Hallo zusammen!
In der aktuellen K+T gibt es einen Baumvorschlag mit einem Multicellhorn. In alten Filmen sieht man sowas ja manchmal, sogar in Fussballstadien.
Ist denn dieses Bauweise noch zeitgemäss oder ist es eher mehr Nostalgie? Der Aufwand für ein Holzhorn ist ja erheblich. Keine Ahnung ob das grundsätzlich auch mit 3D-Printing genau so gut klingt.

Da ich gerade darauf angesprochen wurde: Nimmt das Forum hier aktuell neue Mitglieder auf?
Bei dem Versuch sich zu registrieren, kommt wohl eine Fehlermeldung...

Hallo zusammen.

Stelle im Moment viele Fragen im Forum da ich aktivieren will. Hoffentlich geh ich euch nicht auf die Nerven.
Aber das Budget ist stark begrenzt, und ich will das Optimale.
Bin am überlegen ob es sich lohnt mein altes Studiointerface zu pimpen. Ist ein E-MU 1616m mit Microdock, wo die meiste Elektronik drinsitzt. Finde aber keinen Schaltplan. Hab das auch bei dieser Elektrotanja probiert.
Hat jemand andere Quellen?

Danke im Voraus, Tommi

Hallo zusammen.

Im DSP-Thread gehts auch um Rauschen an Hornsystemen. Ist zwar nicht meine Baustelle, aber da ich beizeiten neue Amps für 2 Subs brauche bin ich im Netz (YT) auf die oben Genannten gestoßen.
Habe nur wenig Ahnung von Elektronik, aber scheinen gute Bauteile zu sein und die Messwerte sehen auch nicht schlecht aus.
Bei ASR wurde der A 70 schon getestet.

https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.52830/

Was meint ihr?

Gruß Tommi

Hallo,

im Rahmen der Überarbeitung einer alten Fertigbox bin ich mal wieder auf ein kleines Problem bei der Messung der Chassisimpedanzen gestoßen. Bei dieser Box sind 2 unterschiedliche Chassis in einem gemeinsamten TML-Gehäuse untergebracht. Da die Chassis nicht einfach parallel geschaltet werden (sollen), ist die Messung der korrekten Einzelimpedanz jedes Chassis erforderlich, aber leider nicht so ohne Weiteres möglich. Da vielleicht auch andere mal vor diesem Problem stehen, habe ich kurz meinen Lösungsweg aufgeschrieben.

Bei Messung der Impedanz nach der üblichen Methode (Spannungsteiler-, Quasi-Konstantstrom wie z.B. mit ARTA-Messbox) beeinflusst das jeweils andere nicht zu messende Chassis die Impedanz des zu messenden Chassis. Auch ein Kurzschließen oder Nichtanschluss des nicht zu messenden Chassis hilft nicht weiter, da die Membranbewegung auf die Gehäuseabstimmung und umgekehrt und damit auf die Impedanz wirkt. Es müssen also zum Messen der Impedanz eines Chassis beide Chassis mit gleichen Strom angesteuert werden um den korrekten Impedanzverlauf jedes einzelnen Chassis zu ermitteln. Dazu habe ich das nicht zu messende Chassis über einen zweiten Widerstand gleichen Werts an den Messverstärker angeschlossen.
[FONT=&amp]
[/FONT][ATTACH=CONFIG]76902[/ATTACH]
[FONT=&amp]mod. ARTA-box[/FONT]

Sollte der Messverstärker eine nicht hinreichende Leistung aufweisen, kann das nicht zu messende Chassis auch an einen zweiten baugleichen Verstärker (gleiche Verstärkung) angeschlossen werden.


[ATTACH=CONFIG]76903[/ATTACH]
Das Bild zeigt die Impedanzmessungen des unteren SW mit gesondert parallel angetriebenen oberen TT (grün) und zum Vergleich mit kurzgeschlossenen oberen TT (gelb).


[ATTACH=CONFIG]76904[/ATTACH][FONT=&amp]
[/FONT]Das Bild zeigt die Impedanzmessungen den oberen TT mit gesondert parallel angetriebenen unteren SW (grün) und zum Vergleich mit kurzgeschlossenen unteren SW (gelb).


