https://diy-hifi-forum.eu/ Fri, 17 Apr 2026 00:57:53 +0000 MyBB https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21969 Tue, 05 Aug 2025 12:26:07 +0000 Cabrio_User]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21969
Leider ist bei Thel aktuell Werksferien, weshalb ich auf meine Fragen an den Hersteller, frühestens in 3Wochen eine Antwort erwarten kann. Kennt sich hier jemand mit der Thel SAW30 Weiche aus? Ich möchte die als zwei Wege Weiche für meinen Subwoofer einsetzen. Für die Lautsprecher MT/HT benötige ich eine 12db Steilheit. Die Thel Weiche hat aber 24db. Weiss jemand wie man die Flankensteilheit anpassen kann?

Beste Grüsse
Chris]]>
Leider ist bei Thel aktuell Werksferien, weshalb ich auf meine Fragen an den Hersteller, frühestens in 3Wochen eine Antwort erwarten kann. Kennt sich hier jemand mit der Thel SAW30 Weiche aus? Ich möchte die als zwei Wege Weiche für meinen Subwoofer einsetzen. Für die Lautsprecher MT/HT benötige ich eine 12db Steilheit. Die Thel Weiche hat aber 24db. Weiss jemand wie man die Flankensteilheit anpassen kann?

Beste Grüsse
Chris]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21771 Fri, 17 Jan 2025 07:24:11 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21771 Der User Brijac hat eine Platine entworfen und zur Verfügung gestellt. Ein Filter nach einem SMPS. Seine Platinenversion hat mir am Besten gefallen.
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7613379

Warum ich darauf kam....ich habe leider ein leises Brummen bei MC Betrieb meines Plattenspielers. Ich habe lang herum gesucht um die Quelle der Verusachung zu finden. Anfangs hab ich alles Mögliche versucht rund um den Preamp.
Leitungen anders verlegt, Feritthalbschalen, Abstand zwischen Netzteil und Preamp, Groundlift Widerstand in der Groundführung usw...
Ein leises Brummen blieb.

Ich mußte leider feststellen, dass das mitgelieferte Stecker SNT von TEAC der Versucher ist. Nur bei MC, bei MM hatte ich dieses Problem nicht. Da aber die Verstärkung sehr hoch ist, 0,3 mV die sehr hoch verstärkt werden müssen sind halt nicht viel, strahlt da viel in den Preamp ein. Ein Forenuser machte mich auf das Filter für ein SNT aufmerksam.

https://www.diyaudio.com/community/threa...8v.405099/

Den Abstand zu vergrößern zwischen TEAC Netzteil und Plattenspieler bringt leider nichts. So habe ich auch hier mal Platinen bestellt.
[ATTACH=CONFIG]76799[/ATTACH]
Die Platine ist ein Winzling. Die Teile habe ich bei Mouser bestellt, nach Boom. Die paar Teile werde ich in SMD wohl verlötet bekommen.

Sollte das Filter nicht funktionieren versuche ich eine CRC Siebung nach dem doofen SNT. Die Kondensatoren sind dann jeweils 1000 µf/35 Volt, 2 parallel, 1 Ohm 1 Watt Widerstand und wieder 2x 1000 µf.
Silcherlich könnte ich auch ein Linear Netzteil aufbauen, ein LM350 einsetzen und einen recht großen Kühler.
Das will ich vermeiden. Das SNT hat 24 Volt 1,5A.

Fröhliches Basteln...

Pedda

  Amy.jpg (Größe: 257,31 KB / Downloads: 149) ]]> Der User Brijac hat eine Platine entworfen und zur Verfügung gestellt. Ein Filter nach einem SMPS. Seine Platinenversion hat mir am Besten gefallen.
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7613379

Warum ich darauf kam....ich habe leider ein leises Brummen bei MC Betrieb meines Plattenspielers. Ich habe lang herum gesucht um die Quelle der Verusachung zu finden. Anfangs hab ich alles Mögliche versucht rund um den Preamp.
Leitungen anders verlegt, Feritthalbschalen, Abstand zwischen Netzteil und Preamp, Groundlift Widerstand in der Groundführung usw...
Ein leises Brummen blieb.

Ich mußte leider feststellen, dass das mitgelieferte Stecker SNT von TEAC der Versucher ist. Nur bei MC, bei MM hatte ich dieses Problem nicht. Da aber die Verstärkung sehr hoch ist, 0,3 mV die sehr hoch verstärkt werden müssen sind halt nicht viel, strahlt da viel in den Preamp ein. Ein Forenuser machte mich auf das Filter für ein SNT aufmerksam.

https://www.diyaudio.com/community/threa...8v.405099/

Den Abstand zu vergrößern zwischen TEAC Netzteil und Plattenspieler bringt leider nichts. So habe ich auch hier mal Platinen bestellt.
[ATTACH=CONFIG]76799[/ATTACH]
Die Platine ist ein Winzling. Die Teile habe ich bei Mouser bestellt, nach Boom. Die paar Teile werde ich in SMD wohl verlötet bekommen.

Sollte das Filter nicht funktionieren versuche ich eine CRC Siebung nach dem doofen SNT. Die Kondensatoren sind dann jeweils 1000 µf/35 Volt, 2 parallel, 1 Ohm 1 Watt Widerstand und wieder 2x 1000 µf.
Silcherlich könnte ich auch ein Linear Netzteil aufbauen, ein LM350 einsetzen und einen recht großen Kühler.
Das will ich vermeiden. Das SNT hat 24 Volt 1,5A.

Fröhliches Basteln...

Pedda

  Amy.jpg (Größe: 257,31 KB / Downloads: 149) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21770 Fri, 17 Jan 2025 04:51:18 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21770 Die Verzögerung ist über ein FlipFlop eingestellt. Die Versorgungsspannung beträgt 12-15 Volt AC, ist aber, hat man DC zur Verfügung abänderbar. Dann entfällt der Gleichrichter. Die 12 Volt zur Versorgung übernimmt ein Konstantspannungsregler.
Hat man sichere 12 Volt DC kann auch der Regler entfallen.

Die Platine ist für Stereo vorgesehen, Mono geht aber auch. Dann entfällt ein VOM Optokoppler, U1 und die beiden Mosfet, Q9/Q10.
PIN 1und 2 vom VOM U1 werden gebrückt. Sonst ist die Verbindung unterbrochen zu den LED im nächsten Optokoppler.

