem kartesischen Koordinaten ist das die ebene Welle: sie ist nur von der Ausbreitungsrichtung abhängig, also klassisch x, y oder z, die jeweils anderen beiden haben keine Bedeutung. Die Wellen verläuft orthogonal zu den anderen beiden Koordinaten. Alle anderen Wellenformen sind "krumm" und lassen sich nicht mehr über 1P beschreiben. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere einwenden, "ja aber Moment, eine Kugelwelle lässt sich doch über den Radius beschreiben, das ist nur 1P". Stimmt, aber nicht im karteischen Koordinatensystem, da gibt es keinen Radius, nur x, y, z. Aber im Kugelkoordinatensystem, da geht das, denn da gibt es Radius, Azimuth und Elevation. Womit wir die erste Koordinatentransformation schon hingelegt haben. Die nächste wäre die Zylinderwelle, die sich im kartesischen System nicht mit 1P beschreiben lässt, aber im dazu passenden zylindrischen mit Radius, Azimuth und dem Achsenparameter z. Ich denke, ihr versteht das Prinzip.

Ihr seid bestimmt schonmal über eine Notation wie M100 oder M101 (die beiden Ziffern tiefgestellt) gestolpert, zB in der Raumakustik. Die Ziffern beschreiben nichts anderes als die Abhängigkeit von den jeweiligen Parametern des angewendeten Koordinatensystems. M100 ist dann die Ausbreitung in eine Richtung (zB die Raumlänge), während M101 schon zwei Ausbreitungsrichtungen hat (zB Länge und Höhe). M100 ist 1P, M101 nicht sondern 2P. Diese Ausbreitung nennt sich "Mode".

Und jetzt kommt der Sprung zu HOMs. In einem Waveguide oder Horn will man ja in der Regel die Wellenausbreitung in eine bestimmte Richtung (entlang einer Achse des passenden Koordinatensystems) haben. Damit kann man obige Notation mit 3 Parametern verkürzen weil 1 immer konstant ist, nämlich auf M00 oder M01. Eine M011 ist dann uninteressant für die weitere Betrachtung, weil es keine Ausbreitung in der gewünschten - in diesem Fall der ersten - Richtung gibt. Dass ist aber nur eine Formalität. Nehmen wir das einfachste Beispiel, ein Rohr. Das lässt sich in zylindrischen Koordinaten am besten beschreiben. Die Ausbreitung soll entlang der Achse sein (logisch, oder?), das sei M100, also in kurz M00. Solange sich nur diese Mode ausbreitet ist die Welle in dieser Richtung immer eben und senkrecht zu den anderen beiden Koordinaten. Ist sie das nicht mehr, dann lässt sie sich nicht mehr durch 1P beschreiben, sondern durch eine Überlagerung von anderen Moden, zB: M00 + M10 + M01. M10 könnte zB bedeuten, dass die Welle um die zentrale Achse rotiert, wie ein Schraubgewinde. M01 ist dann ein wabern von der eine Längshälfte des Zylinders in die andere, so wie eine Zickzack-Linie. Dies zusätzlichen Muster, das sind HOMs, Moden höherer Ordnung.

Wie entstehen die? Durch zwei Dinge:
1) wenn das Horn/der Waveguide exakt einem dieser orthogonalen Koordinatensystem entspricht, durch eine falsche Anregung. In besagtem Rohr wäre eine richtige Anregung eine kreisförmige, planare Membran mit dem gleichen Durchmesser, die sich kolbenförmig vor und zurück bewegt. Jede Abweichung davon erzeugt HOMs: nicht kreisförmig, nicht planar, nicht gleicher Durchmesser.
2) wenn das Horn/der Waveguide nicht einem dieser orthogonalen Koordinatensysteme entspricht, also mindestens 1 der Koordinaten nicht senkrecht auf den beiden anderen steht oder sich das zwischendurch ändert.

Weil kein mir bekanntes Horn oder Waveguide diesen Bedingungen genügt, und weil auch eigentlich nie die Anregung korrekt ist, sind sie allesamt HOM-Schleudern. Kugelwellen, Hyperbolisch, Le'Cleach usw., alle machen sie HOMs. Ob das was schlechtes ist darf jeder für sich entscheiden, ich finde das ganze erstmal nicht tragisch.]]>
da mal wieder HOMs (Higher Order Modes) erwähnt, aber nicht verstanden wurden, versuche ich das Thema mal hier zu bündeln.

Das mit dem "nicht verstanden" soll kein Vorwurf sein, das ist nicht trivial. Ich versuche, das Thema ohne allzuviel Mathematik zu beschreiben.

Fangen wir mit den Grundlagen an. Es dürfte jeder aus seiner Schulzeit noch das übliche kartesische Koordinatensystem kennen. Dieses Koordinatensystem hat eine ganz wichtige Eigenschaft: es ist orthogonal. Das heißt, dass die Koordinatenlinien jeweils senkrecht zueinander stehen. Es gibt aber nicht nur dieses sondern auch etliche andere. Eine gute Übersicht gibt es hier, leider nicht in Deutsch (Achtung! Mathematik!): https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal...oordinates Diese Koordinatensysteme lassen sich über bestimmte Transformationen ineinander überführen, sie sind äquivalent. Man macht das in der Mathematik und Physik recht häufig, weil sich manche Probleme in anderen als dem kartesischen Koordinatensystem besser lösen lassen.

In orthogonalen Koordinatensystemen ist es möglich, unter bestimmten Vorraussetzungen die Wellenausbreitung mit nur 1 linearen Parameter zu beschreiben. In einem kartesischen Koordinaten ist das die ebene Welle: sie ist nur von der Ausbreitungsrichtung abhängig, also klassisch x, y oder z, die jeweils anderen beiden haben keine Bedeutung. Die Wellen verläuft orthogonal zu den anderen beiden Koordinaten. Alle anderen Wellenformen sind "krumm" und lassen sich nicht mehr über 1P beschreiben. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere einwenden, "ja aber Moment, eine Kugelwelle lässt sich doch über den Radius beschreiben, das ist nur 1P". Stimmt, aber nicht im karteischen Koordinatensystem, da gibt es keinen Radius, nur x, y, z. Aber im Kugelkoordinatensystem, da geht das, denn da gibt es Radius, Azimuth und Elevation. Womit wir die erste Koordinatentransformation schon hingelegt haben. Die nächste wäre die Zylinderwelle, die sich im kartesischen System nicht mit 1P beschreiben lässt, aber im dazu passenden zylindrischen mit Radius, Azimuth und dem Achsenparameter z. Ich denke, ihr versteht das Prinzip.

Ihr seid bestimmt schonmal über eine Notation wie M100 oder M101 (die beiden Ziffern tiefgestellt) gestolpert, zB in der Raumakustik. Die Ziffern beschreiben nichts anderes als die Abhängigkeit von den jeweiligen Parametern des angewendeten Koordinatensystems. M100 ist dann die Ausbreitung in eine Richtung (zB die Raumlänge), während M101 schon zwei Ausbreitungsrichtungen hat (zB Länge und Höhe). M100 ist 1P, M101 nicht sondern 2P. Diese Ausbreitung nennt sich "Mode".

