Ich habe die Liste mal vor einiger Zeit im Netz gefunden und um ein paar Chassis erweitert

https://www.sugarsync.com/pf/D234635_659...nload=true

Da ich ja nun schon eine Weile auf der Suche nach einem schlankem LS bin, habe ich mich nun für ein Konzept entschieden, das mir gefallen könnte und auch im preislichen Rahmen liegt.

http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-Monitor.htm soll es werden, aber als Standbox (weiter unten beschrieben), allerdings möchte ich das Gehäusevolumen ein wenig vergrößern (35 L) ein eine etwas tiefere Abstimmung wählen.

Ein ähnliches Projekt wäre dieses hier http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/f...&mode=view (von welchem ich auch das Gehäusedesign in großen Teilen übernehmen möchte)allerdings den Hochtöner oben, den MT darunter un das Refexrohr auf der Rückseite.

Sollte doch eigentlich kein Problem sein oder?

würde mich freuen da mal ein paar Expertentips zu lesen.

Gruß

Thomas

Guten morgen

Hat wer erfahrung mit der pro-ject phonobox mm?

Ich möchte mir einen phonopre kaufen nachdem ich den musical fidelity v-lps an meinem lenco getestet habe und nun mit dem lenco eigentlich zufrieden bin.
Der pro-ject würde halt nur die hälfte kosten, deswegen meine frage.

Grüsse hannes

Hallo,
ich beabsichtige in den nächsten Wochen einen transparenten Lautsprecher zu bauen. Diesen habe ich im Internet auf einer „Designer“ Homepage gesehen, jedoch sollte dieser 850$ kosten und selbstgebaut mit Bezug zum Produkt ist sowieso alles viel schöner.
Wichtig: ich kann etwas basteln bringe jedoch 0 Erfahrung aus dem Hifi Bereich mit! Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass ich nicht so riesige Ansprüche an den Sound stelle wie sicherlich andere User hier im Forum. 100-150€ sollten als Budgetgrenze für Verstärker&Boxen sein.
So sieht das Produkt aus:





Gehäuse: habt ihr noch einen Tipp auf was ich achten muss? Ansonsten wollte ich mir einfach sauber Plexiglas Scheiben passend schneiden und die mit einem Holzverbund verbinden. Gehäuse Abmessung kann allerdings erst nach Auswahl der Komponenten getroffen werden. Geeignetes Werkzeug steht zur Verfügung…


Ich habe eine alte Sony TA 88 Rarität (ohne Boxen), die die Boxen genauso betreiben soll wie ein externer Mp3 Player über Klinke (dann direkt anschließen ohne Sony TA 88; sprich die Möglichkeit zu haben die Boxen mal in den Garten zu stellen).

Fragen:

Für letzteres benötige ich ja einen integrierten Verstärker – was ist zu beachten bei den Boxen (Ohm etc.)?

Welche würdet ihr vorschlagen (bitte Budget im Blick haben - hier benötige ich euren Rat - einfach mal eine Kombination in dem Preissegment vorschlagen mit Pro und Contra wäre super).

Wie soll der integrierte Verstärker in der Box geschaltet sein – evtl. macht es Sinn den immer zu nutzen auch für die Sony TA 88, da diese nicht sehr laut ist und im großem Wohnzimmer an ihre Grenzen kommt.

Welcher interne Verstärker wäre sinnvoll? Gibt es etwas schickes wie bei dem Beispiel evtl auch mit kleinem Equalizer?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Beste Grüße

Moin zusammen!

Angestachelt durch den Thread Gescheiter Klang für Küche, LS + Amp? und weitergehenden Überlegungen (siehe auch Verstärker-Lösung für Werkstatt und andere kleine Räume gesucht)habe ich ein Gehäuse für ein Autoradio gebastelt.
Es hat den für sich selbst sprechenden Namen "ARG 1 - Autoradio-gehäuse 1" bekommen
Da das Gehäuse beim letzten HSG-Treffen ganz gut ankam, stelle ich es hier vor. Allerdings möchte ich vorwegnehmen, dass ich mich bei der Farbgebung vergriffen habe und mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden bin. Meiner Frau gefällt's dafür...