Der Widerstand R15 muß dann erhöht werden auf 560 Ohm 0,6W-1W. R12 wird überflüssig. 470 Ohm bei 2 Optokopplern.
Die Zeitkonstante der Einschaltverzögerung kann durch C3 beeinflußt werden...zB Erhöhung auf 68 µf.
Zu finden ist die Platine und der Schaltplan hier
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7549480

Ich habe mit den Gerberfiles mal Platinen bestellt. Ich weiß, dass da steht "Entwurf", ein User hat die Monoversion aber bereits eingebaut und es funktioniert. So bin ich darauf aufmerksam geworden.



Vielleicht ist die Schaltung interessant für Jemandem aus diesem Forum.
Wer einen Mosfet mit wenig Rsd on einsetzen will, es gibt den STP130N8F7 odenTK56E12N1 vom Schaltplan. Für erste Versuche geht auch ein IRF540. Ich hab da nicht so den Überblick.

Pedda

  SSR.jpg (Größe: 639,79 KB / Downloads: 514) ]]> Die Verzögerung ist über ein FlipFlop eingestellt. Die Versorgungsspannung beträgt 12-15 Volt AC, ist aber, hat man DC zur Verfügung abänderbar. Dann entfällt der Gleichrichter. Die 12 Volt zur Versorgung übernimmt ein Konstantspannungsregler.
Hat man sichere 12 Volt DC kann auch der Regler entfallen.

Die Platine ist für Stereo vorgesehen, Mono geht aber auch. Dann entfällt ein VOM Optokoppler, U1 und die beiden Mosfet, Q9/Q10.
PIN 1und 2 vom VOM U1 werden gebrückt. Sonst ist die Verbindung unterbrochen zu den LED im nächsten Optokoppler.

Der Widerstand R15 muß dann erhöht werden auf 560 Ohm 0,6W-1W. R12 wird überflüssig. 470 Ohm bei 2 Optokopplern.
Die Zeitkonstante der Einschaltverzögerung kann durch C3 beeinflußt werden...zB Erhöhung auf 68 µf.
Zu finden ist die Platine und der Schaltplan hier
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7549480

Ich habe mit den Gerberfiles mal Platinen bestellt. Ich weiß, dass da steht "Entwurf", ein User hat die Monoversion aber bereits eingebaut und es funktioniert. So bin ich darauf aufmerksam geworden.



Vielleicht ist die Schaltung interessant für Jemandem aus diesem Forum.
Wer einen Mosfet mit wenig Rsd on einsetzen will, es gibt den STP130N8F7 odenTK56E12N1 vom Schaltplan. Für erste Versuche geht auch ein IRF540. Ich hab da nicht so den Überblick.

Pedda

  SSR.jpg (Größe: 639,79 KB / Downloads: 514) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21762 Mon, 13 Jan 2025 07:08:55 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21762 Ich hab es wieder getan....Phono Pre Nr 6, der Hypno Tised MC Phono Pre

Ich hatte entdeckt dass Sachin Im Diy Forum Platinen anbietet.
https://www.diyaudio.com/community/threa...480/page-7
Also habe ich ihn angeschrieben und Platinen für das Netzteil und Pre bestellt.
Sachin hat die PCB's sehr schnell verschickt. Da die Platinen aus Indien kommen, brauchte es 14 Tage und ich durfte noch 7 Euro Zoll bezahlen.

Die Bestückung gestaltete sich einfach. Alle Teile erhält man bei Reichelt, bis auf den 16 K MPR, 0,1%. den kann man aus 15k und 1K herstellen MPR, 01% herstellen. Die anderen Widerstände sind in 0,1 % erhältlich. (8,2 K für die LED kann normal sein)
Eine Boom erhält man hier https://audiokarma.org/forums/index.php?...ad.501186/
Einen kleinen WIMA 4700 pf NOS 1% hab ich bei Ebay gekauft . Den gab es als Folie bei Reichel auch nicht.

Ein Hinweis noch...das Rastermaß für die Kondensatoren ist 5mm, nicht 2,5 mm.

Für das Netzteil hatte Sachin mir die Boom geschickt, nichts besonderes. Es geht natürlich auch ein anderes Netzteil mit +- 12 oder +-15 Volt. Auch Batteriebetrieb ist möglich. Ein Bild findet man auch im Angebots Thread.
Auch mein "Denoiser" hätte funktioniert.
Noch mehr Infos https://sites.google.com/site/mpbarney/w...ono-preamp

Ich hab mal ein Bild von meiner Platine gemacht, im eingebauten Zustand.
[ATTACH=CONFIG]76775[/ATTACH]

Schön ist, dass man die Impedanz für das System über Poti einstellen kann, sowie auch den Gain. Sollte man allerdings im ausgeschaltetem Zustand machen. Ich habe für das 470 Ohm Impedanz gewählt und für den Gain 1K. Passt wunderbar zu den anderen Quellen von der Lautstärke. System ist das DENON DL 103 mit 0,3 mV.

Bei den IC hab ich auch rumbrobiert. AD797 oder LT1028 für den Eingang..usw. Letztlich bin ich bei OPA627 für den Eingang gelandet und LME49710 und für RIAA.
Meine LME49990 werde ich noch ausprobieren. Im Emerald war die Kombi von OPA627 und LME49990 schon sehr gut.
DIE OPA827 und OPA828 sind den alten OPA627 sehr nahe, haben aber irgendwie weniger Punch.
Leider sind LME49710 und LME49990 obsolet. Wenn man noch Welche ergattern kann, sind die teuer oder eventuell Fakes.

Der Hypno Tised klingt wirklich sehr gut, straffer Bass, exellente Höhen. Die Mitten kommen auch schön heraus. Die Kanaltrennung ist sehr gut.

Im Moment der beste Pre, den ich so gebaut habe.

Den Emerald behalte ich im seperaten Gehäuse für MM. Dann brauche ich nur eben das Gehäuse an das Netzteil anschließen. Allerdings hab ich ja eigene Platinen für den Emerald deisigned, ohne das Netzteil on Board.

ich habe auch noch solche russischen K73 2,2µf Kondensatoren, fand die schwarzen Jantzen allerdigs
besser...ausprobieren.

Jedenfalls ist der Hypno Tised ein toller Phono Pre, man muß halt ein paar Stunden Zeit investieren.

Für MM geht er natürlich auch, passt man den Gain an und baut sich eventuell das Switchboard vom Emerald um Kondensatoren über DIP zu schalten.

Soweit...

