Hallo E&M,

dipoluser schrieb:... Aktuell haben wir einen AD-Wandler ergänzt (eigenes Gehäuse) ...

Hallo zusammen!
Gäbe es Interesse an einem Diy-Stammtisch im Großraum Köln? Oder gibt es den schon?

Servus zusammen,

ich bin geneigt den Emerald zu bauen, hat da wer Erfahrungen mit?
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
Was ich gut finde, keine exotischen Teile, kein Super Duper Netzteil Grab.
OPAs hab ich auch noch rumliegen mit denen ich spielen kann.

Ich freu mich über Infos von Eurer Seite, wer ein Board haben mag, kann mir ja mal schreiben. Ich werde irgendwann bei Richard bestellen.

Hallo zusammen,

was und wie beinflusst man die Tiefe der Bühne im Weichenkonzept? Welche Filter (elektr. /akustisch) haben welche Auswirkungen auf die Präsentation in Richtung hinten und vorne?
Öfters habe ich schon bei Testberichten gelesen, dass z.b. eine Sängerin weit VOR den LS im Raum steht, das habe ich noch nie geschafft. Bei mir ist tendenziell die Bühne hinter den LS

Welche Frequenzbereiche haben hierbei evtl. auch einen Einfluss?

Zusammengefasst, was muss man an der Weiche und im Frequenzgang drehen damit die Bühnendarstellung von hinten nach vorne wandert und andersherum?

Vielen Dank euch

Moin zusammen,

meine tragbare Boombox gebaut aus alter Car Hifi, die ich noch im Keller gefunden habe, sieht so aus:

[ATTACH=CONFIG]74990[/ATTACH]

Sie ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen und ein Tiefmitteltöner ist sogar defekt. Aktuell hat sie 9-10 L Volumen und ist super tragbar. Ich würde diese gerne neu bauen mit dem Ziel, dass sie (nach wie vor) ordentlich Pegel macht. Bass darf auch kommen, wenn möglich. Aber bei der Größe ist es logisch, dass ich keinen monster Bass hinbekomme. Ist auch gar nicht das Ziel.

Ich würde gerne eine neue Version dieser Box bauen mit folgenden Komponenten (diese stehen Fest, da ich sie aktuell gerade rumfliegen habe):

* Tiefmitteltöner: 2x MONACOR SP-6/100pro
**
  G104540K.pdf (Größe: 215,21 KB / Downloads: 122)
**
  G104540Z.pdf (Größe: 115,82 KB / Downloads: 109)
**
  sp-6-100pro.pdf (Größe: 100,52 KB / Downloads: 135)
* Höchtöner: 2x Hertz Mille PRO ML28
** [ATTACH=CONFIG]74995[/ATTACH]
**
  HERTZ_Mille-PRO_MP28-Tech-Sheet_2020_revA.pdf (Größe: 561,74 KB / Downloads: 98)
* Verstärker inkl. DSP: TinySine TSA8804 (https://www.tinyosshop.com/tsa8804)
* Akku: Li-Ion 10S3P (wird nur bis max. 39V geladen wegen des Verstärkers)

Folgende Randbedingungen sollten gelten:
* Sie sollte immer noch tragbar sein.
* Multiplex 8mm sollte verwendet werden (habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht).
* Der Henkel muss wieder ran :-)
* Nicht zu viel wiegen und nicht übermäßig viel Volumen haben.

Nun meine Fragen an alle Experten unter euch:

1. Hat schon jemand Erfahrungen mit so einer Art Projekt gemacht im Zusammenhang mit den MONACOR SP-6/100pro?
2. Wie viel Volumen würdet ihr pro MONACOR SP-6/100pro? Vas is mit 28L angegeben. Das ist mir definitiv zu viel.
3. Würdet ihr jedes MONACOR SP-6/100pro Chassis in einem separaten "Abteil" verbauen, also das Volumen je Chassis trennen, oder sollen beide Chassis sich eine "Volumenkammer" teilen?
4. Würdet ihr mir hier zu Closed Box oder Bassreflex raten?