Ursprünglich sollte das Gehäuse so tief werden, dass es ein normal-tiefes Autoradio aufnehmen kann. Da ich aber für die Werkstatt gut auf das Handling von CDs verzichten kann, habe ich ein "halbes"-Radio ohne Laufwerk kommen lassen. Das war nun wiederum so schlank, dass das Netzteil die Tiefe und damit die Anzahl der Scheiben vorgab.
Oberhalb des Radios werkelt ein Netzteil von Reichelt mit 8.5A bei 12V (Meanwell SNT MW100-12). Die Kabel für das Netzteil und optional das Antennenkabel sind hinten herausgeführt.
Die Rückwand ist an der vorletzten MPX-Scheibe mit 4 Schrauben befestigt. Die Schrauben greifen in Einschlagmuttern, die versenkt von der anderen Seite in der vorletzten Scheibe untergebracht sind.
Das Netzteil selbst ruht auf einem 4mm-Sperrholzbrettchen, welches nach hinten herausgezogen werden kann.
Alle Scheiben sind durch zwei 6mm-Rundstäbe beim Verleimen fixiert worden.

Fotos im Album ARG1

Eine Auswahl hier:









Grüße
Heiko

Hallo Leute

Da ich mich in letzter Zeit damit befasse und auch mache, habe ich dennoch einen bereits vorgefertigten Artikel der Firma LackundFarbe24.de gefunden.
Dieser ist zwar sehr gut, aber hier und da noch verbesserungswürdig.

Meine gesammelten Erfahrungen habe ich nun zusätzlich rot dazu geschrieben, ich finde es sollte das Original nicht verändert werden da sich die besagte Firma viel Schreibarbeit gemacht hat.

SG Claus

Hallo Leute

Da ich mich in letzter Zeit damit befasse und auch mache, habe ich dennoch einen bereits vorgefertigten Artikel der Firma LackundFarbe24.de gefunden.
Dieser ist zwar sehr gut, aber hier und da noch verbesserungswürdig.

Meine gesammelten Erfahrungen habe ich nun zusätzlich rot dazu geschrieben, ich finde es sollte das Original nicht verändert werden da sich die besagte Firma viel Schreibarbeit gemacht hat.

SG Claus

Hochglanzlackierungen erfordern Erfahrung im Umgang mit den Arbeitsgeräten und Materialien, sowie einen festgelegten zeitlichen Ablauf und sorgfältiges Arbeiten vom Rohmaterialschliff, über das Grundieren bis hin zum Endlackieren. Fehler, die bereits bei der Vorbehandlung des Trägermaterials oder beim Grundieren produziert wurden, wirken sich störend bis hin zur Endfläche aus und lassen sich später meistens nur unzureichend und mit großem Aufwand beheben.


Einsatzgebiete Oberflächen im Möbel- und Innenausbau bzw für uns Lautsprecherbau

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Füll-Grundierung
4. Hochglanz Lackierung
5. Schleifen und Polieren
6. Materialien / Materialbedarf
5. Wichtige Hinweise
6. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Spritzen

2. Untergrundvorbereitung

Furnierte Flächen gut anschleifen (220 - 280er Korn) gröber sollte es nicht sein!
bei inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und sehr porigen Hölzern
1 mal dünn grundieren mit Hesse-Lignal PUR-Isoliergrund DG 572
2 : 1 Vol. Teile mit Lignal PUR-Härter DR 440


Lignal-Pur-Isoliergrund DG 572-1 ist eine 2K-PUR-Grundierung, besonders transparent,
niedrigviskos, schnelltrocknend, mit isolierender Wirkung für den Einsatz auf harzhaltigen
und inhaltsstoffreichen Hölzern, sowie zum geschlossenporigen Grundieren sehr
dunkel gebeizter Hölzer.

3. Füll-Grundierung

grundieren mit Hesse-Lignal PUR-Grundierung DG 468-1
1 Vol. Teile mit Lignal PUR-Härter DR 435
- Grundierung 6 - 9 x mit 100 - 250 g/m² Lignal Compakt PUR-Grund DG 468-1,
Mischung 2 : 1 PUR-Härter DR 435
Verdünnung: 10 - 20 % für die 1.Grundierschicht

Ich habe Artikel der Firma Clou verwendet, ist genau so gut, man kann auch das ganze verdünnen, was durchaus Sinn macht wegen der „Orangenhaut“, aber wirklich nicht mehr als auf dem Produkt selbst darauf steht, peinlichst genau beachten!