Pedda

  IMG_20250113_064229.jpg (Größe: 609,29 KB / Downloads: 187) ]]> Ich hab es wieder getan....Phono Pre Nr 6, der Hypno Tised MC Phono Pre

Ich hatte entdeckt dass Sachin Im Diy Forum Platinen anbietet.
https://www.diyaudio.com/community/threa...480/page-7
Also habe ich ihn angeschrieben und Platinen für das Netzteil und Pre bestellt.
Sachin hat die PCB's sehr schnell verschickt. Da die Platinen aus Indien kommen, brauchte es 14 Tage und ich durfte noch 7 Euro Zoll bezahlen.

Die Bestückung gestaltete sich einfach. Alle Teile erhält man bei Reichelt, bis auf den 16 K MPR, 0,1%. den kann man aus 15k und 1K herstellen MPR, 01% herstellen. Die anderen Widerstände sind in 0,1 % erhältlich. (8,2 K für die LED kann normal sein)
Eine Boom erhält man hier https://audiokarma.org/forums/index.php?...ad.501186/
Einen kleinen WIMA 4700 pf NOS 1% hab ich bei Ebay gekauft . Den gab es als Folie bei Reichel auch nicht.

Ein Hinweis noch...das Rastermaß für die Kondensatoren ist 5mm, nicht 2,5 mm.

Für das Netzteil hatte Sachin mir die Boom geschickt, nichts besonderes. Es geht natürlich auch ein anderes Netzteil mit +- 12 oder +-15 Volt. Auch Batteriebetrieb ist möglich. Ein Bild findet man auch im Angebots Thread.
Auch mein "Denoiser" hätte funktioniert.
Noch mehr Infos https://sites.google.com/site/mpbarney/w...ono-preamp

Ich hab mal ein Bild von meiner Platine gemacht, im eingebauten Zustand.
[ATTACH=CONFIG]76775[/ATTACH]

Schön ist, dass man die Impedanz für das System über Poti einstellen kann, sowie auch den Gain. Sollte man allerdings im ausgeschaltetem Zustand machen. Ich habe für das 470 Ohm Impedanz gewählt und für den Gain 1K. Passt wunderbar zu den anderen Quellen von der Lautstärke. System ist das DENON DL 103 mit 0,3 mV.

Bei den IC hab ich auch rumbrobiert. AD797 oder LT1028 für den Eingang..usw. Letztlich bin ich bei OPA627 für den Eingang gelandet und LME49710 und für RIAA.
Meine LME49990 werde ich noch ausprobieren. Im Emerald war die Kombi von OPA627 und LME49990 schon sehr gut.
DIE OPA827 und OPA828 sind den alten OPA627 sehr nahe, haben aber irgendwie weniger Punch.
Leider sind LME49710 und LME49990 obsolet. Wenn man noch Welche ergattern kann, sind die teuer oder eventuell Fakes.

Der Hypno Tised klingt wirklich sehr gut, straffer Bass, exellente Höhen. Die Mitten kommen auch schön heraus. Die Kanaltrennung ist sehr gut.

Im Moment der beste Pre, den ich so gebaut habe.

Den Emerald behalte ich im seperaten Gehäuse für MM. Dann brauche ich nur eben das Gehäuse an das Netzteil anschließen. Allerdings hab ich ja eigene Platinen für den Emerald deisigned, ohne das Netzteil on Board.

ich habe auch noch solche russischen K73 2,2µf Kondensatoren, fand die schwarzen Jantzen allerdigs
besser...ausprobieren.

Jedenfalls ist der Hypno Tised ein toller Phono Pre, man muß halt ein paar Stunden Zeit investieren.

Für MM geht er natürlich auch, passt man den Gain an und baut sich eventuell das Switchboard vom Emerald um Kondensatoren über DIP zu schalten.

Soweit...

Pedda

  IMG_20250113_064229.jpg (Größe: 609,29 KB / Downloads: 187) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21722 Mon, 23 Dec 2024 17:48:33 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21722 hab noch einen Satz hier unbenutzt liegen.
Preis 28 Euro plus Versand, Festpreis
Standort Dortmund
Zustand neu, sehr gut

Damit kann man sich einen sehr gut klingenden Verstärker aufbauen, mit 2 x 150 Watt an 4 Ohm.
Den entsprechenden Thread gibt es ja hier.
Zubehör wie Glimmerscheiben und Spacer sind dabei

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/g...8-172-1099

Gruß
Pedda]]> hab noch einen Satz hier unbenutzt liegen.
Preis 28 Euro plus Versand, Festpreis
Standort Dortmund
Zustand neu, sehr gut

Damit kann man sich einen sehr gut klingenden Verstärker aufbauen, mit 2 x 150 Watt an 4 Ohm.
Den entsprechenden Thread gibt es ja hier.
Zubehör wie Glimmerscheiben und Spacer sind dabei

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/g...8-172-1099

Gruß
Pedda]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21665 Tue, 26 Nov 2024 06:32:29 +0000 Daniel_P]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21665
ich habe hier noch Material (Chassis und Endstufen) rumliegen, aus dem ich gerne einen Subwoofer bauen würde.
Allerdings fehlt mir eine Frequenzweiche um den Subwoofer sinnvoll einzubinden. Die Hauptlautsprecher haben einen Schaltbaren Hochpass bei 50/70/100Hz und sind daher unabhängig vom Subwoofer.

Ich habe schon vergeblich gegoogelt, aber ich finde irgendwie keine (halb-)fertige Platinenlösung die eine variable Trennfrequenz, Lautstärke und Phase (umschaltbar) bietet (ähnlich wie in den fertigen Subwoofer-Modulen).

Ist da jemandem etwas bekannt?
Ich würde jetzt ungern nur für den Subwoofer noch einen MiniDSP oder ähnlich kaufen, das wäre ein bisschen übertrieben, zumal meine Vorstufe schon einen integrierten DSP zur Raumkorrektur hat (leider aber keinen Subwoofer Ausgang)

Vielen Dank und viele Grüße

Daniel]]>
ich habe hier noch Material (Chassis und Endstufen) rumliegen, aus dem ich gerne einen Subwoofer bauen würde.
Allerdings fehlt mir eine Frequenzweiche um den Subwoofer sinnvoll einzubinden. Die Hauptlautsprecher haben einen Schaltbaren Hochpass bei 50/70/100Hz und sind daher unabhängig vom Subwoofer.

Ich habe schon vergeblich gegoogelt, aber ich finde irgendwie keine (halb-)fertige Platinenlösung die eine variable Trennfrequenz, Lautstärke und Phase (umschaltbar) bietet (ähnlich wie in den fertigen Subwoofer-Modulen).

