Verkleinerte Dutch&Dutch 8C Codename 6,5C

[ArLo62]

Bin mal am Probieren mit der neue Forensoftware.
Hier mal der aktuelle Stand. Vielleicht als Anreiz es auch einmal zu versuchen. Im Moment klappt nix richtig. Zu unkonzentriert und zitterig. Diese Oberfräsen fasst man dann besser nicht an.
Edit: die Frontwand und die Wand hinten werden noch durch Vierkanthölzer abgestützt.

[Sathim]

Da baut einer ähnlich schnell wie ich 

Das vordere Fach sieht extrem flach aus - was für ein TMT kommt da noch mal rein?

[ArLo62]

Hi, geht manchmal nicht schnell. Bin das auch schon hunderte Male im Kopf durchgegangen. Und alles zig Mal gerechnet. Ist ein klassisches Freihandprojekt mit nur ein paar Skizzen.
Kommt vorne ein SEAS U18RNX/P - H1571-08 und ein DXT rein. Hinten zwei Reckhorn 6,5".
Vorne sollte das Volumen auf jeden Fall reichen. Ist im Prinzip ja offen durch die Kiemen. Die sind flächenmässig zusammen 1/3 SD vom TMT. Natürlich nur die Löcher im Blech.
Edit: Wir haben Seas TMT ausgesucht wegen dem hohen Xmax. Da der ja ohne direkten Luftpuffer betrieben wird, war das wichtig.Hinter dem TMT bis zur Trennwand sind ca. 15mm Platz.

[BDE]

Inzwischen gibt es eine originale D&D 6C  https://dutchdutch.com/pages/6c-product-page
Vielleicht kann man sich ja was abschauen..

[Sathim]

Unbedingt weiter machen!

[ArLo62]

Ich hab mir gedacht, dass mir Einschlagmuttern und Rampa Muffen auf den Nerv gehen zur LS Befestigung. Beim Bau der Hifi-PA ist mal beim Rausschrauben eines Chassis die Einschlagmutter rausgerutscht aus dem Befestigungsloch und hat sich dann innen mitgedreht. Wir haben den blöden Speaker ums verrecken so einfach nicht raus bekommen.
Also überlegt und die Methode übernommen die ich bei meinen RC Flugzeugen öfter angewendet habe.
Gewinde direkt ins Multiplex schneiden. Nur ist es leider so das in den SEAS TMTs die Lochgröße nur 5mm ist und die LÖcher dan sehr genau setzen müssen.
Ich habe das dann so gelöst: Lautsprecher verkehrt herum in das Fräsloch setzen. 5mm Bohrer einfädeln und mit einem leichten Schlag mit der Bohrerspitze ankörnen. An dem Loch mit dem Pfeil sieht man wie das dann aussieht. Man erhält eine zentrisches Loch. Vorsicht. Der LAutsprecher darf dann nicht mehr verdreht werden,, also ggf. sichern.
   
Jetzt mit einem 4,5 mm Bohrer Bohrständer und Unterlage vorsichtig durchbohren.
   
Ich habe zwar Fertiggewindeschneider aber ich habe es jetzt so versucht. 5mm Inbusschraube mit dem Akkuschrauber in das Loch und rein und wieder raus drehen.
Geht relativ einfach. dann sehr flüssigen Sekundenkleber vorsichtig in das Loch laufen lassen. Gerade so viel das es unten nicht raussuppt. Ich nehme dafür immer extra dünne Aufsatzdüsen. Die gibt es im 200er Pack für 5€. Im Anschluss daran Kicker durch das Loch blasen. Der Kleber wird SOFORT fest. Danach die Inbusschraube noch einmal rein und raus. Fertig. 
   
Das Loch sieht dann so aus. Ich bin gespannt wie stabil das ist. Für meine Flugzeuge hat es immer gereicht. Auf die Inbusschrauben kommen dann Federringe vor dem Einschrauben.
   
Nachtrag: Bei 6 mm Inbus mit 5,5mm Holzbohrer vorbohren. Noch ein Hinweis: Beim finalen Verschrauben der Lautsprecher vorsichtig mit der Hand die Schrauben eindrehen, damit man den Gewindegang trifft und das Gewinde nicht versaut.
   