- Zwischentrocknung
nach 3 Schichten mit kurzer Zwischentrocknung (20 - 30 min. RT 20°C) unbedingt Temperatur beachten!!!!!
mind. 16 h bei 20 °C
Zwischenschliff 220 - 400 er Korn
macht den Blödsinn nicht und nehmt das grobe Papier aus dem Baumarkt, ich verwende Schleifschwämme mit 220er Korn, danach aber unbedingt 400er Papier verwenden, am besten mit Wasser schleifen, achtet darauf Wasserfestes Papier zu verwenden, Qualitätsprodukte nehmen, also 3M oder Klingspor, keine Baumarktartikel!
- Lagertrocknung der Grundierung zur Verhinderung des Nachfallens mind. 2 Tage bei mind. 20 °C

bei porigen Hölzern diese 3-schichtige Füllgrundierung unter Einhaltung der jeweiligen Trockenzeiten bis zur ausreichenden Füller noch bis zu 2 x wiederholen.

- Lagertrocknung der Grundierung zur Verhinderung des Nachfallens mind. 2 Tage bei mind. 20 °C
-Schliff der letzten Grundierschicht 400 - 800 er Korn je feiner desto besser!

Schleifwerkzeuge:
Exzenterschleifer z.B. Fa. Mirka, Fa. Festo, Fa. Metabo/Sander
Sehr wichtig bei allen Maschinen maximal 2,5 mm HUB
Spezialschleifmittel 220- 4000 er Korn

[COLOR="red"]Mittlerweile benutze ich den großen Metabo SXE 450 Turbo (etwa 300 Euro) mit 150er Durchmesser, die 3 Stück Tannengrünen Maschinen haben sich bei mir in Wohlgefallen aufgelöst und die Kraft sowie Geschwindigkeit sind in keinster Weise miteinander vergleichbar.
[/COLOR]

Trocknung nach dem 2. Füllerauftrag mind. 16 Std., je länger die Zwischentrocknung, um so geringer das Nachfallen der fertigen Hochglanzfläche


4. Hochglanz Klarlack Überzug
die Lackierung mit Klarlack muss am gleichen Tag wie der Schliff der Grundierung ausgeführt werden.

[COLOR="red"]Das ist Blödsinn, nicht jeder hat dafür Zeit. Aber man sollte unbedingt Silikonentferner da haben, kosten etwa 6-8 Euro / Liter und direkt vor dem Lackieren die entsprechenden Flächen damit reinigen.
[/COLOR]
2 x im Abstand von 10-60 Minuten ablackieren mit 100-150 g/qm Lignal PUR-Brillantlack DU 429-1 gemischt mit Hesse-Lignal PUR-Härter DR 408 im Verhältnis 5 Teile Lack : 1 Teil Härter (nach Gewicht) + 20 % Verzögerer-Verdünnung DV 4935
- wichtig Becherpistole Düse 1,4 – 1,7 mm
- kein Airmix-Spritzgerät !
- wichtig 100-150 g/qm ist relativ dünn lackiert.
Bei zu hohen Schichtstärken besteht die Gefahr der Blasenbildung,
die sich später als Poren in der Lackoberfläche zeigen)

staubtrocken nach 15-20 Min verpackungsfähig wäre diese Oberfläche nach Trocknung von mindestens 7-8 Tagen bei 20°

[COLOR="red"]2 x lackieren ist gut gemeint und auch der Idealfall, aber das Problem ist das Klarlack eine Art Magnet für Staub ist. Auch professionelle Lackierer haben ein Staub-Problem selbst in Ihrer nahezu perfekten Kabine mit Absaugung. Sollte sich Staub tatsächlich in dem Lack befinden keinesfalls einen zweiten Auftrag machen, sondern aushärten lassen und einen Zwischenschliff mit 800er Korn mit Wasserfestem Papier machen, da dann den Staub vorsichtig rausschleifen.
Die Düse habe ich mit 1,3 mm gewählt, da mit 1,7 mm hat es nur so draufgehauen trotz Feineinstellung meiner Lackierpistole EWO HVLP (etwa 160 Euro).
Dafür habe ich es mit dem Maximalwert verdünnt, was auch zu einem Super Ergebnis führte.
[/COLOR]
Die Oberfläche ist nun fertig lackiert, und je nach Verarbeitung und Staubeinfall mehr oder weniger zufriedenstellend. Bei Gefallen, kann die Fläche natürlich so belassen werden. Eine perfekte Hochglanzoberfläche ist mit reinem Spritzlackieren ohne Nacharbeit
(schleifen und polieren) nicht zu erzielen.