Ist da jemandem etwas bekannt?
Ich würde jetzt ungern nur für den Subwoofer noch einen MiniDSP oder ähnlich kaufen, das wäre ein bisschen übertrieben, zumal meine Vorstufe schon einen integrierten DSP zur Raumkorrektur hat (leider aber keinen Subwoofer Ausgang)

Vielen Dank und viele Grüße

Daniel]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21636 Mon, 28 Oct 2024 18:48:15 +0000 tiefton]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21636

ich bin auf de Suche nach dem Nelson Pass Mini gewesen und haben dann die ACA entdeckt.
Ist das was brauchbares? Ich würde da einfach mal dieses Set nehmem wollen... Aber ich kann den Amp nicht recht einordnen. Mir gehts eher um 5-10 watt.
https://www.ebay.de/itm/186519571144?_tr...p_homepage
Die PCBs bei birger sind leider alle aus, sonst hätte ich dort die BJT 5 genommen...
https://www.audiopcb.de/shop/bjt-f5/]]>

ich bin auf de Suche nach dem Nelson Pass Mini gewesen und haben dann die ACA entdeckt.
Ist das was brauchbares? Ich würde da einfach mal dieses Set nehmem wollen... Aber ich kann den Amp nicht recht einordnen. Mir gehts eher um 5-10 watt.
https://www.ebay.de/itm/186519571144?_tr...p_homepage
Die PCBs bei birger sind leider alle aus, sonst hätte ich dort die BJT 5 genommen...
https://www.audiopcb.de/shop/bjt-f5/]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21619 Thu, 17 Oct 2024 11:31:20 +0000 LotharW]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21619 ich hoffe, dass meine Frage in diesem Forum nicht bereits beantwortet wurde.Ich bitte rein vorsorglich um Absolution wenn dem so sein sollte und ich hier unnötigerweise einen neuen Thread eröfnnet habe. Von der Realisation meines Projektes ExtremA (siehe meine bisherigen Aktivitäten hier) habe ich, wie sich sicher aus meiner Frage ergibt, abgesehen. Mir wurde zum Spottpreis ein potenter vergossener Ringkerntrafo und eine Class D Platine Connexelektronik V2 (Ta 3020) verkauft. Zunächst etwas off topic: sämtliche urteilsfähige Mithörer und Ichselbst sind hochzufrieden, der Class D Amp ist meiner nunmehr ausgesmusterten Symasym Endstufe (betrieben mit der "zahmen" Vetstärkung, Doppelmono mit getrennten Netzteilen) unzweifelhaft überlegen.

Meine konkrete Frage betrifft den Bereich Lautsprecherschutz:

Der Amp ist laut Beschreibung des Vertreibers gegen "alles Mögliche" gesichert https://connexelectronic.com/wp-content/...le_v2.pdf:

Überspannung ("Output over current") / Unterspannung
Überstrom ("Overcurrent")
"Lockout" (was immer das bedeutet, sorry meiner Unwissenheit)
Kurzschluss

In der Beschreibung wird ein Kurzschluss durch eine Mimik ermittelt, die parallel zu den Endstransitoren angeordnet ist (Page 3 erster Absatz oben sowie Page 2 Circuit Diagram). Sie misst dabei nach meinem Verständnis des Textes eine (höchst unerwünschte) Überspannung am Ausgang der Endtransistoren. Darf ich angesichts dieser Schaltung davon ausgehen, dass die Ausgänge zu den Lautsprechern demnach auch gegen ein "durchbrennen" eines oder mehrerer Endtransistoren geschützt sind. Kann ich dann auf eine zusätzliche Lautsprecherschutzschaltung verzichten?

Viele Grüße an alle Interessierte aus Berlin]]> ich hoffe, dass meine Frage in diesem Forum nicht bereits beantwortet wurde.Ich bitte rein vorsorglich um Absolution wenn dem so sein sollte und ich hier unnötigerweise einen neuen Thread eröfnnet habe. Von der Realisation meines Projektes ExtremA (siehe meine bisherigen Aktivitäten hier) habe ich, wie sich sicher aus meiner Frage ergibt, abgesehen. Mir wurde zum Spottpreis ein potenter vergossener Ringkerntrafo und eine Class D Platine Connexelektronik V2 (Ta 3020) verkauft. Zunächst etwas off topic: sämtliche urteilsfähige Mithörer und Ichselbst sind hochzufrieden, der Class D Amp ist meiner nunmehr ausgesmusterten Symasym Endstufe (betrieben mit der "zahmen" Vetstärkung, Doppelmono mit getrennten Netzteilen) unzweifelhaft überlegen.

Meine konkrete Frage betrifft den Bereich Lautsprecherschutz:

Der Amp ist laut Beschreibung des Vertreibers gegen "alles Mögliche" gesichert https://connexelectronic.com/wp-content/...le_v2.pdf:

Überspannung ("Output over current") / Unterspannung
Überstrom ("Overcurrent")
"Lockout" (was immer das bedeutet, sorry meiner Unwissenheit)
Kurzschluss

In der Beschreibung wird ein Kurzschluss durch eine Mimik ermittelt, die parallel zu den Endstransitoren angeordnet ist (Page 3 erster Absatz oben sowie Page 2 Circuit Diagram). Sie misst dabei nach meinem Verständnis des Textes eine (höchst unerwünschte) Überspannung am Ausgang der Endtransistoren. Darf ich angesichts dieser Schaltung davon ausgehen, dass die Ausgänge zu den Lautsprechern demnach auch gegen ein "durchbrennen" eines oder mehrerer Endtransistoren geschützt sind. Kann ich dann auf eine zusätzliche Lautsprecherschutzschaltung verzichten?

Viele Grüße an alle Interessierte aus Berlin]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21544 Sat, 24 Aug 2024 16:25:19 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21544 Hab ich mal gebaut, da im Ami-Forum endeckt. Für die fertige Platine habe ich 18 Euro bezahlt, eine leere PCB kostet 5 Euro.
Ich habe das Teil erstmal in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut und im Originalzustand mit AKG Kopfhörern abgehört.
Der Klang ist sehr gut. Kein Rauschen oder Brummen im Leerlauf, Foobar einfach pausieren lassen. Ich habe zur Speisung einen 2x15 Volt, 2x1A Ringkerntrafo genommen.