Und jetzt kommt der Sprung zu HOMs. In einem Waveguide oder Horn will man ja in der Regel die Wellenausbreitung in eine bestimmte Richtung (entlang einer Achse des passenden Koordinatensystems) haben. Damit kann man obige Notation mit 3 Parametern verkürzen weil 1 immer konstant ist, nämlich auf M00 oder M01. Eine M011 ist dann uninteressant für die weitere Betrachtung, weil es keine Ausbreitung in der gewünschten - in diesem Fall der ersten - Richtung gibt. Dass ist aber nur eine Formalität. Nehmen wir das einfachste Beispiel, ein Rohr. Das lässt sich in zylindrischen Koordinaten am besten beschreiben. Die Ausbreitung soll entlang der Achse sein (logisch, oder?), das sei M100, also in kurz M00. Solange sich nur diese Mode ausbreitet ist die Welle in dieser Richtung immer eben und senkrecht zu den anderen beiden Koordinaten. Ist sie das nicht mehr, dann lässt sie sich nicht mehr durch 1P beschreiben, sondern durch eine Überlagerung von anderen Moden, zB: M00 + M10 + M01. M10 könnte zB bedeuten, dass die Welle um die zentrale Achse rotiert, wie ein Schraubgewinde. M01 ist dann ein wabern von der eine Längshälfte des Zylinders in die andere, so wie eine Zickzack-Linie. Dies zusätzlichen Muster, das sind HOMs, Moden höherer Ordnung.

Wie entstehen die? Durch zwei Dinge:
1) wenn das Horn/der Waveguide exakt einem dieser orthogonalen Koordinatensystem entspricht, durch eine falsche Anregung. In besagtem Rohr wäre eine richtige Anregung eine kreisförmige, planare Membran mit dem gleichen Durchmesser, die sich kolbenförmig vor und zurück bewegt. Jede Abweichung davon erzeugt HOMs: nicht kreisförmig, nicht planar, nicht gleicher Durchmesser.
2) wenn das Horn/der Waveguide nicht einem dieser orthogonalen Koordinatensysteme entspricht, also mindestens 1 der Koordinaten nicht senkrecht auf den beiden anderen steht oder sich das zwischendurch ändert.

Weil kein mir bekanntes Horn oder Waveguide diesen Bedingungen genügt, und weil auch eigentlich nie die Anregung korrekt ist, sind sie allesamt HOM-Schleudern. Kugelwellen, Hyperbolisch, Le'Cleach usw., alle machen sie HOMs. Ob das was schlechtes ist darf jeder für sich entscheiden, ich finde das ganze erstmal nicht tragisch.]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21004 Thu, 03 Aug 2023 09:54:06 +0000 stoneeh]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21004 Auf Anfrage aus dem Stegreif runtergeschrieben. Das folgende ist die Dokumentation meiner Vorgehensweise für das ermitteln der (hauptsächlich elektrisch-thermischen, aber vll. auch Port- o.ä.) Powercompression eines Lautsprechers in ARTA.

Kein Gewähr für Richtigkeit. Wer die Methodik bei sich anwenden will, tut es auf eigene Gefahr.



- mit LIMP Impedanzmessung durchführen.

- via ohmschen Gesetz errechnen, wie viel Verstärkerspannung notwendig ist, um den Lautsprecher am Impedanzminimum elektrisch-thermisch auszulasten. Richtwert wäre die Belastbarkeitsangabe des Herstellers.
Achtung #1: AES & RMS-Belastbarkeitsangaben beziehen sich auf die Dauerbelastbarkeit; IEC-Angaben (bei Hochtönern üblich) können auch Peak-Werte sein, die nicht dauerhaft anliegen dürfen.
Achtung #2: AES-Belastbarkeitsangaben werden bei breitbandigem Signal (mit Crest -> großer Hub -> gute Kühlung) ermittelt - nicht repräsentativ für zB ein Sinussignal auf die Tuningfrequenz eines Resonatordesigns (BR / Helmholtzresonator, "Horn" / Viertelwellenresonator), wo die Membran sich nicht oder kaum bewegt und der Antrieb nicht oder kaum gekühlt wird.
Achtung #3: bei seiner elektrisch-thermischen max. Belastbarkeit kann je nach Frequenz bereits die mechanische Belastbarkeit des Lsp überschritten sein.

- mit Voltmeter entsprechend RMS-Spannung der Signalkette / des Verstärkers (mit 50 Hz Sinussignal) ermitteln / einstellen.

- Messaufbau für akustische Messung vorbereiten. Die Messung kann im Nahfeld erfolgen, falls die Messkette das bei der max. Anregung ohne übersteuern und/oder nennenswerten Verzerrungen (insb. Klirr beim Mikrofon) schafft. Position von Lsp und Mikrofon dürfen sich über die Messläufe nicht ändern. Absolute Pegelkalibrierung ist egal, lediglich darf sich an dieser über die Messläufe nichts mehr ändern.

- ARTA starten, und in den Spectrum Analyzer (SPA) Modus wechseln.

- repräsentatives Anregungssignal wählen. Im Tiefton darf das imo ein Sinussignal sein, da Musik in dem Frequenzbereich im worst case ein solches darstellt - zB Basssaiten, o. Basslines bei elektronischer Musik. Im Mittelhochton liegt der Crestfaktor von Musik deutlich höher, und ich würde ein Multitonsignal (12 dB Crestfaktor) wählen.
Im ARTA SPA Modus ist das Signal oben links via dem Dropdown-Menü bei "Gen" wählbar.

- in der Menüleiste mit "Generator -> Setup Generator signals" das Signal bearbeiten. Beim Sinussignal kann die Frequenz eingestellt werden, beim Multiton die Auflösung (ich würde 6 bis 12 pro Okt. wählen) und Breite (entsprechend dem jeweiligen Lautsprecher einstellen; oder, auf die max. Breite von 20 bis 20000 Hz, wenn der Lsp eh gefiltert / getrennt ist).

- im selben Menü den Pegel (Level (dBFS)) wählen. Ich fange bei -20 dB, d.h. 20 dB niedriger als die eingangs eingestellte max. Belastbarkeit des Lautsprechers, an.

- für Tieftonmessungen in der Menüleiste die FFT-Größe für bessere Auflösung erhöhen; ich verwende 65536 bei 48 kHz Samplerate.

- bei einer Sinusmessung den Cursor (linke Maustaste) auf die Frequenz des Anregungssignals setzen. In den Werten unten links wird bei "Cursor" der SPL der fundamentalen (die am ehesten interessiert) angezeigt. Bei niedrigeren Pegeln sollte der Wert mit dem RMS-Wert direkt darunter übereinstimmen, bei höheren ist der RMS-Wert etwas höher, da dieser Verzerrungen mit berücksichtigt.

- bei der Multitonmessung gilt ähnliches. Im Mittelhochton liegen nichtlineare Verzerrungen jedoch für diese Messung üblicherweise vernachlässigbar niedrig, d.h. man kann auch nach dem RMS-Wert gehen.

- Messung starten; Achtung, es kann mitunter beim -20 dB Setting bereits laut werden (Hörschutz verwenden).

- den (zeitlich) ersten angezeigten SPL-Wert links unten notieren. Dieser dient als Referenz (Kleinsignalmessung, keine Powercompression).

- im Generator Menü den Pegel (Level (dBFS)) erhöhen. Ich verwende 5 o. 10 dB Schritte.

- Messung mit dem eben eingestellten stärkeren Signal wiederholen. Wiederum den ersten angezeigten Pegel notieren. Die Differenz zwischen dem theoretischen / mathematischen Sollwert (SPL sollte sich um die eben eingestellten +5 o. +10 dB erhöht haben) und dem gemessenen Wert stellt die Kurzzeit-Powercompression bei der Last in Frage dar.
Man kann die Messung nun weiterlaufen lassen. Der SPL wird sich vermutlich weiter reduzieren, und sich irgendwann auf einen fixen, oder sich nur mehr seeehr langsam verändernden Wert einpendeln (Equilibrium zwischen Leistungszufuhr und Wärmeabfuhr). Die Differenz zwischen dem Soll und Ist bei diesem Wert stellt die Langzeit-Powercompression dar.

