Hallo Freunde,

ich bin ja bekennender AktivLSFan, möchte aber passive Schaltungen besser verstehen und hatte deshalb in Ollis "Teltow" Thread eine Frage zu dort diskutierter Impedanzlinearisierung gestellt. Es stellte sich heraus, dass es wohl zwei Möglichkeiten dazu gibt: Vor der Weiche und hinter der Weiche bzw. vor den Chassis. Es scheint also als verfolgten beide Ansätze auch verschiedene Ziele und darum soll's hier gehen. Ich hoffe also auf Wissensgewinn (nicht nur für mich).

Hier ein Beispiel dafür, wie ich Impedanzlinearisierung bisher verstand, mir ist nämlich ein Paar Heco Boxen von 1989 "zugelaufen":

[ATTACH=CONFIG]55253[/ATTACH]

Wie sind die RC Reihenschaltungen hier zu verstehen?
Beim HT klar als Kompensation für den Impedanzanstieg. Beim TMT könnte auch der Impedanzanstieg kompensiert werden, aber beim TT sieht das eher wie ein Teil des Tiefpasses aus...

Ich danke für Erklärungen. :prost:

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Hatte mich nach meinem moderierten Rückzug von so einem Battle mit hoschibill kurzgeschlossen und wir sind beide der Meinung, dass so etwas doch geil wäre. Das Datum müssen wir Corona-konform abstimmen, gerade wenn wir das wieder wie den NoLimits Battle in der Hochschule der Jägermeisterstadt machen wollen.
:prost:

Ha, so angestaubt ist unser Hobby wohl doch nicht. Beim heutigen Tatort sieht man direkt zu Beginn Lautsprecher DIY. Natürlich mit Lötkolben und Ponalflasche.
Wollen wir mal raten, welche Bausätze da so rumstehen?

Moin zusammen
Ich hab' da mal 'ne Frage. Für meine Menhir-L möchte ich mir eine Vorstufe mit XLR Ausgang zulegen. Preislich bis maximal 1000€. Gebraucht oder DIY. Hat da jemand 'ne Idee?

Gruß Olli

Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt bin ich am experimentieren mit einem Line Array aus vielen sehr kleinen (beinahe-)Breitbändern. Bass können die natürlich nicht, um mir also sinnvoll einen Höreindruck von meinem Muster verschaffen zu können muss ich ihm einen Tieftöner beiseite stellen.

Bei mir warten auch noch einige weitere Sub-Sat Projekte auf die Realisierung, darum könnte ich einen universellen Tieftöner gut gebrauchen.

Der sollte nicht zu teuer und auch nicht zu groß (muss aber auch nicht ausgesprochen kompakt) sein, einigermaßen linear (ohne DSP-"Nachhilfe" oder Equalizing) bis etwa 35 / 40 Hz runter reichen, nach oben bis wenigstens 300, besser 600 Hz spielen und den Bass - auch Tiefbass - einigermaßen präzise wiedergeben.

Obwohl ich ja sonst eher zur Bassreflex-Bauform neige denke ich aus diesem Grund sollte es wohl eher eine CB werden, oder?

Höchste Pegelfestigkeit steht nicht im Pflichtenheft, aber er sollte schon in der Lage sein, einen 30 qm-Raum bis zu HiFi-tauglichen Zimmerlautstärken zu füllen - oder ist das schon zu viel verlangt, wenn's günstig sein soll?

Endstufen (auch kräftige) sind vorhanden, und ich gehe von aktiver Trennung zum Satelliten aus.

Was würdet ihr mir empfehlen?

Hi Leute,
es ist immer dasselbe.:mad:
Mit Build 1803 funktioniert Aurora problemlos, uch das Umschalten zwischen onboard Sound und Aurora beim Anstecken des USB Kabels geht problemlos.
Der Support für Build 1803 endet und MS weist mich nachdrücklich darauf hin und möchte mir bei jedem Start ein Update reinwürgen.
Nachdem ich das Problem ja eh schon länger kenne und bereits 2 Mal wieder zu 1803 zurückgekehrt bin, hab ich jetzt 1903 installieren lassen und dann sofort 2404 geholt.
Nur das Problem besteht weiter.
Onboard Sound funktioniert, auch das Zurückschalten auf den Onboard Soubd beim Abstecken des USB Kabels funktioniert nach einigen Versuchen.

Sobald ich das USB Kabel einstecke, wird der Onboard Sound abgeschaltet und auf USB Sound umgeschaltet. Nur aus Aurora kommt kein Ton raus.
Sämtliche mir zur Verfügung stehenden Diagnosemöglichkeiten sagen aber, dass Lautsprecher USB freeDSP Aurora einwandfrei funktionieren :eek:

Edit: während ich diesen Beitrag schreibe, hab ich einige Male alles Mögliche in den Einstellungen probiert, USB ein paar Mal ein und ausgesteckt und jetzt spielt YT über den Browser ( Seamonkey ) Ton über Aurora.

Hab mich schon sehr gefreut, dass es doch noch geht.
AAABER:
Spotify funktioniert nicht.
Mit dem Onboard Sound spielt offenbar nur der linke Kanal. ( So leicht ist das nicht feststellbar, die Quäken sind im Plastikgehäuse meines Laptops schwer ortbar.)