Ein paar kleine Änderungen wurden durchgeführt, wobei ich mich beim Feedback Widerstand erstmal vertan habe..passiert.
Die kleine Platine ist nur beschriftet, was die Teile angeht. Welche Teile zu tauschen sind zeigt in zwei Youtube Videos, Michael Beeny.
Es sind die zwei 100 Ohm Widerstände unten am Rand der Platine, neben dem 10pf Kondensator.
Ich habe 560 Ohm (gem. 556) gewählt, das entspricht einem Gain von ca 5.
Der 100µf Elko, Feedback Kondensator, ist nun ein bipolarer Typ von Panasonic.
Die sechs Keramikkondensatoren wurden gegen Glimmertypen getauscht, eine Folie hätte es auch getan.
Das IC NE5532 wurde letzlich gegen ein OPA2134 getauscht. Ein LM4562/LME49720 ist dem NE5532 doch sehr ähnlich, vielleicht sind Messergebnisse besser, hörtechnisch ist es für mich ganz klar der OPA2134.
Gerade im oberen Frequenzbereich gwinnt der Preamp deutlich, alles wird präsenter, kristallklar. Bei Snare und Schellen hört man das sehr deutlich.
Als Poti ist ein blaues 50K log Alps verbaut, nicht der Burner aber immerhin...

Hier die Videos
https://www.youtube.com/watch?v=r8cKlzlzcLI
https://www.youtube.com/watch?v=RajfMVcgTEg

Hier ein Bild vom Wunderwerk
[ATTACH=CONFIG]75213[/ATTACH]

Ich habe schon gute und schlechte Erfahrungen mit diesen Chinaplatinen gemacht. Hier hab ich mir gedacht, ich teile meine Erfahrung mal, denn das Ding ist super.

https://de.aliexpress.com/i/1005003133539841.html

BTW das kleine SNT ist nur für die Backlight LED hinter dem Poti...

Bis denne

Pedda

  Mofi C3850.jpg (Größe: 517,72 KB / Downloads: 816) ]]> Hab ich mal gebaut, da im Ami-Forum endeckt. Für die fertige Platine habe ich 18 Euro bezahlt, eine leere PCB kostet 5 Euro.
Ich habe das Teil erstmal in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut und im Originalzustand mit AKG Kopfhörern abgehört.
Der Klang ist sehr gut. Kein Rauschen oder Brummen im Leerlauf, Foobar einfach pausieren lassen. Ich habe zur Speisung einen 2x15 Volt, 2x1A Ringkerntrafo genommen.

Ein paar kleine Änderungen wurden durchgeführt, wobei ich mich beim Feedback Widerstand erstmal vertan habe..passiert.
Die kleine Platine ist nur beschriftet, was die Teile angeht. Welche Teile zu tauschen sind zeigt in zwei Youtube Videos, Michael Beeny.
Es sind die zwei 100 Ohm Widerstände unten am Rand der Platine, neben dem 10pf Kondensator.
Ich habe 560 Ohm (gem. 556) gewählt, das entspricht einem Gain von ca 5.
Der 100µf Elko, Feedback Kondensator, ist nun ein bipolarer Typ von Panasonic.
Die sechs Keramikkondensatoren wurden gegen Glimmertypen getauscht, eine Folie hätte es auch getan.
Das IC NE5532 wurde letzlich gegen ein OPA2134 getauscht. Ein LM4562/LME49720 ist dem NE5532 doch sehr ähnlich, vielleicht sind Messergebnisse besser, hörtechnisch ist es für mich ganz klar der OPA2134.
Gerade im oberen Frequenzbereich gwinnt der Preamp deutlich, alles wird präsenter, kristallklar. Bei Snare und Schellen hört man das sehr deutlich.
Als Poti ist ein blaues 50K log Alps verbaut, nicht der Burner aber immerhin...

Hier die Videos
https://www.youtube.com/watch?v=r8cKlzlzcLI
https://www.youtube.com/watch?v=RajfMVcgTEg

Hier ein Bild vom Wunderwerk
[ATTACH=CONFIG]75213[/ATTACH]

Ich habe schon gute und schlechte Erfahrungen mit diesen Chinaplatinen gemacht. Hier hab ich mir gedacht, ich teile meine Erfahrung mal, denn das Ding ist super.

https://de.aliexpress.com/i/1005003133539841.html

BTW das kleine SNT ist nur für die Backlight LED hinter dem Poti...

Bis denne

Pedda

  Mofi C3850.jpg (Größe: 517,72 KB / Downloads: 816) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21528 Fri, 16 Aug 2024 10:05:11 +0000 Audio-Mike]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21528
ich bin gestern Abend auf diesen 3 Wege Verstärker gestoßen: 3 Way DSP Amp | diyAudio

Der kostet knapp 100€: 3-Way Full D Amplifier with DSP ADAU1452, 100W. +Optical SPDIF In/Out+ESP32 | eBay

Hat 3x100W @4Ohm und ein DSP integriert. Was haltet ihr von dem Design?]]>
ich bin gestern Abend auf diesen 3 Wege Verstärker gestoßen: 3 Way DSP Amp | diyAudio

Der kostet knapp 100€: 3-Way Full D Amplifier with DSP ADAU1452, 100W. +Optical SPDIF In/Out+ESP32 | eBay

Hat 3x100W @4Ohm und ein DSP integriert. Was haltet ihr von dem Design?]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21500 Mon, 22 Jul 2024 16:35:03 +0000 sth]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21500 ich hatte bis zum vergangenen Wochenende den oben genannten DSP im Einsatz.
Lediglich 2 Kanal und nur für die beiden Bässe bis so ca. 150Hz. HT und MT passiv beschaltet und bereits in der Vorstufe abgeknebelt.
Bässe und HT/MT aktiv betrieben.

Ich versuchs mal zu beschreiben:



Im kaltem Zustand schaltet das Gerät nicht durch und das Display flackert rhythmisch.

Wir haben nun herausgefunden, das, wenn man das Gerät von oben eine kurze Zeit erwärmt (Föhn oder Kirschkernkissen - kein Witz)

schaltet das Gerät hörbar klickend durch. Im weiteren Dauerbetrieb dann auch ohne Probleme!


Funktioniert hats ja eigentlich, aber geärgert hat es mich doch!




Mein Sohn und ich haben uns deshalb der Sache angenommen und das Gerät genauer durchgesehen.


Erst mal auf das NT getippt.


Also neues NT (absolut Baugleich!) bestellt und am WE eingebaut (symm. +/-15V).


Problem bestand weiterhin ...



Weitere Untersuchung hat dann in Schritten ergeben, dass das Problem in der kleinen Zusatzplatine nach dem NT zu finden ist.
Dort wird einerseits die Versorgung zu der Relaisplatine und zur Hauptplatine geregelt, andererseits auch die Versorgung für den Prozessor.