- Prozedur in weiteren Schritten, am besten je +5 o. +10 dB, bis 0 dB im Generator wiederholen.
Nochmal: Achtung, Gefahr für Lautsprecher und Ohr.
Hinweis: der Level des digitalen Inputs / Audioformats wird rechts unten angezeigt; "OVRL" indiziert ein übersteuern. Aber auch früher in der Messkette, zB am Pre-Amp, kann bereits unabhängig davon ein übersteuern stattfinden.

- bei Sinussignal Prozedur für weitere Frequenzen wiederholen. Insb. bei dem im Bassbereich sich stark ändernden Impedanzverlauf, und der dementsprechend stark variierenden tatsächlich an der Spule anliegenden Leistung, wird man stark unterschiedliche Powercompression ermitteln; an der Einbauresonanz selbst beim Maximum der eingangs festgelegten Verstärkerspannung üblicherweise um 0 dB.

- so hat man nun die Powercompression, Kurz- und Langzeit, für verschiedene Anregungsstärken, ermittelt. Die Hersteller geben das auch gerne so an: zB Powercompression @ 0 dB, Powercompression @ -3 dB, Powercompression @ -10 dB, ...]]> Auf Anfrage aus dem Stegreif runtergeschrieben. Das folgende ist die Dokumentation meiner Vorgehensweise für das ermitteln der (hauptsächlich elektrisch-thermischen, aber vll. auch Port- o.ä.) Powercompression eines Lautsprechers in ARTA.

Kein Gewähr für Richtigkeit. Wer die Methodik bei sich anwenden will, tut es auf eigene Gefahr.



- mit LIMP Impedanzmessung durchführen.

- via ohmschen Gesetz errechnen, wie viel Verstärkerspannung notwendig ist, um den Lautsprecher am Impedanzminimum elektrisch-thermisch auszulasten. Richtwert wäre die Belastbarkeitsangabe des Herstellers.
Achtung #1: AES & RMS-Belastbarkeitsangaben beziehen sich auf die Dauerbelastbarkeit; IEC-Angaben (bei Hochtönern üblich) können auch Peak-Werte sein, die nicht dauerhaft anliegen dürfen.
Achtung #2: AES-Belastbarkeitsangaben werden bei breitbandigem Signal (mit Crest -> großer Hub -> gute Kühlung) ermittelt - nicht repräsentativ für zB ein Sinussignal auf die Tuningfrequenz eines Resonatordesigns (BR / Helmholtzresonator, "Horn" / Viertelwellenresonator), wo die Membran sich nicht oder kaum bewegt und der Antrieb nicht oder kaum gekühlt wird.
Achtung #3: bei seiner elektrisch-thermischen max. Belastbarkeit kann je nach Frequenz bereits die mechanische Belastbarkeit des Lsp überschritten sein.

- mit Voltmeter entsprechend RMS-Spannung der Signalkette / des Verstärkers (mit 50 Hz Sinussignal) ermitteln / einstellen.

- Messaufbau für akustische Messung vorbereiten. Die Messung kann im Nahfeld erfolgen, falls die Messkette das bei der max. Anregung ohne übersteuern und/oder nennenswerten Verzerrungen (insb. Klirr beim Mikrofon) schafft. Position von Lsp und Mikrofon dürfen sich über die Messläufe nicht ändern. Absolute Pegelkalibrierung ist egal, lediglich darf sich an dieser über die Messläufe nichts mehr ändern.

- ARTA starten, und in den Spectrum Analyzer (SPA) Modus wechseln.

- repräsentatives Anregungssignal wählen. Im Tiefton darf das imo ein Sinussignal sein, da Musik in dem Frequenzbereich im worst case ein solches darstellt - zB Basssaiten, o. Basslines bei elektronischer Musik. Im Mittelhochton liegt der Crestfaktor von Musik deutlich höher, und ich würde ein Multitonsignal (12 dB Crestfaktor) wählen.
Im ARTA SPA Modus ist das Signal oben links via dem Dropdown-Menü bei "Gen" wählbar.

- in der Menüleiste mit "Generator -> Setup Generator signals" das Signal bearbeiten. Beim Sinussignal kann die Frequenz eingestellt werden, beim Multiton die Auflösung (ich würde 6 bis 12 pro Okt. wählen) und Breite (entsprechend dem jeweiligen Lautsprecher einstellen; oder, auf die max. Breite von 20 bis 20000 Hz, wenn der Lsp eh gefiltert / getrennt ist).

- im selben Menü den Pegel (Level (dBFS)) wählen. Ich fange bei -20 dB, d.h. 20 dB niedriger als die eingangs eingestellte max. Belastbarkeit des Lautsprechers, an.

- für Tieftonmessungen in der Menüleiste die FFT-Größe für bessere Auflösung erhöhen; ich verwende 65536 bei 48 kHz Samplerate.

- bei einer Sinusmessung den Cursor (linke Maustaste) auf die Frequenz des Anregungssignals setzen. In den Werten unten links wird bei "Cursor" der SPL der fundamentalen (die am ehesten interessiert) angezeigt. Bei niedrigeren Pegeln sollte der Wert mit dem RMS-Wert direkt darunter übereinstimmen, bei höheren ist der RMS-Wert etwas höher, da dieser Verzerrungen mit berücksichtigt.

- bei der Multitonmessung gilt ähnliches. Im Mittelhochton liegen nichtlineare Verzerrungen jedoch für diese Messung üblicherweise vernachlässigbar niedrig, d.h. man kann auch nach dem RMS-Wert gehen.

- Messung starten; Achtung, es kann mitunter beim -20 dB Setting bereits laut werden (Hörschutz verwenden).

- den (zeitlich) ersten angezeigten SPL-Wert links unten notieren. Dieser dient als Referenz (Kleinsignalmessung, keine Powercompression).

- im Generator Menü den Pegel (Level (dBFS)) erhöhen. Ich verwende 5 o. 10 dB Schritte.

- Messung mit dem eben eingestellten stärkeren Signal wiederholen. Wiederum den ersten angezeigten Pegel notieren. Die Differenz zwischen dem theoretischen / mathematischen Sollwert (SPL sollte sich um die eben eingestellten +5 o. +10 dB erhöht haben) und dem gemessenen Wert stellt die Kurzzeit-Powercompression bei der Last in Frage dar.
Man kann die Messung nun weiterlaufen lassen. Der SPL wird sich vermutlich weiter reduzieren, und sich irgendwann auf einen fixen, oder sich nur mehr seeehr langsam verändernden Wert einpendeln (Equilibrium zwischen Leistungszufuhr und Wärmeabfuhr). Die Differenz zwischen dem Soll und Ist bei diesem Wert stellt die Langzeit-Powercompression dar.

- Prozedur in weiteren Schritten, am besten je +5 o. +10 dB, bis 0 dB im Generator wiederholen.
Nochmal: Achtung, Gefahr für Lautsprecher und Ohr.
Hinweis: der Level des digitalen Inputs / Audioformats wird rechts unten angezeigt; "OVRL" indiziert ein übersteuern. Aber auch früher in der Messkette, zB am Pre-Amp, kann bereits unabhängig davon ein übersteuern stattfinden.