[ATTACH=CONFIG]76919[/ATTACH]
[FONT=&amp]gemessene Impedanz bei parallel geschalteten Chassis SW und TT.[/FONT]

[FONT=&amp]
[/FONT][ATTACH=CONFIG]76906[/ATTACH]
Die vorstehende Grafik zeigt die simulationstechnische Parallelschaltung der gemessenen Einzel-Impedanzen.
Die Gesamtimpedanz der Simulationsrechnung ist die gleich wie die gemessene Impedanz bei parallel geschaltet Chassis.
Darauf folgt für mich, dass auch bei 2 unterschiedlichen in einem gemeinsamen Gehäuse betriebenen Chassis sich mit der Methode der gleichzeiten Ansteuerung auch die Impedanz jedes Chassis ermittelt lässt.


Grüße aus Berlin
Sven

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Hier geht es um Gehäusebau im weiteren Sinne (ein Zuhause für unverbaute Chassis etc.), aber vielleicht wird ja noch ein Sub integriert

Ich wollte mir ein paar Pax von Ikea in den Keller stellen. Da es im Keller durchaus mal zu Wasser kommen kann (in dem Raum noch nicht vorgekommen), wollte ich die Schränke unten auf Kunststoffleisten oder so stellen. Dann ist mir aufgefallen, dass genau die gleichen Bügel als Kippsicherung beiliegen, mit denen Küchen- und Wohnzimmerschränke von Ikea auch aufgehängt werden. Natürlich ist so ein 2 m hoher und 58 cm tiefer und 1 m breiter Pax schwerer als der übliche Oberschrank. Ob die kleinen Bohrungen in der Korpusseitenwand das aushalten? Aber man könnte ja zwei Winkel pro Seite nehmen.

Was mir mehr Sorgen macht: die Zugfestigkeit von Span in Plattenebene ist nur 2/3 der Druckfestigkeit. Also dann doch lieber zumindest unten an der Wand unterstützen? Oder die zweiten Winkeln recht weit unten im Schrank anschrauben?

Meine Emails an ICY Medien werden hartnäckig ignoriert. Ob ich die Herren verärgert habe? Eher umgekehrt. Seit mehr als 10 Jahren warte ich auf eine Reparatur des XTZ Verstärkers, den ich bei ICY Medien kaufte und der nach zwei Jahren nur noch auf einem Kanal lief. Herzinfarkt und Wasserschaden wurden als Erklärungen der verzögerten Reparatur angeführt.
Als Zeichen der Versöhnung bot ich meine Dodekaeder-Pyramiden zum gründlichen Test an - vergeblich.
Thomas

Ich habe gerade mal gedacht , es wäre schön einen Leitfaden mal zu haben wenn man ein Gerät hat, zuerst mal einen Verstärker, der nicht mehr will.

Als Erstes. Wer keine Ahnung von hohen Spannungen hat, Finger weg. Das ist ernst gemeint. Spätestens ab 50 Volt wird's eng und man kann sterben oder körperliche Schäden davontragen.

Was braucht man:
Man sollte sich einen Arbeitsplatz einrichten. Aus eigener Erfahrung taugt ein Küchen-/oder Wohnzimmertisch gar nicht, wenn man nach 5 Stunden erfolgloser Fehlersuche alles fallen lässt und die beste Frau von allen oder der Partner am nächsten Tag die Scheidung einreicht:rtfm:
Vorraussetzungen sind ein Regeltrenntrafo, eine Gummiunterlage. Fi nützt nichts wenn man einen galvanisch getrennten Arbeitsbereich über Trenntrafo hat und beide Leitungen anpackt. Mehrere Steckdosen oder Steckdosenleiste.
Man braucht dazu Multimeter ggf. gleich 2 davon. Einen Bauteiletester, eine Lötststion, Entlötpumpe. Einen Signalverfolger.
Für das größere Besteck braucht man einen Frequenzgenerator (für FM bis ca. 130MHz mit Pilottongenerator) am besten programmierbar. Ich meine diese Klasse geht meist bis 200MHz. Ein Zweikanaloszilloskop/Speicheroszilloskop, möglichst auch bis 150 MHz, das Zubehör wie Spannungsteiler-/Prüfspitzen.
Ein Netzteil mit plus/minus Spannung und mit Strombegrenzung.
Wenn man dann noch ein Frequenzanalyzer hat, ist das Luxus.
Was braucht man noch? Was habe ich vergessen? Wo ich Müll geschrieben habe sofort den Knüppel, ich bin Kaufmann, man sehe es mir nach.
Morgen mache ich weiter