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Hi
bin ich grad drüber gestolpert
dieser Kaffee Stampfer besteht aus mehreren Teilen und ist bestimmt Interessant als Lautstärke Regler oder Eingangswahlumschalter bei Selbstbauten.
Hab mir mal einen zum testen Bestellt.
Durchmesser ist 57mm

Moin!
Wie schon im Threadtitel erwähnt, suche ich einen 3 Zoll Breitbänder mit ganz ordentlichen
Bassfähigkeiten in etwa 3 - 4 Litern für ein einfaches, günstiges Küchenradio.
Angetrieben wird das ganze mit einem Wondom 2x30 Watt DSP board.
Der Markt ist für mich unüberschaubar groß und ich habe von Breitbändern
eher wenig Ahnung.
Ich selbst hab schon gestöbert und den Dayton DSA90-8 herausgefischt.
https://loudspeakerdatabase.com/Dayton/DSA90-8
Er war von allen Kandidaten der mit der geringsten Resonanzfrequenz.
WinISD gab bei einem Volumen von etwa 3,5 Litern in Verbindung mit einem BR Rohr von 29mm
Durchmesser und 123 mm Länge (ungekürztes BR30-HP) eine f3 von etwa 60Hz an.
Keine Ahnung, ob der Dayton das hubmäßig lange mitmacht.
Vielleicht kennt ihr noch bessere Kandidaten? Vielleicht wäre auch eine Variante mit Passivradiator
besser geeignet, da bin ich für alles offen. Bei solch kleinen Projekten kann man ruhig experimentieren.

Moin!

Mein DSP von Monacor macht Probleme!
Ob er zu reparieren ist steht in den Strenen.

Wenn nicht, dann benötige ich eine Alternative.

Anforderungen, die mir spontan einfallen:
- Frequenzweiche für den Bass
- div. Filtertypen
- EQ
- Phase
- Rechnergestütztes Menü

Hat jemand eine Idee diesbezüglich?

Das Gerät selbst wird ja nicht mehr von Monacor, noch von IMG StageLine vertrieben.
Gefunden habe ich Vergleichbares nur bei Thomann unter der Eigenmarke 'the t.racks', dort DSP 204 und weitere.
Der 204er würde mir Ein- und Ausgangsseitig schon reichen, mehr als 4 Ausgänge brauche ich eh nicht.
Preislich käme er mir auch sehr entgegen!
Oder doch der Behringer DCX2496 Ultra-Drive Pro?
Hätte auch nichts dagegen, ohne Display und lediglich übern Rechner zu steuern.

Aber vllt. gibt es auch weitere Gerätealternativen, oder ganz andere Lösungen, die ich nicht auf dem Schirm habe?

Immer her damit!

Danke und Gruß Stephan

Hallo,
ich hatte bis zum vergangenen Wochenende den oben genannten DSP im Einsatz.
Lediglich 2 Kanal und nur für die beiden Bässe bis so ca. 150Hz. HT und MT passiv beschaltet und bereits in der Vorstufe abgeknebelt.
Bässe und HT/MT aktiv betrieben.

Ich versuchs mal zu beschreiben:



Im kaltem Zustand schaltet das Gerät nicht durch und das Display flackert rhythmisch.

Wir haben nun herausgefunden, das, wenn man das Gerät von oben eine kurze Zeit erwärmt (Föhn oder Kirschkernkissen - kein Witz)

schaltet das Gerät hörbar klickend durch. Im weiteren Dauerbetrieb dann auch ohne Probleme!


Funktioniert hats ja eigentlich, aber geärgert hat es mich doch!




Mein Sohn und ich haben uns deshalb der Sache angenommen und das Gerät genauer durchgesehen.


Erst mal auf das NT getippt.


Also neues NT (absolut Baugleich!) bestellt und am WE eingebaut (symm. +/-15V).


Problem bestand weiterhin ...