- bei Sinussignal Prozedur für weitere Frequenzen wiederholen. Insb. bei dem im Bassbereich sich stark ändernden Impedanzverlauf, und der dementsprechend stark variierenden tatsächlich an der Spule anliegenden Leistung, wird man stark unterschiedliche Powercompression ermitteln; an der Einbauresonanz selbst beim Maximum der eingangs festgelegten Verstärkerspannung üblicherweise um 0 dB.

- so hat man nun die Powercompression, Kurz- und Langzeit, für verschiedene Anregungsstärken, ermittelt. Die Hersteller geben das auch gerne so an: zB Powercompression @ 0 dB, Powercompression @ -3 dB, Powercompression @ -10 dB, ...]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20789 Wed, 08 Feb 2023 15:27:24 +0000 JFA]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20789
ich habe hier ja schon öfter mal meine Methode zur Ermittlung der Auslenkung und dem Leistungsbedarf von Chassis erwähnt. Weil
- ich mir das selber mal aufschreiben wollte
- und ich gerade einer furchtbaren und furchtbar langweiligen Onlineschulung beiwohnen muss

habe ich das mal in ein Dokument geworfen. Siehe Anhang.

Das ist

1. Nicht fertig, sondern ein Entwurf. Da können also Fehler drin sein, manches nicht gleich verständlich. Ihr dürft gerne Fehler finden und Kommentare dazu abgeben
   
2. Das ist nur ein Weg, das so zu machen. Es ist ja nicht so, dass man früher nur Bockmist entwickelt hat. Es tut auch, einfach die untere Grenzfrequenz den da gewollten Pegel definieren, und meistens ist man damit glücklich
   

Als Gimmick ist auch die erwartet Strömungsgeschwindigkeit in einem BR-Port mit drin.

  Auslenkungs- und Leistungsbedarf V0.1.pdf (Größe: 345,76 KB / Downloads: 839) ]]>
ich habe hier ja schon öfter mal meine Methode zur Ermittlung der Auslenkung und dem Leistungsbedarf von Chassis erwähnt. Weil
- ich mir das selber mal aufschreiben wollte
- und ich gerade einer furchtbaren und furchtbar langweiligen Onlineschulung beiwohnen muss

habe ich das mal in ein Dokument geworfen. Siehe Anhang.

Das ist

1. Nicht fertig, sondern ein Entwurf. Da können also Fehler drin sein, manches nicht gleich verständlich. Ihr dürft gerne Fehler finden und Kommentare dazu abgeben
   
2. Das ist nur ein Weg, das so zu machen. Es ist ja nicht so, dass man früher nur Bockmist entwickelt hat. Es tut auch, einfach die untere Grenzfrequenz den da gewollten Pegel definieren, und meistens ist man damit glücklich
   

Als Gimmick ist auch die erwartet Strömungsgeschwindigkeit in einem BR-Port mit drin.

  Auslenkungs- und Leistungsbedarf V0.1.pdf (Größe: 345,76 KB / Downloads: 839) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20537 Sat, 05 Nov 2022 07:28:41 +0000 Olaf_HH]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=20537 https://amcoustics.com/articles/thesis/1

Ist auf Deutsch und Basiert auf einer Diplomarbeit.
Interessant sind auch unter dem Reiter Tools verschiede Kalkulatoren die einem Visuell helfen können.]]> https://amcoustics.com/articles/thesis/1

Ist auf Deutsch und Basiert auf einer Diplomarbeit.
Interessant sind auch unter dem Reiter Tools verschiede Kalkulatoren die einem Visuell helfen können.]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19962 Wed, 02 Feb 2022 13:38:01 +0000 ax3]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19962 Wie man es relativ einfach verlängern kann, sieht man hier ab 1:07

[video=youtube_share;raNUg3oYQdw]https://youtu.be/raNUg3oYQdw?t=67[/video]]]> Wie man es relativ einfach verlängern kann, sieht man hier ab 1:07

[video=youtube_share;raNUg3oYQdw]https://youtu.be/raNUg3oYQdw?t=67[/video]]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19708 Sat, 20 Nov 2021 23:17:57 +0000 fosti]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19708 Nix ist unmöglich....Toyota

  WhatsApp Image 2021-10-29 at 11.08.27.jpeg (Größe: 14,95 KB / Downloads: 406) ]]> Nix ist unmöglich....Toyota

  WhatsApp Image 2021-10-29 at 11.08.27.jpeg (Größe: 14,95 KB / Downloads: 406) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19452 Sun, 01 Aug 2021 17:20:44 +0000 Jesse]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19452 In diesem Thread sollen von mir ausschließlich Korrekturen zum im Titel genannten Artikel aufgelistet werden.

Fragen und Hinweise bitte im folgendem Thread posten: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?21717-Jesse%91s-Aurum-II-aus-KuT-5-2021"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?21717-Jesse%91s-Aurum-II-aus-KuT-5-2021
[/URL][SIZE=2]
______________________________________________________________________________________________________________________________


Die Anleitung zur Modifikation und zum Einpacken des MRD34PA ist unter folgendem Link zu finden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...r-MRD-34PA


Bericht:

1. Die Öffnung im Boden des Hochtongehäuses soll rechteckig sein und nicht rund (wie auch aus der Zeichnung ersichtlich).
   
2. Im Gehäuse des Tiefmitteltöners werden alle Wände mit Damping 30 (oder vergleichbarem) beklebt, mit Ausnahme des Bodens und der Wandbereiche auf Höhe des Bassreflexkanals. Die Wände bis ca. 21 cm über dem Boden werden also nicht beklebt!
   
3. Bei der zu fräsenden Fase für die Öffnung des BG20, auf der Innenseite der Schallwand, sollte der Bereich der Schrauben (für den BG20) ausgespart werden. Da diese Schrauben sonst keinen richtigen Halt finden.
   

Zubehör pro Box:
Die aufgelisteten Madenschrauben sind ggf. nur für die Boxenfüße erforderlich.


Aufbauanleitung:
Die hier gezeigte Aurum hat Rundungen mit einem Radius von 30 Millimetern.
Bitte unbedingt daran denken den Hochtontreiber luftdicht in langzeitstabile Folie (z.B. Dampfsperrfolie und passendes Klebeband) einzupacken (Anleitung s. o.).


Liste für die Weichenbestückung:
Der Wert für L2 müsste richtig 0,76 mH lauten.
Die Widerstände für L4 und R2 müssen gemeinsam 12,9 Ohm betragen.


Zeichnung Bassreflexelement:
Hier fehlt ein Maß für die Positionierung der umlaufenden Bohrungen (nachfolgend ergänzt).
[ATTACH=CONFIG]61808[/ATTACH]
[/SIZE]

  Aurum II - Bassreflex-Element.jpg (Größe: 667,33 KB / Downloads: 3643) ]]> In diesem Thread sollen von mir ausschließlich Korrekturen zum im Titel genannten Artikel aufgelistet werden.

Fragen und Hinweise bitte im folgendem Thread posten: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?21717-Jesse%91s-Aurum-II-aus-KuT-5-2021"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?21717-Jesse%91s-Aurum-II-aus-KuT-5-2021
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Die Anleitung zur Modifikation und zum Einpacken des MRD34PA ist unter folgendem Link zu finden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...r-MRD-34PA


Bericht:

1. Die Öffnung im Boden des Hochtongehäuses soll rechteckig sein und nicht rund (wie auch aus der Zeichnung ersichtlich).
   