[Kalle]

Moin Arnim,
lass das mit den Federringen, das korridiert schon wennste noch daneben stehst. Es sei denn du nimmst welche aus VA.
Besser noch du nimmst Sicherheitsscheiben, von beiden Seiten feinverzahnt.

Gruß Kalle

[ArLo62]

Moin Kalle!
Guter Hinweis! Ggf. reicht schon das Neopren zwischen Gehäuse und Chassis. Es geht nur darum, dass die Schrauben mit leichter Spannung versehen sein sollen.

[ArLo62]

Jetzt gibt es bald wohl auch eine 15C:
https://dutchdutch.com/pages/dutch-dutch-at-namm

[newmir]

Edit: Wir haben Seas TMT ausgesucht wegen dem hohen Xmax. Da der ja ohne direkten Luftpuffer betrieben wird, war das wichtig.

Zweifel ---Fragezeichen? Ich nehme an, das der Seas seinen eigene aktive Trennung bekommt. Mit den Kiemen wird der so oder so nicht den Tiefbass machen. Dann kann man ihn aber auch bei vielleicht 100 Hz aus dem Spiel nehmen. Und dann braucht der auch nix besonderes beim X-Max. Oder habe ich was nicht verstanden.

P.S.: Spannendes Projekt ....

[ArLo62]

Moin Michael!
Ne, Du liegst genau richtig. Allein schon auch wegen Intermodulation nicht ganz so tiefe Trennung. Trotzdem wird der TMT bei z.B. 100 Hz noch etwas Amplitude machen. Ich werde es dann ja sehen.

[ArLo62]

Zwischenstand:
Alle Teile sind fertig bis auf die Spacer zwischen Front und Trennwand.
Wieder eine Sauerei beim Kleben ohne Ende. Dazu nicht genug Zwingen und dann eine noch davon durchgebrochen. Dann hat meine Lamellofräse gesponnen. 2, 3 Zehntel zu weit innen. Musste ich nacharbeiten. Bis jetzt immer geklappt. Weiß der Teufel warum das jetzt heute nicht so war? In solchen Augenblicken frage ich mich immer, warum ich so ein S..... Hobby habe 
Ich versuche ja schon immer erst zu frickeln, wenn ich auch die Ruhe habe, aber man kann ja nicht ewig warten... Gott sei Dank, gibt sich das beim hören hinterher immer wieder

Dazu wartet noch die ganze Elektronik auf mich.

[capslock]

Edit: Wir haben Seas TMT ausgesucht wegen dem hohen Xmax. Da der ja ohne direkten Luftpuffer betrieben wird, war das wichtig.Hinter dem TMT bis zur Trennwand sind ca. 15mm Platz.

Verständnisfrage: mit Luftpuffer meinst Du die akustische Aufhängung in einer geschlossenen Box, die Du hier ja nicht hast? Sonst könntest Du ja auch einen 18W revelator nehmen, der hat sogar mehr xmax, aber 3x weichere Aufhängung.

[ArLo62]

Ja, ganz genau akustische Aufhängung, sprich CB.
Gesetzt war der 27TBCD/GB-DXT. Ich habe nach einem TMT dazu gesucht. In der SEAS Idunn sind der DXT und der U18RNX/P verbaut, dachte das könnte passen. Auch die Abstände habe ich von der Idunn genommen.
Und der U18RNX/P hatte damals bei THLP gerade im Angebot 120€ gekostet. Wenn ich aktuell schaue wird mir schwindelig 

[ArLo62]

Die erste ist soweit. Jetzt muss noch verputzt werden. Die 2 fehlenden Ecken hinten eingesetzt. Saraifo Olive ist bestellt. Der Holzleim Titebond Il ist leicht gelblich. Nicht so schön. Pappen tut er aber gut. Leider habe ich eine Hautreizung davon bekommen. Nächstes Mal wieder Ponal Classic. Die Klopfprobe ist gut. Hört sich ziemlich tot an das Gehäuse. Ich wollte die Kanten anfasen, aber wenn ich das jetzt Furniere, mache ich das nicht. Wie mache ich denn am besten eine Zeichnung von dem Gehäuse, falls du das mal jemand nachbauen will? Will mich auch nicht ewig einarbeiten in so ein CAD Programm. Gibt es etwas, wo ich eine eingescannte Handskizze in eine Zeichnung konvertieren lassen kann?
Morgen fange ich mit der zweiten Kiste an. Ich muss den Keller leer kriegen, da ich in ein paar Wochen eine Wärmepumpe eingebaut bekomme.