Wenn ich das USB Kabel anstecke, während Spotify spielt, wird jedenfalls der Onboard Sound abgeschaltet. Dann kommt entweder ein paar Sekunden der linke Kanal aus Aurora und schaltet dann stumm, oder Spotify schließt sich gleich.
Wenn ich spotify starte, während USB eingesteckt ist, springt spotify mit der üblichen Meldung, dass dieser Song momentan nicht abgespielt, aber ggf. importiert werden könne, von einem Song zum nächsten bis ans Ende der Playlist.

Hab natürlich anfangs gedacht, dass Aurora da schuld sei, aber da youtube mittlerweile zu funktionieren scheint, ist es wohl eher Microsoft oder spotify.

Hab natürlich mittlerweile spotify einige Male neu installiert. Sowohl den download von spotify selber, als auch die Version aus dem MS Appstore.
Allein die Tatsache, dass es für ein und dasselbe OS offensichtlich 2 verschiedene Apps gibt, von denen mal die eine und dann wieder die andere besser zu funktionieren scheint, finde ich zum :eek::eek:

An die Mods:
Bitte verschiebt den Thread ins passende Unterforum, falls er hier nicht hinpasst.

Moin,

ich würde eh' nicht eine vorgesehene Drahtspule so einfach gegen eine Folienspule austauschen. Die frequenzbhängige Induktivität ist bei einer Folienspule höher ausgeprägt, als bei einer Drahtspule.......Wenn man eine Frequenzweiche mit Folienspulen auslegen möchte, muss man das von vornherein in Abhängigkeit vom vorgesehenen Frequenzbereich berücksichtigen!
:prost:

Hallo liebe Selbstbaugemeinde,

die aktuelle Situation rund um das Coronavirus hat uns dazu veranlasst die diesjährige Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen.

Wir hoffen auf das nächste Jahr, bleibt gesund bis dahin.

Mit freundlichen Grusse

Der Vorstand

Hallo ich hätte ein bitte zur aufnahme der 2 Schaltbilder in die Bedienungsanleitung. Es geht mir hier um die Ein- und Ausgangssektion auf Seite 16. Hier bitte die 2 Angefügten Schltbilder mit einbauen (ich hoffe sind sind auch richtig). Sie Stammen aus den Addons. Ich möchte vermeiden, das es noch anderen so wie mir geht und dort erstmal direkt etwas anschließt bis man hier im Forum auf einen Post stößt, der auf die Schutzwiederstände und Eingangsschltung hinweise. Explizit ist die auch für die Leute wichtig, die von der Steckerleiste direkt auf einen SUB-D25 mit Tascam belegung gehten. Hier wäre evtl sogar ein keinen Adapterboard cool.

Vielen Dank

Gruß

Markus

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Ich mal wieder...

Da ich es ja nicht lassen kann, stell ich mal noch nen Amp vor...und das eigenständig, nicht in einer Rubrik. Da würd es untergehen.

Also LJM Quad Clone 405-2. Es existieren mehrere Versionen. Ich beziehe mich hier explizit auf die letzte Version mit den Plasiktransen. Die anderen Versionen haben angeblich Fehler im Design.
Die Besonderheit ist wohl, dass der Input rund um das IC in ClassA arbeitet. Das TL071 hab ich allerdings gegen ein LME49710 getauscht. Kleine Änderungen werd ich vielleicht noch machen, aber löppt auch so sehr gut...
Die zweite Änderung ist der Tausch der Lastwiderstände vor den Endstufentransistoren. Die 2 Watt wurden gegen 3 Watt Mox getauscht und mir Abstand zur Platine eingelötet, da sonst richtig Wärme entsteht.
Mal 2 Bilder [ATTACH=CONFIG]55153[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55154[/ATTACH]

Ich hätte allerdings die Transistoren der Endstufe auslöten sollen und von unten wieder einlöten. So wurde es eine blöde Biegerei...

Aber zum Klang....erstaunlich. Absolut kraftvoll und warm über den Gesamtbereich. Dem Icepower 125ASX2 sehr ähnlich, nur handelt es sich hier nicht um ClassD.
Wer einen guten Klang sucht und nicht eine so große Leistung braucht, wird mit dieser Variante sehr zufrieden sein.
Erinnert an meinen MosfetAmp...ist aber Keiner.
Bei mir steht das SMPS auf +- 48 Volt. Ich werde also etwas weniger Leistung haben als angegeben. +- 50 Volt sind angegeben, dann sind 100 Watt an 8 Ohm drin.

Hier mal Messungen aus dem Netz

[ATTACH=CONFIG]55155[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55156[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55157[/ATTACH]

Im Betrieb wird der Kleine nur Handwarm. Pegelorgien kann ich eh nicht machen. Meine Kühlrippen sollten ausreichend sein.

Das Gerät

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Auf dem letzten Bild sieht man die Änderungen. Andere Widerstände und IC mit Sockel

Die Gehäuse dem Origimal nachempfunden gibt es dann auch https://de.aliexpress.com/item/328289294...7566%23815

Pedda

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