2. Im Gehäuse des Tiefmitteltöners werden alle Wände mit Damping 30 (oder vergleichbarem) beklebt, mit Ausnahme des Bodens und der Wandbereiche auf Höhe des Bassreflexkanals. Die Wände bis ca. 21 cm über dem Boden werden also nicht beklebt!
   
3. Bei der zu fräsenden Fase für die Öffnung des BG20, auf der Innenseite der Schallwand, sollte der Bereich der Schrauben (für den BG20) ausgespart werden. Da diese Schrauben sonst keinen richtigen Halt finden.
   

Zubehör pro Box:
Die aufgelisteten Madenschrauben sind ggf. nur für die Boxenfüße erforderlich.


Aufbauanleitung:
Die hier gezeigte Aurum hat Rundungen mit einem Radius von 30 Millimetern.
Bitte unbedingt daran denken den Hochtontreiber luftdicht in langzeitstabile Folie (z.B. Dampfsperrfolie und passendes Klebeband) einzupacken (Anleitung s. o.).


Liste für die Weichenbestückung:
Der Wert für L2 müsste richtig 0,76 mH lauten.
Die Widerstände für L4 und R2 müssen gemeinsam 12,9 Ohm betragen.


Zeichnung Bassreflexelement:
Hier fehlt ein Maß für die Positionierung der umlaufenden Bohrungen (nachfolgend ergänzt).
[ATTACH=CONFIG]61808[/ATTACH]
[/SIZE]

  Aurum II - Bassreflex-Element.jpg (Größe: 667,33 KB / Downloads: 3643) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19329 Sun, 06 Jun 2021 09:20:28 +0000 Kalle]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=19329 https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/ar...s-104.html

Moin,
sehr Interessantes über Raumakustik, Elfi und Co aber auch fürs Leben.... für unser ganzes Hören.
Läuft gerade ist aber auch in der Mediathek abgelegt.
Viel Spaß bei den gut investierten 30 min!
Kalle]]> https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/ar...s-104.html

Moin,
sehr Interessantes über Raumakustik, Elfi und Co aber auch fürs Leben.... für unser ganzes Hören.
Läuft gerade ist aber auch in der Mediathek abgelegt.
Viel Spaß bei den gut investierten 30 min!
Kalle]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18848 Fri, 01 Jan 2021 23:26:44 +0000 Jesse]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18848 die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners MRD-34PA von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Zunächst entfernen wir den Dichtring...
[ATTACH=CONFIG]58042[/ATTACH]

und das Schutzgitter.
[ATTACH=CONFIG]58043[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]58044[/ATTACH]

Bitte nicht versuchen die Klebereste zu entfernen!
Abrasiver Eingriff an dieser Stelle befördert möglicherweise
Metallspäne direkt in den Luftspalt = Exitus Hochtöner!


Dann lösen wir die Schrauben der rückwärtigen Kammer...
[ATTACH=CONFIG]58045[/ATTACH]

und nehmen diese ab.
[ATTACH=CONFIG]58046[/ATTACH]

Die Schwingspule muss nicht herausgenommen werden, das Foto dient lediglich dem Stillen der Neugierde.
[ATTACH=CONFIG]58047[/ATTACH]

Der innere Hohlraum der rückwärtigen Kammer wird nun mit Filz ausgekleidet.
[ATTACH=CONFIG]58048[/ATTACH]

Die selbstklebende Filzrolle bekommt man in der Sanitärabteilung des
örtlichen Baumarktes. Üblicherweise werden damit Kupferrohre umwickelt.
[ATTACH=CONFIG]73430[/ATTACH]


Pro Rückkammer benötigt man zwei Filzscheiben mit 5cm Durchmesser die übereinander eingeklebt werden.
Der Filzstreifen für den inneren Rand der Rückkammer muss ein Maß von 1cm x 15cm aufweisen.
[ATTACH=CONFIG]73431[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73432[/ATTACH]


Vorsicht beim einkleben: Die Klebeschicht hält gerne da wo sie nicht soll. :eek:
[ATTACH=CONFIG]73433[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73434[/ATTACH]




Um die kleine Stufe im Übergang vom Treiber zum Horn H08RW von Dayton zu egalisieren,
kann man gut eine dauerelastische Masse wie z.B. plastic-fermit verwenden
(erhältlich ebenfalls in der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes).
Besser aussehen tut es mit Butylband, das sich aber etwas mühsamer verarbeiten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73435[/ATTACH]


Die dauerelastische Masse wird zu einem Strang mit ca. 5mm Durchmesser gerollt...
[ATTACH=CONFIG]73436[/ATTACH]



...und dann vorsichtig auf den Rand (in die Stufe) der Treiberöffnung gelegt.
[ATTACH=CONFIG]73437[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73438[/ATTACH]




Dann wird das Horn aufgeschraubt...
[ATTACH=CONFIG]73439[/ATTACH]


und von vorne sollte das dann so ausehen.
[ATTACH=CONFIG]73440[/ATTACH]


Die Masse wird nun vorsichtig flach gedrückt - Wasser mit Spülmittel am Finger hilft, daß die Masse am Horn klebt und nicht am Finger.
[ATTACH=CONFIG]73441[/ATTACH]


Es sollte ein glatter Übergang entstehen bei dem sich keine Stufe mehr ertasten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73442[/ATTACH]


FERTIG.

Da sich plastic-fermit schnell und rückstandsfrei vom Horn entfernen lässt, ist es auch kein Problem wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.

Für Butylband (das ich mitlerweile verwende) kann ich das nicht beantworten, da ich es noch nicht entfernen musste.

Die Modifikation ist hiermit erstmal abgeschlossen und entspricht dem modifizierten MRD-34PA wie er in der Aurum (vorgestellt in der Klang + Ton 6/2011) eingesetzt wurde.

  1.png (Größe: 710,03 KB / Downloads: 4171)

  2.jpg (Größe: 64,35 KB / Downloads: 4013)

  3.jpg (Größe: 67,29 KB / Downloads: 4038)

  4.jpg (Größe: 55,68 KB / Downloads: 4034)

  5.jpg (Größe: 51,67 KB / Downloads: 4017)

  6.jpg (Größe: 57,41 KB / Downloads: 3973)

  7.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 4023)

  8.jpg (Größe: 61,76 KB / Downloads: 285)

  9.jpg (Größe: 60,8 KB / Downloads: 254)

  10.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 209)

  11.jpg (Größe: 57,32 KB / Downloads: 294)

  12.jpg (Größe: 46,94 KB / Downloads: 280)

  13.jpg (Größe: 53,55 KB / Downloads: 218)

  14.jpg (Größe: 40,35 KB / Downloads: 280)

  15.jpg (Größe: 52,3 KB / Downloads: 271)

  16.jpg (Größe: 44,64 KB / Downloads: 243)

  17.jpg (Größe: 60,73 KB / Downloads: 277)

  18.jpg (Größe: 34,82 KB / Downloads: 282)

  19.jpg (Größe: 38,64 KB / Downloads: 246)

  20.jpg (Größe: 23,91 KB / Downloads: 327) ]]> die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners MRD-34PA von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Zunächst entfernen wir den Dichtring...
[ATTACH=CONFIG]58042[/ATTACH]

und das Schutzgitter.
[ATTACH=CONFIG]58043[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]58044[/ATTACH]

Bitte nicht versuchen die Klebereste zu entfernen!
Abrasiver Eingriff an dieser Stelle befördert möglicherweise
Metallspäne direkt in den Luftspalt = Exitus Hochtöner!