[COLOR="red"]Absolut richtig. Ich habe den Lack sehr dünn gemacht, was dazu führen kann je nach Können des Lackierers das Laufnasen entstehen, nicht mal beim Lackieren selbst, sondern erst nach 1-3 Minuten, also sollte man das erstmal üben oder vorsichtig an die Materie gehen.
Auch bei dem dünnen Lack wurde keine zufriedenstellende Oberfläche erzielt, immer nocht etwas porig.
[/COLOR]
Für alle die es perfekt haben möchten nun zur weiteren Bearbeitung ...

5. Schleifen / Handpolieren / Schwabbeln

nach 24 Std. Aushärtung abgestuft planschleifen wie folgt:

Abgestufter Lackschliff
1. Schliff Mirka Q-Silver Scheiben Korn 1500
2. Schliff Mirka Abralon Scheiben Korn 2000
3. Schliff Mirka Abralon Scheiben Korn 4000

[COLOR="red"]Alternative Sachen gibt es hierbei nicht viele, die Firma APP bietet in etwa auch so ein Zeug an.
Die oben genannten Papiere gibt es ausschließlich in 150er Durchmesser.
[/COLOR]
Schleifwerkzeuge:
Exzenterschleifer z.B. Fa. Mirka, Fa. Festo oder Fa. Metabo/Sander
Sehr wichtig bei allen Maschinen maximal 2,5 mm HUB
Spezialschleifmittel 1500 - 4000 er Korn

Polieren / Schwabbeln
Politur mit Poliermaschine /Exzenterschleifer mit Lammfell- und oder Schaumstoffauflage
1. Arbeitsgang mit Poliermittel MIRKA C20
2. Arbeitsgang mit Poliermittel MIRKA T10
3. Endfinisch mit Politur Hesse-Lignal ZD 520

[COLOR="red"]Ich verwende nur 3M Poliermittel, da es sehr viel Auswahl der besagten Firma gibt.
Dann auch das Lammfell ist für mich tatsächlich der letzte Mist, habe es auch da, aber Ergebnis war überhaupt nicht zufriedenstellend, dauert lange, wird schnell trocken und muss oft mit Wasser getränkt werden, dennoch war die Oberfläche besch.... , von Festo gibt es Polierpads (etwa 8 Euro), die billigen bei Ebay zeiht es bereits nach 1 STD Arbeit den Fliesrücken ab, also Finger weg.[/COLOR]

Polierwerkzeuge:
Handpoliermaschinen mit elektronischer Drehzahlregelung von
700- maximal 2000 Umdrehungen/Minute,
z.B. Fa. MIRKA, Fein oder Flex mit Schwabbelscheibe (Molton, Lammfell), Schaumgummischeibe, weiche Poliertücher

Der von mir besagte Exzenterschleifer eignet sich auch zum Polieren.



Tipps:
- Je länger die Trockenzeiten zwischen den einzelnen Lackierungen sind,
umso weniger fällt später die Hochglanzfläche bei.
- Vor allem für die Durchhärtung der Grundierung sollten mehrere Tage eingeplant werden.
- Je feiner der Schliff, umso geringer der Polieraufwand!
PUR-Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18°C verarbeitet und getrocknet werden.

Wirklich die Temperatur beachten!!!

[COLOR="red"]Das wichtigste Überhaupt, verwendet eine Atemschutzmaske mit richtigem Filter, nicht diese Einwegteile, die helfen gar nichts, der PUR Lack ist sehr aggresiv was die Atemwege angelangt.
Nach einiger Zeit ohne Absaugung tränen auch gewaltig die Augen, also Pausen machen oder für Absaugung sorgen!
[/COLOR]
Bitte neueste "Technische Informationen" und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzelprodukte beachten.