[ATTACH=CONFIG]74963[/ATTACH]






Daraufhin ausgebaut und selektiv, vorsichtig mit Wärme behandelt.

Nach jeder "Wärmebehandlung" schaltete das Gerät durch und lief dann auch ohne Probleme.



Die Gegenprobe mit Kältespray ergab dann ebenfalls, dass der Fehler genau bei den bezeichneten Bauteilen zu finden ist.

(Grob hatten wir ja bereits den Bereich ausfindig gemacht)




Die Reparatur, oder der Nachbau wäre für meinen Sohn (Master in Medizintechnik) nicht sehr problematisch, aber ohne Unterlagen (Schaltplan, Pinbelegung u.ä.) sehr aufwendig


Zumal in SMD für die Heimreparatur sehr kniffelig. Nachbau wäre auch möglich, aber leider nur mit Schaltplan.


[ATTACH=CONFIG]74964[/ATTACH]
(die schwarzen Knöppe sind werksseitig vorgesehene Abstandshalter - falls Fragen kommen ...)

Erst'ma auf kalte Lötstelle getippt und nachgelötet.
Nun ja, mit dem Resultat, dass nix mehr funktioniert! Shit happens :mad::mad::mad:




Ich hatte aber in der vergangenen Woche bereits Monacor mit etwa dem gleichen Text angeschrieben und tatsächlich heute eine freundliche Antwort bekommen.
Leider nicht so positiv, wie ich es erhofft hatte.:

Platine ist beim vorliegenden Testerexemplar so nicht vorhanden, deshalb ist sie auch nicht als Ersatzteil gelistet, der Converter ist dort auf der Relaisplatine integriert (sieht aber vom Aufbau identisch aus)
Zudem gibt es vom Hersteller keine Schaltpläne oder Unterlagen.
Aber ein Bildchen ist mitgeschickt worden und die Typbezeichnung des Chips [FONT=&amp](AO) Z1050PI , mit dem Hinweis, erst einmal den auszutauschen.

Der verbaute Chip ist mit dem hier bei mir identisch, nur halt auf separater Platine.[/FONT]

Für mich eigentlich nicht so nachzuvollziehen, denn irgendwie müssen die auch reparieren.
Evtl. macht das aber auch der Hersteller?
Egal, war nur froh, überhaupt eine Antwort zu bekommen - dafür Daumen hoch :thumbup:


[TABLE="class: cf wS"]
[TR]
[TD="class: amq"][/TD]
[TD="class: amr"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]




Nun, den Chip zu tauschen dürfte machbar sein, aber wenn noch was anderes Schaden genommen hat, dann sieht es übel aus!
Alles in SMD! Das kann ich ohne Lupe nicht mal sehen!!!


Meine Frage an die Auskenner:

Wie weiter vorgehen? (oder als Ersatzteilspender?)

Hat jemand eine Idee, oder bereits ähnliches Problem gehabt (und gelöst)


Für die Hilfestellung schon mal ein dickes Danke

Gruß Stephan

  Hauptplatine Kopie.jpg (Größe: 961,4 KB / Downloads: 887)

  buck converter Kopie.jpg (Größe: 213,73 KB / Downloads: 846) ]]> ich hatte bis zum vergangenen Wochenende den oben genannten DSP im Einsatz.
Lediglich 2 Kanal und nur für die beiden Bässe bis so ca. 150Hz. HT und MT passiv beschaltet und bereits in der Vorstufe abgeknebelt.
Bässe und HT/MT aktiv betrieben.

Ich versuchs mal zu beschreiben:



Im kaltem Zustand schaltet das Gerät nicht durch und das Display flackert rhythmisch.

Wir haben nun herausgefunden, das, wenn man das Gerät von oben eine kurze Zeit erwärmt (Föhn oder Kirschkernkissen - kein Witz)

schaltet das Gerät hörbar klickend durch. Im weiteren Dauerbetrieb dann auch ohne Probleme!


Funktioniert hats ja eigentlich, aber geärgert hat es mich doch!




Mein Sohn und ich haben uns deshalb der Sache angenommen und das Gerät genauer durchgesehen.


Erst mal auf das NT getippt.


Also neues NT (absolut Baugleich!) bestellt und am WE eingebaut (symm. +/-15V).


Problem bestand weiterhin ...



Weitere Untersuchung hat dann in Schritten ergeben, dass das Problem in der kleinen Zusatzplatine nach dem NT zu finden ist.
Dort wird einerseits die Versorgung zu der Relaisplatine und zur Hauptplatine geregelt, andererseits auch die Versorgung für den Prozessor.


[ATTACH=CONFIG]74963[/ATTACH]






Daraufhin ausgebaut und selektiv, vorsichtig mit Wärme behandelt.

Nach jeder "Wärmebehandlung" schaltete das Gerät durch und lief dann auch ohne Probleme.



Die Gegenprobe mit Kältespray ergab dann ebenfalls, dass der Fehler genau bei den bezeichneten Bauteilen zu finden ist.

(Grob hatten wir ja bereits den Bereich ausfindig gemacht)




Die Reparatur, oder der Nachbau wäre für meinen Sohn (Master in Medizintechnik) nicht sehr problematisch, aber ohne Unterlagen (Schaltplan, Pinbelegung u.ä.) sehr aufwendig


Zumal in SMD für die Heimreparatur sehr kniffelig. Nachbau wäre auch möglich, aber leider nur mit Schaltplan.


[ATTACH=CONFIG]74964[/ATTACH]
(die schwarzen Knöppe sind werksseitig vorgesehene Abstandshalter - falls Fragen kommen ...)

Erst'ma auf kalte Lötstelle getippt und nachgelötet.
Nun ja, mit dem Resultat, dass nix mehr funktioniert! Shit happens :mad::mad::mad:




Ich hatte aber in der vergangenen Woche bereits Monacor mit etwa dem gleichen Text angeschrieben und tatsächlich heute eine freundliche Antwort bekommen.
Leider nicht so positiv, wie ich es erhofft hatte.:

Platine ist beim vorliegenden Testerexemplar so nicht vorhanden, deshalb ist sie auch nicht als Ersatzteil gelistet, der Converter ist dort auf der Relaisplatine integriert (sieht aber vom Aufbau identisch aus)
Zudem gibt es vom Hersteller keine Schaltpläne oder Unterlagen.
Aber ein Bildchen ist mitgeschickt worden und die Typbezeichnung des Chips [FONT=&amp](AO) Z1050PI , mit dem Hinweis, erst einmal den auszutauschen.