Dann lösen wir die Schrauben der rückwärtigen Kammer...
[ATTACH=CONFIG]58045[/ATTACH]

und nehmen diese ab.
[ATTACH=CONFIG]58046[/ATTACH]

Die Schwingspule muss nicht herausgenommen werden, das Foto dient lediglich dem Stillen der Neugierde.
[ATTACH=CONFIG]58047[/ATTACH]

Der innere Hohlraum der rückwärtigen Kammer wird nun mit Filz ausgekleidet.
[ATTACH=CONFIG]58048[/ATTACH]

Die selbstklebende Filzrolle bekommt man in der Sanitärabteilung des
örtlichen Baumarktes. Üblicherweise werden damit Kupferrohre umwickelt.
[ATTACH=CONFIG]73430[/ATTACH]


Pro Rückkammer benötigt man zwei Filzscheiben mit 5cm Durchmesser die übereinander eingeklebt werden.
Der Filzstreifen für den inneren Rand der Rückkammer muss ein Maß von 1cm x 15cm aufweisen.
[ATTACH=CONFIG]73431[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73432[/ATTACH]


Vorsicht beim einkleben: Die Klebeschicht hält gerne da wo sie nicht soll. :eek:
[ATTACH=CONFIG]73433[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73434[/ATTACH]




Um die kleine Stufe im Übergang vom Treiber zum Horn H08RW von Dayton zu egalisieren,
kann man gut eine dauerelastische Masse wie z.B. plastic-fermit verwenden
(erhältlich ebenfalls in der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes).
Besser aussehen tut es mit Butylband, das sich aber etwas mühsamer verarbeiten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73435[/ATTACH]


Die dauerelastische Masse wird zu einem Strang mit ca. 5mm Durchmesser gerollt...
[ATTACH=CONFIG]73436[/ATTACH]



...und dann vorsichtig auf den Rand (in die Stufe) der Treiberöffnung gelegt.
[ATTACH=CONFIG]73437[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73438[/ATTACH]




Dann wird das Horn aufgeschraubt...
[ATTACH=CONFIG]73439[/ATTACH]


und von vorne sollte das dann so ausehen.
[ATTACH=CONFIG]73440[/ATTACH]


Die Masse wird nun vorsichtig flach gedrückt - Wasser mit Spülmittel am Finger hilft, daß die Masse am Horn klebt und nicht am Finger.
[ATTACH=CONFIG]73441[/ATTACH]


Es sollte ein glatter Übergang entstehen bei dem sich keine Stufe mehr ertasten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73442[/ATTACH]


FERTIG.

Da sich plastic-fermit schnell und rückstandsfrei vom Horn entfernen lässt, ist es auch kein Problem wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.

Für Butylband (das ich mitlerweile verwende) kann ich das nicht beantworten, da ich es noch nicht entfernen musste.

Die Modifikation ist hiermit erstmal abgeschlossen und entspricht dem modifizierten MRD-34PA wie er in der Aurum (vorgestellt in der Klang + Ton 6/2011) eingesetzt wurde.

  1.png (Größe: 710,03 KB / Downloads: 4171)

  2.jpg (Größe: 64,35 KB / Downloads: 4013)

  3.jpg (Größe: 67,29 KB / Downloads: 4038)

  4.jpg (Größe: 55,68 KB / Downloads: 4034)

  5.jpg (Größe: 51,67 KB / Downloads: 4017)

  6.jpg (Größe: 57,41 KB / Downloads: 3973)

  7.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 4023)

  8.jpg (Größe: 61,76 KB / Downloads: 285)

  9.jpg (Größe: 60,8 KB / Downloads: 254)

  10.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 209)

  11.jpg (Größe: 57,32 KB / Downloads: 294)

  12.jpg (Größe: 46,94 KB / Downloads: 280)

  13.jpg (Größe: 53,55 KB / Downloads: 218)

  14.jpg (Größe: 40,35 KB / Downloads: 280)

  15.jpg (Größe: 52,3 KB / Downloads: 271)

  16.jpg (Größe: 44,64 KB / Downloads: 243)

  17.jpg (Größe: 60,73 KB / Downloads: 277)

  18.jpg (Größe: 34,82 KB / Downloads: 282)

  19.jpg (Größe: 38,64 KB / Downloads: 246)

  20.jpg (Größe: 23,91 KB / Downloads: 327) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18822 Sat, 26 Dec 2020 23:13:35 +0000 Jesse]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18822 die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners DT-300 von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Auf dem nachfolgenden Foto sieht man was für die Modifikationen bereitliegen sollte.
Unter anderem ist dort "graue" und "weiße" Schafwolle zu erkennen.
Aus optischen Gründen habe ich mich für die graue entschieden.
[ATTACH=CONFIG]57860[/ATTACH]

Zunächst lösen wir die Schrauben...
[ATTACH=CONFIG]57861[/ATTACH]

...und nehmen dann die Frontplatte ab und legen sie beiseite.
[ATTACH=CONFIG]57862[/ATTACH]

Sodann heben wir vorsichtig die zwangszentrierte Trägerplatte mit der Kalotte/Schwingspule ab.
Am besten merken / markieren wir uns hier schon die Einbauposition der Trägerplatte auf dem Magneten.
[ATTACH=CONFIG]57863[/ATTACH]

Da die vorhandene Filzplatte nicht die gesamte Polplatte abdeckt...
[ATTACH=CONFIG]57864[/ATTACH]

...wird sie einschl. der Klebereste mit den Fingernägeln o. einem Kunststoffschaber entfernt.
[ATTACH=CONFIG]57865[/ATTACH]

Der Blick in die Polkernbohrung lässt Polyesterwatte in der rückwärtigen Kammer erkennen.
Innerhalb dieser Kammer sind keine weiteren Modifikationen notwendig.
[ATTACH=CONFIG]57866[/ATTACH]

Wir schneiden nun einige Papierstreifen (ca. 50 x 12 mm)...
[ATTACH=CONFIG]57867[/ATTACH]

...und entfernen damit das im Luftspalt befindliche...
[ATTACH=CONFIG]57868[/ATTACH]

Altöl... ach nee... Ferrofluid.
[ATTACH=CONFIG]57869[/ATTACH]

Aus einem passenden Filzgleiter (z.B. Tesa Protect 26 mm schwarz) schneiden wir nun mit einer Schere...
[ATTACH=CONFIG]57870[/ATTACH]

...ein Loch mit dem Durchmesser der Polkernbohrung aus und kleben ihn zentrisch auf die Polplatte.
[ATTACH=CONFIG]57871[/ATTACH]

Die Polkernbohrung wird nun bis ganz unten recht fest mit einen Streifen Schafwolle (ca. 14 x 3 cm) gedämpft.
Es empfiehlt sich den Streifen so zu falten und in den Luftspalt einzusetzen, dass das geknickte Ende herausschaut.
[ATTACH=CONFIG]57872[/ATTACH]

Denn nur so lässt sich auf der Oberseite diese wunderschöne Halbkugel formen.
Sie sollte nur soweit herausragen, dass sie keine Berührung mit der Kalotte hat.
[ATTACH=CONFIG]57873[/ATTACH]

Diese Halbkugel aus Schafwolle "eliminiert" die Hohlraumresonanz der Kalotte bei ca. 15 kHz.
[ATTACH=CONFIG]57874[/ATTACH]

Nun ist eine gute Gelegenheit mit der Taschenlampe (und ggf. einer Lupe) einen Blick in den Luftspalt
zu werfen. Sollten sich dort Haare, Fusseln, etc. befinden, so müssen diese sorgfältig entfernt werden.
Dafür kein Werkzeug aus Metall verwenden!!!
[ATTACH=CONFIG]57875[/ATTACH]

Mit einem Papiertaschentuch wird das Ferrofluid von der Schwingspule...
[ATTACH=CONFIG]57856[/ATTACH]

...und dem Schwingspulenträger entfernt.
[ATTACH=CONFIG]57857[/ATTACH]


Danach kann der Hochtöner wieder zusammengesetzt werden.
Da die Zwangszentrierung zwei Einbaupositionen erlaubt und ggf. etwas Spiel aufweisen kann, ist bei der Montage der Schwingspulenträgerplatte auf eine gute Zentrierung zu achten.
Dies gelingt sehr gut mit einer Impedanzmessung aber auch eine Kontrolle per Gehör mit einem Gleitsinus oder Musik ist möglich.
Da Ferrofluid auch kleine Zentrierungsfehler der Schwingspule kompensieren kann, wäre es denkbar, dass die Schwingspule nach Entfernung des Ferrofluids im Luftspalt schleift.
Bei der von mir durchgeführten Modifikation hat aber alles sofort und ohne Probleme funktioniert.
Der Umbau erfolgt aber natürlich auf eigenes Risiko.