6. Materialien / Materialbedarf

Schleifen
1. Schliff Mirka Q-Silver Scheiben Korn 240 - 1500
2. Schliff Mirka Abralon Scheiben Korn 2000
3. Schliff Mirka Abralon Scheiben Korn 4000

Schleifmaschine
Mirka Exzenterschleifer 2,5 mm Hub

Polieren / Schwabbeln
1. Arbeitsgang mit Poliermittel MIRKA C20
2. Arbeitsgang mit Poliermittel MIRKA T10
3. Endfinisch mit Politur Hesse-Lignal ZD 520


Isolierung
Hesse-Lignal PUR-Grundierung DG 572-1
- ca. 166 - 200 g/je m² pro Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde bei 1 Arbeitsgängen
- 1 kg reicht für ca. 5 - 6 m²
- 5 kg reicht für ca. 25 - 30 m²
- 25 kg reicht für ca. 125 - 150 m²

Hesse-Lignal PUR-Härter DR 435
Ergiebigkeit /Verbrauch
50 % der Menge der Isoliergrundierung DG 572-1


Hesse Lignal Verzögerer Verdünnung DV 499
5 % der Füllermenge


Grundieren / Füllern
Hesse-Lignal PUR-Grundierung DG 468-1
- ca. 100 - 250 g/je m² pro Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde bei 3 Arbeitsgängen
- 1 kg reicht für ca. 4 - 10 m²
- 5 kg reicht für ca. 20 - 50 m²
- 25 kg reicht für ca. 100 - 250 m²

Ergiebigkeit je Gebinde bei 6 Arbeitsgängen
- 1 kg reicht für ca. 2 - 5 m²
- 5 kg reicht für ca. 10 - 25 m²
- 25 kg reicht für ca. 50 - 125 m²


Ergiebigkeit je Gebinde bei 9 Arbeitsgängen
- 1 kg reicht für ca. 1,33 - 3,33 m²
- 5 kg reicht für ca. 6,66 - 16,67 m²
- 25 kg reicht für ca. 33,33 - 83,33 m²

Hesse-Lignal PUR-Härter DR 435
Ergiebigkeit /Verbrauch
50 % der Menge der Füllgrundierung DG 468-1

Hesse Lignal Verdünnung DV 490 zum Füller
10 % der Füllermenge

Klarlacküberzug

Hesse-Lignal Brillantlack DU 429-1

Ergiebigkeit /Verbrauch
- ca. 6,6 - 10 m² je Liter pro Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen
- 1 Liter reicht für ca. 3,33 - 5 m²
- 5 Liter reicht für ca. 16,67 - 25 m²
- 25 Liter reicht für ca. 83,33 - 125 m²

Hesse Lignal Härter DR 408 zum Klarlack
20 % der Lackmenge
Hesse Lignal Verzögerer-Verdünnung DV 4935 zum Klarlack
10 % der Lackmenge


7. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.
Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.
Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen
werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Wie wichtig ist eigentlich ein Phasenschalter bei einem Aktivmodul bzw. wann braucht man sowas?
Hat das was mit der Entfernung zu tun?

Ein einfacher 0/180° Schalter lässt sich doch auch durch verpolen vom Chassis nachstellen oder?

Wie hoch sollte die Flankensteilheit sein?

Hallo Freunde der Musik & des Tüfftelns,

ich möchte mich kurz vorstellen: 28J., handwerklich nicht ungeschickt, Erfahrung und Kenntnisse von Boxen leider keine, aber voller Tatendrang in der neuen Wohnung etwas zu bauen. Ich wohne seit kurzem in Hamburg und möchte einen Transparenten Lautsprecher bauen, wofür ich fachmännischen Rat benötige! Ansonsten wird sich der Aufwand wohl nicht lohnen :(

Also lasst die Haare wehn!
Beste Grüße

Moin, moin,

ein Freund von mir sucht einen 2-Wege Bausatz für folgende Einsatzzwecke:

-Kleine Partybeschallung zur Not auch erstmal ohne Sub
-beim Grillen mal netten Hintergrund - Sound
-etc...

Was sollte man da bauen, ich denke 15" machst man nichts verkehrt; kennt jemand die 18sound Bauvorschläge:

http://www.eighteensound.it/index.aspx?m...plications

Lieben Gruß

Barossi

5-6" Tieftöner für BR ca. 50Hz, den man in einem Fast und passiver Trennung mit ca. 300Hz verwenden könnte, ohne das der sich aufbuckelt und ohne Entzerrung?