Weitere Untersuchung hat dann in Schritten ergeben, dass das Problem in der kleinen Zusatzplatine nach dem NT zu finden ist.
Dort wird einerseits die Versorgung zu der Relaisplatine und zur Hauptplatine geregelt, andererseits auch die Versorgung für den Prozessor.


[ATTACH=CONFIG]74963[/ATTACH]






Daraufhin ausgebaut und selektiv, vorsichtig mit Wärme behandelt.

Nach jeder "Wärmebehandlung" schaltete das Gerät durch und lief dann auch ohne Probleme.



Die Gegenprobe mit Kältespray ergab dann ebenfalls, dass der Fehler genau bei den bezeichneten Bauteilen zu finden ist.

(Grob hatten wir ja bereits den Bereich ausfindig gemacht)




Die Reparatur, oder der Nachbau wäre für meinen Sohn (Master in Medizintechnik) nicht sehr problematisch, aber ohne Unterlagen (Schaltplan, Pinbelegung u.ä.) sehr aufwendig


Zumal in SMD für die Heimreparatur sehr kniffelig. Nachbau wäre auch möglich, aber leider nur mit Schaltplan.


[ATTACH=CONFIG]74964[/ATTACH]
(die schwarzen Knöppe sind werksseitig vorgesehene Abstandshalter - falls Fragen kommen ...)

Erst'ma auf kalte Lötstelle getippt und nachgelötet.
Nun ja, mit dem Resultat, dass nix mehr funktioniert! Shit happens :mad::mad::mad:




Ich hatte aber in der vergangenen Woche bereits Monacor mit etwa dem gleichen Text angeschrieben und tatsächlich heute eine freundliche Antwort bekommen.
Leider nicht so positiv, wie ich es erhofft hatte.:

Platine ist beim vorliegenden Testerexemplar so nicht vorhanden, deshalb ist sie auch nicht als Ersatzteil gelistet, der Converter ist dort auf der Relaisplatine integriert (sieht aber vom Aufbau identisch aus)
Zudem gibt es vom Hersteller keine Schaltpläne oder Unterlagen.
Aber ein Bildchen ist mitgeschickt worden und die Typbezeichnung des Chips [FONT=&amp](AO) Z1050PI , mit dem Hinweis, erst einmal den auszutauschen.

Der verbaute Chip ist mit dem hier bei mir identisch, nur halt auf separater Platine.[/FONT]

Für mich eigentlich nicht so nachzuvollziehen, denn irgendwie müssen die auch reparieren.
Evtl. macht das aber auch der Hersteller?
Egal, war nur froh, überhaupt eine Antwort zu bekommen - dafür Daumen hoch :thumbup:


[TABLE="class: cf wS"]
[TR]
[TD="class: amq"][/TD]
[TD="class: amr"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]




Nun, den Chip zu tauschen dürfte machbar sein, aber wenn noch was anderes Schaden genommen hat, dann sieht es übel aus!
Alles in SMD! Das kann ich ohne Lupe nicht mal sehen!!!


Meine Frage an die Auskenner:

Wie weiter vorgehen? (oder als Ersatzteilspender?)

Hat jemand eine Idee, oder bereits ähnliches Problem gehabt (und gelöst)


Für die Hilfestellung schon mal ein dickes Danke

Gruß Stephan

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Hallo,

bin mal wieder über den Lautsprecher von Sunaudio gestolpert.

https://sunaudio.com/products/purified-4...7255505242
https://sunaudio.com/pages/measurements-...sma-t25a-6

Auch wenn ich kein Fan von Bliesma oder Purifi bin, finde ich diesen Lautsprecher bemerkenswert:

• Ausgefallenes, modernes, zweckmäßiges Design (mir gefällt's)
  
• Perfekte Messungen (außer Wirkungsgrad und Tiefgang)
  
• Gemessen von Dausend Acoustics
  
• Gebaut in den Niederlanden, dafür recht fairer Preis
  
• Eigene DSP-Aktivierung - was für mich der einzige schlüssige Schritt für Hi-End-Lautsprecher ist.