Aus dieser Seitenperspektive kann man recht gut die Schafwollkuppel erkennen.
[ATTACH=CONFIG]57858[/ATTACH]

Hier nun noch der optische Vergleich vorher / nachher.
[ATTACH=CONFIG]57859[/ATTACH]


Eines möchte ich noch erwähnen:
Der DT-300 wurde auch schon von Troels Gravesen sehr ähnlich und erfolgreich modifiziert. Ich bin vielleicht nur noch ein bisschen pingeliger...

Ich wünsche nun viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß mit dem neuen Hochtöner!

  17.JPG (Größe: 45,63 KB / Downloads: 3541)

  18.JPG (Größe: 56,37 KB / Downloads: 3595)

  19.JPG (Größe: 54,25 KB / Downloads: 3512)

  20.JPG (Größe: 82,35 KB / Downloads: 3602)

  1.JPG (Größe: 70,46 KB / Downloads: 3710)

  2.JPG (Größe: 66,22 KB / Downloads: 3698)

  3.JPG (Größe: 73,2 KB / Downloads: 3973)

  4.JPG (Größe: 66,43 KB / Downloads: 3536)

  5.JPG (Größe: 86,45 KB / Downloads: 3608)

  6.JPG (Größe: 88,56 KB / Downloads: 3628)

  7.JPG (Größe: 55,19 KB / Downloads: 3587)

  8.JPG (Größe: 51,94 KB / Downloads: 3578)

  9.JPG (Größe: 59,26 KB / Downloads: 3565)

  10.JPG (Größe: 73,14 KB / Downloads: 3546)

  11.JPG (Größe: 86,67 KB / Downloads: 3623)

  12.JPG (Größe: 103,52 KB / Downloads: 3620)

  13.JPG (Größe: 76,3 KB / Downloads: 3594)

  14.JPG (Größe: 59,66 KB / Downloads: 3577)

  15.JPG (Größe: 81,05 KB / Downloads: 3600)

  16.JPG (Größe: 85,65 KB / Downloads: 3598) ]]> die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners DT-300 von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Auf dem nachfolgenden Foto sieht man was für die Modifikationen bereitliegen sollte.
Unter anderem ist dort "graue" und "weiße" Schafwolle zu erkennen.
Aus optischen Gründen habe ich mich für die graue entschieden.
[ATTACH=CONFIG]57860[/ATTACH]

Zunächst lösen wir die Schrauben...
[ATTACH=CONFIG]57861[/ATTACH]

...und nehmen dann die Frontplatte ab und legen sie beiseite.
[ATTACH=CONFIG]57862[/ATTACH]

Sodann heben wir vorsichtig die zwangszentrierte Trägerplatte mit der Kalotte/Schwingspule ab.
Am besten merken / markieren wir uns hier schon die Einbauposition der Trägerplatte auf dem Magneten.
[ATTACH=CONFIG]57863[/ATTACH]

Da die vorhandene Filzplatte nicht die gesamte Polplatte abdeckt...
[ATTACH=CONFIG]57864[/ATTACH]

...wird sie einschl. der Klebereste mit den Fingernägeln o. einem Kunststoffschaber entfernt.
[ATTACH=CONFIG]57865[/ATTACH]

Der Blick in die Polkernbohrung lässt Polyesterwatte in der rückwärtigen Kammer erkennen.
Innerhalb dieser Kammer sind keine weiteren Modifikationen notwendig.
[ATTACH=CONFIG]57866[/ATTACH]

Wir schneiden nun einige Papierstreifen (ca. 50 x 12 mm)...
[ATTACH=CONFIG]57867[/ATTACH]

...und entfernen damit das im Luftspalt befindliche...
[ATTACH=CONFIG]57868[/ATTACH]

Altöl... ach nee... Ferrofluid.
[ATTACH=CONFIG]57869[/ATTACH]

Aus einem passenden Filzgleiter (z.B. Tesa Protect 26 mm schwarz) schneiden wir nun mit einer Schere...
[ATTACH=CONFIG]57870[/ATTACH]

...ein Loch mit dem Durchmesser der Polkernbohrung aus und kleben ihn zentrisch auf die Polplatte.
[ATTACH=CONFIG]57871[/ATTACH]

Die Polkernbohrung wird nun bis ganz unten recht fest mit einen Streifen Schafwolle (ca. 14 x 3 cm) gedämpft.
Es empfiehlt sich den Streifen so zu falten und in den Luftspalt einzusetzen, dass das geknickte Ende herausschaut.
[ATTACH=CONFIG]57872[/ATTACH]

Denn nur so lässt sich auf der Oberseite diese wunderschöne Halbkugel formen.
Sie sollte nur soweit herausragen, dass sie keine Berührung mit der Kalotte hat.
[ATTACH=CONFIG]57873[/ATTACH]

Diese Halbkugel aus Schafwolle "eliminiert" die Hohlraumresonanz der Kalotte bei ca. 15 kHz.
[ATTACH=CONFIG]57874[/ATTACH]

Nun ist eine gute Gelegenheit mit der Taschenlampe (und ggf. einer Lupe) einen Blick in den Luftspalt
zu werfen. Sollten sich dort Haare, Fusseln, etc. befinden, so müssen diese sorgfältig entfernt werden.
Dafür kein Werkzeug aus Metall verwenden!!!
[ATTACH=CONFIG]57875[/ATTACH]

Mit einem Papiertaschentuch wird das Ferrofluid von der Schwingspule...
[ATTACH=CONFIG]57856[/ATTACH]

...und dem Schwingspulenträger entfernt.
[ATTACH=CONFIG]57857[/ATTACH]


Danach kann der Hochtöner wieder zusammengesetzt werden.
Da die Zwangszentrierung zwei Einbaupositionen erlaubt und ggf. etwas Spiel aufweisen kann, ist bei der Montage der Schwingspulenträgerplatte auf eine gute Zentrierung zu achten.
Dies gelingt sehr gut mit einer Impedanzmessung aber auch eine Kontrolle per Gehör mit einem Gleitsinus oder Musik ist möglich.
Da Ferrofluid auch kleine Zentrierungsfehler der Schwingspule kompensieren kann, wäre es denkbar, dass die Schwingspule nach Entfernung des Ferrofluids im Luftspalt schleift.
Bei der von mir durchgeführten Modifikation hat aber alles sofort und ohne Probleme funktioniert.
Der Umbau erfolgt aber natürlich auf eigenes Risiko.