Der verbaute Chip ist mit dem hier bei mir identisch, nur halt auf separater Platine.[/FONT]

Für mich eigentlich nicht so nachzuvollziehen, denn irgendwie müssen die auch reparieren.
Evtl. macht das aber auch der Hersteller?
Egal, war nur froh, überhaupt eine Antwort zu bekommen - dafür Daumen hoch :thumbup:


[TABLE="class: cf wS"]
[TR]
[TD="class: amq"][/TD]
[TD="class: amr"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]




Nun, den Chip zu tauschen dürfte machbar sein, aber wenn noch was anderes Schaden genommen hat, dann sieht es übel aus!
Alles in SMD! Das kann ich ohne Lupe nicht mal sehen!!!


Meine Frage an die Auskenner:

Wie weiter vorgehen? (oder als Ersatzteilspender?)

Hat jemand eine Idee, oder bereits ähnliches Problem gehabt (und gelöst)


Für die Hilfestellung schon mal ein dickes Danke

Gruß Stephan

  Hauptplatine Kopie.jpg (Größe: 961,4 KB / Downloads: 887)

  buck converter Kopie.jpg (Größe: 213,73 KB / Downloads: 846) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21477 Sat, 15 Jun 2024 07:53:11 +0000 T. Schmidt]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21477
für meinen "neuen" Hörraum nach Renovierung habe ich mir das Ziel gesetzt, als Boxenreferenz auf Basis der Klang+Ton Todo eine voll aktive 4-Wege-Box zu bauen, also die Scan-Speak Treiber um die famose ATC-Kalotte als Hochmitteltöner zu ergänzen, bzw. eventuell die neue alte Scan Speak 75-Millimeter-Kalotte einzubauen.

Seit ein paar Wochen simuliere ich in BoxSim mit entsprechender Filterung herum - bisher nur mit DSP-Weiche und -Equalizern, habe jetzt aber (zunächst mehr aus Spaß) die digitalen Filter mit der guten alten Pioneer D23 Analogweiche nachgestellt - und siehe da: Das geht überraschend gut!

Einziges Manko: Gegenüber der digital entzerrten Box habe ich hier eine Aufweitung um 5000 Hertz, die ich aber sicherlich in der Praxis noch optimiert bekomme.

[ATTACH=CONFIG]74648[/ATTACH]

Jetzt mein Anliegen: Ich würde die Box gerne umschaltbar entweder mit der digitalen DSP-Weiche oder der analogen Pioneer betreiben und brauche dafür einen 2x4-Kanal Umschalter, den ich zwischen die beiden Weichen und die vorhandene 8-Kanal-Endstufe packen möchte, gerne mit analoger Lautstärkeregelung am Ausgang. Es gibt solche Geräte als Monitor-Controller für den Mix von Mehrkanal-Produktionen, aber eben auch zu einem entsprechenden Preis. Existieren hier auch dokumentierte Selbstbau-Projekte?

Viele Grüße

Thomas

  Bildschirmfoto 2024-06-15 um 09.34.04.jpg (Größe: 866,89 KB / Downloads: 367) ]]>
für meinen "neuen" Hörraum nach Renovierung habe ich mir das Ziel gesetzt, als Boxenreferenz auf Basis der Klang+Ton Todo eine voll aktive 4-Wege-Box zu bauen, also die Scan-Speak Treiber um die famose ATC-Kalotte als Hochmitteltöner zu ergänzen, bzw. eventuell die neue alte Scan Speak 75-Millimeter-Kalotte einzubauen.

Seit ein paar Wochen simuliere ich in BoxSim mit entsprechender Filterung herum - bisher nur mit DSP-Weiche und -Equalizern, habe jetzt aber (zunächst mehr aus Spaß) die digitalen Filter mit der guten alten Pioneer D23 Analogweiche nachgestellt - und siehe da: Das geht überraschend gut!

Einziges Manko: Gegenüber der digital entzerrten Box habe ich hier eine Aufweitung um 5000 Hertz, die ich aber sicherlich in der Praxis noch optimiert bekomme.

[ATTACH=CONFIG]74648[/ATTACH]

Jetzt mein Anliegen: Ich würde die Box gerne umschaltbar entweder mit der digitalen DSP-Weiche oder der analogen Pioneer betreiben und brauche dafür einen 2x4-Kanal Umschalter, den ich zwischen die beiden Weichen und die vorhandene 8-Kanal-Endstufe packen möchte, gerne mit analoger Lautstärkeregelung am Ausgang. Es gibt solche Geräte als Monitor-Controller für den Mix von Mehrkanal-Produktionen, aber eben auch zu einem entsprechenden Preis. Existieren hier auch dokumentierte Selbstbau-Projekte?

Viele Grüße

Thomas

  Bildschirmfoto 2024-06-15 um 09.34.04.jpg (Größe: 866,89 KB / Downloads: 367) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21451 Thu, 23 May 2024 13:16:25 +0000 Sky13]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21451
hätte eine Frage zum El Clasico Verstärker. Habe einen leichten Brumm, in den Boxen.
Verstärker eingeschaltet - ohne Zuspieler - kein Brumm oder Geräusche aus den Boxen.
Sobald Zuspieler (MP3 oder Computer) ein ganz leichter Brumm aus beiden Boxen. Man muß schon
mit dem Ohr zur Box, das es wahrgenommen wird.
Habt ihr das auch ? Ist das normal ?
Bei ein und ausschalten des Verstärkers, alles Ok. Kein Knall oder sonstige Geräusch aus den LS.

Dank für eure Antworten.

  K800_20240519_221656 (3).JPG (Größe: 158,88 KB / Downloads: 313) ]]>
hätte eine Frage zum El Clasico Verstärker. Habe einen leichten Brumm, in den Boxen.
Verstärker eingeschaltet - ohne Zuspieler - kein Brumm oder Geräusche aus den Boxen.
Sobald Zuspieler (MP3 oder Computer) ein ganz leichter Brumm aus beiden Boxen. Man muß schon
mit dem Ohr zur Box, das es wahrgenommen wird.
Habt ihr das auch ? Ist das normal ?
Bei ein und ausschalten des Verstärkers, alles Ok. Kein Knall oder sonstige Geräusch aus den LS.

Dank für eure Antworten.