[Dexan]

Die erste ist soweit. Jetzt muss noch verputzt werden. Die 2 fehlenden Ecken hinten eingesetzt. Saraifo Olive ist bestellt. Der Holzleim Titebond Il ist leicht gelblich. Nicht so schön. Pappen tut er aber gut. Leider habe ich eine Hautreizung davon bekommen. Nächstes Mal wieder Ponal Classic.

Titebond II ist ein glorified D3 Express Leim. In Amerika top seller weil er immer mit D1 equivalentem Leim verglichen wird. "Only use yellow glue" wie in vielen YT Videos propagiert entbehrt jeder Grundlage. Bindulin, Ponal, Soudal, Pattex, Uhu, E-Coll usw. Sind sich ebenbürtig und unterscheiden sich nur marginal in Details, solange sie identisch klassifiziert sind. "Propellerleim", "Bootsleim" usw sind Werbeslogans, hat aber seit 40+ Jahren keine Bedeutung mehr, es gibt seit dem keine Holzpropeller mehr, die nicht D4 oder besser verleimt sind. Die Reizstoffe in Titebond sind bekannt und die Verarbeitungshinweise sagen auch das es von der Haut schnell entfernt werden soll und erst recht in den Augen. Youtuber empfehlen Handschuhe (das mache ich nur bei PU oder Epoxy). Verantwortlich sind die Zusatzstoffe die die Viskosität regeln. Ich habe Titebond 3x verwendet und danach entsorgt, IMHO überhyped, zu teuer und keinen Deut besser als andere Marken.

E: Mach doch ein Foto von den Teilen und lass das analysieren, da sparst du die Zeichnung und übergehst einen Interpretationsschritt. 

Gibt es etwas, wo ich eine eingescannte Handskizze in eine Zeichnung konvertieren lassen kann?

Es gibt verschiedene KIs, die das machen, ich kann aber keine empfehlen, alle, die ich ausprobiert habe, hatten Fehler. Das dumme daran ist, das die meistens subtil sind und erst beim Zusammenbau auffallen, wenn man nicht aufpasst wie ein schießhund. Der Grund dafür ist oft das unterschiedliche Standards (Plattendicke, Konvertierung von imperial zu metric, Standards in Bemessung etc ), Fehldeutung von Winkel und vor allem Rundungen.

Besser: Such dir eine Chat KI und gib die Konstruktion per Dialog vor. Wenn du Spracheingabe benutzt, geht das auch erstaunlich schnell. ChatGPT geht dafür sehr gut.

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Mach doch einfach ein Foto von den Teilen und lass die analysieren. Damit sparst du die Zeichnung und übergehst einen Interpretationsschritt. Alle Teile gleichzeitig sollte bessere Ergebnisse erzielen.

[ArLo62]

Ah, Danke für die Tipps. Es gibt leider kein Anstoßen Emoji mehr. 
Die Flasche ist praktisch mit der Düse. Ansonsten wieder Ponal.
Wenn ich soweit bin werde ich mich, wenn all schwierig geplant funktioniert, um die Doku kümmern. Wenn ich Gemini füttere kommen abenteuerliche Konstruktion ne en raus. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Anordnung der Kiemen. Ggf. Sind die zu weit vorne. Ich bin bei DiyAudio drauf gestoßeñ. Morgen Restarbeiten, dann sind die Dinger rohbaufertig..
Danach muss ich den Keller für den Wärmepumpeneinbau vorbereiten. Dann wird es wieder etwas dauern mit weitermachen.