Aus dieser Seitenperspektive kann man recht gut die Schafwollkuppel erkennen.
[ATTACH=CONFIG]57858[/ATTACH]

Hier nun noch der optische Vergleich vorher / nachher.
[ATTACH=CONFIG]57859[/ATTACH]


Eines möchte ich noch erwähnen:
Der DT-300 wurde auch schon von Troels Gravesen sehr ähnlich und erfolgreich modifiziert. Ich bin vielleicht nur noch ein bisschen pingeliger...

Ich wünsche nun viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß mit dem neuen Hochtöner!

  17.JPG (Größe: 45,63 KB / Downloads: 3541)

  18.JPG (Größe: 56,37 KB / Downloads: 3595)

  19.JPG (Größe: 54,25 KB / Downloads: 3512)

  20.JPG (Größe: 82,35 KB / Downloads: 3602)

  1.JPG (Größe: 70,46 KB / Downloads: 3710)

  2.JPG (Größe: 66,22 KB / Downloads: 3698)

  3.JPG (Größe: 73,2 KB / Downloads: 3973)

  4.JPG (Größe: 66,43 KB / Downloads: 3536)

  5.JPG (Größe: 86,45 KB / Downloads: 3608)

  6.JPG (Größe: 88,56 KB / Downloads: 3628)

  7.JPG (Größe: 55,19 KB / Downloads: 3587)

  8.JPG (Größe: 51,94 KB / Downloads: 3578)

  9.JPG (Größe: 59,26 KB / Downloads: 3565)

  10.JPG (Größe: 73,14 KB / Downloads: 3546)

  11.JPG (Größe: 86,67 KB / Downloads: 3623)

  12.JPG (Größe: 103,52 KB / Downloads: 3620)

  13.JPG (Größe: 76,3 KB / Downloads: 3594)

  14.JPG (Größe: 59,66 KB / Downloads: 3577)

  15.JPG (Größe: 81,05 KB / Downloads: 3600)

  16.JPG (Größe: 85,65 KB / Downloads: 3598) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18756 Sat, 28 Nov 2020 11:04:17 +0000 Kalle]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18756
Moin,
frisch aus den USA, so verkauft man Lautsprecherleitungen.
Jrooß Kalle]]>
Moin,
frisch aus den USA, so verkauft man Lautsprecherleitungen.
Jrooß Kalle]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18243 Mon, 04 May 2020 17:44:17 +0000 mechanic]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18243 .]]> .]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18216 Tue, 28 Apr 2020 16:18:33 +0000 LarsNL]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18216
wer kennt es nicht? Da hat man sich gerade aus Restbeständen eine schöne Boombox gebaut und dann meint man es beim Einspielen etwas zu gut und zerschießt sich einen Treiber... :eek:

In meinem Fall war es ein Omnes Audio BB 3.01, der jetzt leider bei höheren Pegeln hässlich hörbar anschlägt:
[ATTACH=CONFIG]54424[/ATTACH]

Was tun? Im Fundus hatte ich noch ein Paar BB3AL aus dem gleichen Haus, dummerweise hat der aber einen gut 5mm größeren Korbumfang:
[ATTACH=CONFIG]54425[/ATTACH]

Wie also größer fräsen? 5mm in Handarbeit schleifen dauert Jahre und wird sowieso nicht gleichmäßig, der Fräßzirkel musste also wieder ran. Glücklicherweise hat das Gehäuse eine verschraubte Rückwand, so dass ich auch von hinten an die Schallwand konnte:
[ATTACH=CONFIG]54426[/ATTACH]

Ich habe dann für beide Öffnungen einen passenden Streifen aus 6mm MDF geschnitten und von hinten an die Rückwand geschraubt:
[ATTACH=CONFIG]54427[/ATTACH]

Dadurch war der Mittelpunkt der Öffnung wieder abgedeckt und ich konnte eine neue Mittenbohrung als Drehachse für den Zirkel anbringen:
[ATTACH=CONFIG]54428[/ATTACH]

Der Fräszirkel hatte damit wieder eine Führung, so dass die neuen größeren Öffnungen gefräst werden konnten:
[ATTACH=CONFIG]54429[/ATTACH]

Hat sehr gut geklappt, die neuen Treiber sitzen perfekt:
[ATTACH=CONFIG]54430[/ATTACH]

Die Methode eignet sich natürlich auch für den Chassisaustausch bei Fertiggehäusen oder bei kaputten Chassis, deren Ersatz größer ist. Voraussetzung ist, dass man ausreichend gut von innen an die Schallwand kommt, bei entsprechend großer Tieftöner-Öffnung geht das wahrscheinlich auch ohne abnehmbare Rückwand.

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen... :built:

Schönen Gruß,
Lars

  IMG_20200428_164320791.jpg (Größe: 963,21 KB / Downloads: 301)

  IMG_20200428_165258449.jpg (Größe: 927,87 KB / Downloads: 313)

  IMG_20200428_165325887.jpg (Größe: 956,88 KB / Downloads: 315)

  IMG_20200428_170638321.jpg (Größe: 947,79 KB / Downloads: 308)

  IMG_20200428_174213562_HDR.jpg (Größe: 959,42 KB / Downloads: 298)

  IMG_20200428_173947963_HDR.jpg (Größe: 954,55 KB / Downloads: 302)

  IMG_20200428_174844607.jpg (Größe: 947,3 KB / Downloads: 272) ]]>
wer kennt es nicht? Da hat man sich gerade aus Restbeständen eine schöne Boombox gebaut und dann meint man es beim Einspielen etwas zu gut und zerschießt sich einen Treiber... :eek:

In meinem Fall war es ein Omnes Audio BB 3.01, der jetzt leider bei höheren Pegeln hässlich hörbar anschlägt:
[ATTACH=CONFIG]54424[/ATTACH]

Was tun? Im Fundus hatte ich noch ein Paar BB3AL aus dem gleichen Haus, dummerweise hat der aber einen gut 5mm größeren Korbumfang:
[ATTACH=CONFIG]54425[/ATTACH]

Wie also größer fräsen? 5mm in Handarbeit schleifen dauert Jahre und wird sowieso nicht gleichmäßig, der Fräßzirkel musste also wieder ran. Glücklicherweise hat das Gehäuse eine verschraubte Rückwand, so dass ich auch von hinten an die Schallwand konnte:
[ATTACH=CONFIG]54426[/ATTACH]

Ich habe dann für beide Öffnungen einen passenden Streifen aus 6mm MDF geschnitten und von hinten an die Rückwand geschraubt:
[ATTACH=CONFIG]54427[/ATTACH]

Dadurch war der Mittelpunkt der Öffnung wieder abgedeckt und ich konnte eine neue Mittenbohrung als Drehachse für den Zirkel anbringen:
[ATTACH=CONFIG]54428[/ATTACH]

Der Fräszirkel hatte damit wieder eine Führung, so dass die neuen größeren Öffnungen gefräst werden konnten:
[ATTACH=CONFIG]54429[/ATTACH]

Hat sehr gut geklappt, die neuen Treiber sitzen perfekt:
[ATTACH=CONFIG]54430[/ATTACH]

Die Methode eignet sich natürlich auch für den Chassisaustausch bei Fertiggehäusen oder bei kaputten Chassis, deren Ersatz größer ist. Voraussetzung ist, dass man ausreichend gut von innen an die Schallwand kommt, bei entsprechend großer Tieftöner-Öffnung geht das wahrscheinlich auch ohne abnehmbare Rückwand.

Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen... :built:

Schönen Gruß,
Lars

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