  K800_20240519_221656 (3).JPG (Größe: 158,88 KB / Downloads: 313) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21432 Mon, 13 May 2024 21:10:00 +0000 Sky13]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21432
  K800_20240513_213214.JPG (Größe: 130,01 KB / Downloads: 364)

  K800_20240513_213247 (3).JPG (Größe: 149,59 KB / Downloads: 336) ]]>
  K800_20240513_213214.JPG (Größe: 130,01 KB / Downloads: 364)

  K800_20240513_213247 (3).JPG (Größe: 149,59 KB / Downloads: 336) ]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21388 Tue, 02 Apr 2024 09:49:23 +0000 Kleinhorn]]> https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=21388 Das Teil ist ein Transistorgrab und hat die Bezeichnung Apex P30ZF.
Mein lieber Giesbert, das Ding klingt 1A. Kein bisschen Rauschen oder Brummen mit eingeschalteter Endstufe. Zum Test hab ich den Blame ST genommen, den ich neulich fertig gestellt hatte.
DC Offset wird automatisch geregelt. Noch keine Idee wofür das Poti auf der Platine ist. Apex meinte für THD Einstellung, ein anderer User behauptete es wäre kein Effekt vorhanden. Ich hab beide mal auf 500 Ohm gestellt, Mitte Poti. Vielleicht bekomme ich noch eine Info. Für den Offset ist es jedenfalls nicht.

Das Netzteil hatte ich noch vom Kopfhörerverstärker, erdacht von 2pi. Die Beschaltung passte nicht, also hab ich das geändert .
Der R-Core liefert 2x18 Volt AC, 1A und mit den Reglern auf der Netzteilplatine gibt die Schaltung nun +-24 Volt DC aus. Sehr warm werden die Kühlkörper im Betrieb nicht .

Die Gerberfiles stehen zur Verfügung, entweder als Einzel oder als Stereoplatine. Hier mal die Einzelvariante in Bildern.
Der P30ZF ist oft im I-Net vertreten, wenn man danach sucht.

[ATTACH=CONFIG]73895[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73896[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73897[/ATTACH]

Daraus ist dann das entstanden

[ATTACH=CONFIG]73898[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73899[/ATTACH]

Ich habe noch eine kleine "Antiplopp" Schaltung hinzugefügt. Die kleine blaue Platine ist ein Mosfetdelay. Eigentlich zu groß für eine LED und Relais, hab ich aber mal so erstellt. Die Ausgangsverzögerung steht auf 3 Sekunden. Ob die Schaltung tatsächlich notwendig ist, hab ich nicht ausprobiert. Ist nun eingebaut, schadet nicht.
Erst wollte ich das aus dem Netzteil speisen, hab dann aber ein SNT benutzt. Ein Regler 7812 hätte 13 Volt in Wärme umwandeln müssen, da braucht es schon eine entsprechende Kühlung.
Die Transistoren sind BC550/560 und jeweils ein 2N5401/5551, dazu BD139/140 an den Rails. Die 10uf Kondensatoren, bei mir CBB, können auch durch kleine WIMA oder was aus dem Freuquenzweichenbereich erstetzt werden.
Eine Reihenschaltung auf der Platine ist auch möglich. Bei einem BC560 fehlt die Bezeichnung auf der PCB.
Will damit sagen, die Teile erhält man alle in DE, bis auf die CBB. Die hab ich nochmal bei AliE geordert.

Pedda

  p30 top pic.jpg (Größe: 547,14 KB / Downloads: 315)

  p30zf bottom pic.jpg (Größe: 511,07 KB / Downloads: 260)

  APEX ZF Preamp.jpg (Größe: 168,34 KB / Downloads: 309)

  P30ZF.jpg (Größe: 491,7 KB / Downloads: 361)

  testing.jpg (Größe: 532,83 KB / Downloads: 280) ]]> Das Teil ist ein Transistorgrab und hat die Bezeichnung Apex P30ZF.
Mein lieber Giesbert, das Ding klingt 1A. Kein bisschen Rauschen oder Brummen mit eingeschalteter Endstufe. Zum Test hab ich den Blame ST genommen, den ich neulich fertig gestellt hatte.
DC Offset wird automatisch geregelt. Noch keine Idee wofür das Poti auf der Platine ist. Apex meinte für THD Einstellung, ein anderer User behauptete es wäre kein Effekt vorhanden. Ich hab beide mal auf 500 Ohm gestellt, Mitte Poti. Vielleicht bekomme ich noch eine Info. Für den Offset ist es jedenfalls nicht.

Das Netzteil hatte ich noch vom Kopfhörerverstärker, erdacht von 2pi. Die Beschaltung passte nicht, also hab ich das geändert .
Der R-Core liefert 2x18 Volt AC, 1A und mit den Reglern auf der Netzteilplatine gibt die Schaltung nun +-24 Volt DC aus. Sehr warm werden die Kühlkörper im Betrieb nicht .

Die Gerberfiles stehen zur Verfügung, entweder als Einzel oder als Stereoplatine. Hier mal die Einzelvariante in Bildern.
Der P30ZF ist oft im I-Net vertreten, wenn man danach sucht.

[ATTACH=CONFIG]73895[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73896[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73897[/ATTACH]

Daraus ist dann das entstanden

[ATTACH=CONFIG]73898[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]73899[/ATTACH]

Ich habe noch eine kleine "Antiplopp" Schaltung hinzugefügt. Die kleine blaue Platine ist ein Mosfetdelay. Eigentlich zu groß für eine LED und Relais, hab ich aber mal so erstellt. Die Ausgangsverzögerung steht auf 3 Sekunden. Ob die Schaltung tatsächlich notwendig ist, hab ich nicht ausprobiert. Ist nun eingebaut, schadet nicht.
Erst wollte ich das aus dem Netzteil speisen, hab dann aber ein SNT benutzt. Ein Regler 7812 hätte 13 Volt in Wärme umwandeln müssen, da braucht es schon eine entsprechende Kühlung.
Die Transistoren sind BC550/560 und jeweils ein 2N5401/5551, dazu BD139/140 an den Rails. Die 10uf Kondensatoren, bei mir CBB, können auch durch kleine WIMA oder was aus dem Freuquenzweichenbereich erstetzt werden.
Eine Reihenschaltung auf der Platine ist auch möglich. Bei einem BC560 fehlt die Bezeichnung auf der PCB.
Will damit sagen, die Teile erhält man alle in DE, bis auf die CBB. Die hab ich nochmal bei AliE geordert.

Pedda

  p30 top pic.jpg (Größe: 547,14 KB / Downloads: 315)

  p30zf bottom pic.jpg (Größe: 511,07 KB / Downloads: 260)

  APEX ZF Preamp.jpg (Größe: 168,34 KB / Downloads: 309)

  P30ZF.jpg (Größe: 491,7 KB / Downloads: 361)

  testing.jpg (Größe: 532,83 KB / Downloads: 280) ]]>