Moin zusammen!
Ich bin schon seit 50 Jahren mit dem Lötkolben dabei aber beim Entlöten gibt's immer wieder Probleme. Leiterbahnen lösen sich ab Bauteile werden gefühlt zu heiß.
Ich habe mal einen Marantz 2020 repariert mit Pertinax Platinen. Ständig ist mir da das Kupfer von der Platine gesprungen.
Folgende Methoden habe ich, auch kombiniert, schon eingesetzt:
--Lötkolben und mit Fingern oder Zange rausprockeln.
- Lötkolben und Entlötpumpe plus Pinzette kleine Zange.
- Lötkolben und Entlötlitze ( hab ich auch Stärken/ Dicken von).
+ Entlötkolben von Amzn für ca. 40 Euro. (Bisher die besten Ergebnisse)
- Bei SMDs Heißluftstation und Unterdruckpinzette/ Pinzette.

Und was mach ich wenn trotzdem dich die Leiterbahn abhebt bzw. herunterfällt. Und zwar nicht gebastelt sondern schon einigermaßen brauchbar. Okay, PCB neu machen und komplett Neuaufbau fällt wohl wegen des Aufwands aus. Obwohl ich schon manchmal drüber nachgedacht habe.

Bin mal gespannt wie die Profis unter Euch sowas machen. Iso zertifiziert bzw mil Standard.
Ich glaube die Krux ist die richtige Entlöttemperatur. Ich weiß nur nicht welche für was...:prost:

Moin,
durch diese beiden Fäden
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...kt-aktuell
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ommt-Alice
Bin ich auf die Idee gekommen mit dem Multimeter einfach mal die Restwelligkeit der Beistellnetzwerke, die man aus Platzgründen oder eventueller Einstrahlungen seit vielen Jahren auslagert.
Fangen wir mit den linearen Netzteilen an.

Sorry zu den vorherigen Werten, ich habe jetzt mein Benning CM2 herausgeholt und die Werte korrigiert und auch meine Einschätzungen.


1. Selbstbaunetzteil für RIAA ungeregelt: Trafo, diskreter Gleichrichter mit N400x Dioden und mit MKS gebrückten Elkos,
27,18 V Gleichspannung, 23,6 mV Wechselspannungsanteil.

2. Selbstbaunetzteil für RIAA ungeregelt: Trafo, diskreter Gleichrichter mit N400x Dioden und wie aus Röhrennetzteilen bekannten C-R-C-R-C Spannungsteuerung. Die Elkos sind mit KPs gebrückt. Unter Last stehen an den ICs der Vorstufe konstante 14,85 V an. Im Leerlauf ohne Vorstufe messe ich 21 V Gleichspannung und
1,3 mV Wechselspannung. Dieses Netzteil hat auch ein Monsternetzteil mit 300W Trafo, Spulen in Reihe und sehr aufwendigen Spannungsregelung klanglich klar geschlagen.

3. Labornetzteil mit Trafo von Voltcraft, 1,2 A , 12,25V Gleichspannung und 0,6 mV Wechselspannung, erstaunlich.:ok:

4. Ktec "Wandwarze" SNT mit 2 A 12,2 V Gleichspannung, 0,7 mV Wechselspannung (miniDSP - Beilage FLEX):ok:

5. Meanwell GTS 60A12-P1j SNT mit 5A an 12,2V Gleichspannung, 0.7 mV:ok: Wechselspannung (GTS40A12 - Beilage 4x10HD)



FAZIT: Es lohnt sich nicht wirklich billige Wandwarzen durch ein solides Notebooknetzteil zu ersetzen, z.B. Meanwell GTS 60A12-PiJ ab cirka 20€
. Der Bau eines Netzteil mit Schnittbandkerntrao usw. ist also wenig sinnig.


Gruß Kalle