SchSch --- CB:15l, TT:Sica 6H1,5,HT:Oaudio T25H aktiv


Corona hat mich seit April für die Arbeit in das Home Office verschlagen. Für den Schreibtisch brauchte ich also noch etwas Musik.
Da der Ausdruck Schreibtisch Schlampe nicht politisch korrekt ist, habe ich mich für den schönen Namen SchSch entschieden.


Die Auswahl der Komponenten war nicht einem super ausgetüffteltem Auswahlprozess ausgegangen, sondern folgte dem Zugriff der günstigen Gelegenheit.


Den Sica TT habe ich günstig im Forum erstanden. Der Oaudio ist an sich schon günstig und hat eine super Bewertung bei hifi selbstbau.


Abgeschreckt durch meinen Aktiv Subwoofer (8" Heco Dröhnwürfel) wollte ich unbedingt etwas geschlossenes haben und dann zur Not halt aktiv entzerren.


Also Basscad angeschmissen mit den Daten für den Sica. (Bilder liefer ich noch nach).
Closed Box- 14l -3db 82Hz
Bassreflex - 18,4l 42Hz


Dat sind bei 40Hz 9 db Unterschied.


Netterweise hatte ich noch MDF Bretter passend für ein 14l Gehäuse. (Ich gestehe, ich hatte mal for ein Chassis mit QTS von ca. 1.2 darein zu stecken, irgendwann habe ich die Sinnlosigkeit eines solchen Tuns eingesehen).




****** Auslegung des Bassbereichs -3db 40Hz
Variante 1) mit Loch
Ich könnte ein Loch und Rohr in die Rückwand machen. Dannn würde SchSch doch die 3db Grenze bei 45Hz haben (14l, 3,8cm Durchmesser, 10cm lang)


Variante 2) mit Linkwitz Entzerrung
Mit WinISD hatte ich eine Variante die in 12l super funktionierte, ohne das Risko zu haben, dass die Membran zu weit auslenkt


Variante 3) mit grosszügigem Highshelf Filter
SchSch steht ja auf dem Schreibtisch, nicht in der Disko. Wenn also der Prophet (40Hz 3db Grenze) im Tal nicht zum Berg (SPL Verlauf von HT und TT bis 20KHz) kommt, dann muss der Berg zum Tal kommen.
Zwei High-Shelf Filter senken bei 50Hz angefangen den Pegel oberhalb ab.




************** Gehäuse
ca: 20cm Breite 28cm Höhe 32cm Tiefe 19mm MDF Siemensstadt Blockhaus Design
Die genauen Masse muss ich noch mal raussuchen, äh messen.
Die Treiber habe ich bündig eingefräst. Foto folgt
Dem Herdentrieb folgend habe ich noch 3mm Bitumen reingeklebt und die Innenkannten noch zusätzlich mit Silikon abgedichtet.
Natürlich das gute Silikon, welches 5Jahre Schimmelfreiheit gerantiert. Da war die Tube noch von der Badrenovierung offen (OffTopic: Zur SchreibtischSchlampe passt ja ganz gut, dass das Waschbecken RättFVicken vom schwedischen Möbel Wemser genannt wird).
Puh, mit den Treibern ist SchSch ein ganz schönes Möppelchen von 11kg geworden.


*********** Dämmung
Das ist das wo ich kaum Erfahrung hab.
Hifi Selbstbau hat immer schön beschrieben, wie die Dämmung bei ihren Boxen gemacht wird und die Auswirkung auf die Impedanzkurzve / SPL Schrieb.
Ich habe damal auf die schnelle
7cm Rockwoll an die Rückwand, 7cm Rockwool an die Decke, dann davor noch 4cm Basotec, bzw dieses Zeug vom grossen T.
Auch hier muss ich noch Impedanzschrieb machen.




******* Trennfrequenz und Hochtöneranpassung
Ich wollte erstmal eine schnelle Nummer. Also hab ich mir den neumodischen Kram mit Winkelmessungen und anderen Kram erstmal gespart. Aber um was neues Auszuprobieren habe ich meinen Uralt i3 Rechner mit 5.1 Soundcard Win10 und Equalizer Apo bemüht.
Sica TT und oaudio HT erstmal ohne Korrektur
2Khz Trennfrequenz mit weiss der Teufle was für TP und HP winapo standardmäβig hat
Mit REW im Nahbereich den TT mit zwei Highshelf Filter auf -6db bei 40Hz runtergedrückt. Der HT wurde mit ca -14db dann runtergedrückt.
Dann habe ich mit einem Allpass die Phase vom TT passend im Übergang bei 2Khz auf 0Grad linear entzerrt.
Dann bei dem HT mit einem zusätzlichen Allpass die Phase darauf angepasst.


Dat wars.


***** Erster Klangeindruck
Ich habe ja aus der SchSch theoretisch ein Leisesprecher gemacht mit den Highshelf Filtern. In dem 10qm AZ kann ich unerträglich laut machen, in der Etage drunter habe ich dann noch Zimmerlautstärke.
Das ganze läuft noch zur Zeit Mono mit nur einer Box
Im Bassbereich schein ich meinem Ziel, einen unaufdringlichen langzeittauglichem Lautsprecher erreicht zu haben. So ist SchSch kein Bassmonster, aber alles deutlich hörbar, Kontroabass oder Techno Drum lassen sich alles gut durchhören. Stimmen sind wunderbar schön freigestellt. Glaub ich zumindestens, soweit meine Holzohren das zulassen.
Da könnte noch was raus werden.


***** Wie gehts weiter ?
1) Dämmung
- Aufbau des zweiten Gehäuses zunächst ohne Dämmung
- Impedanzmessungen und Anpassung der Dämmung


2) Winkelmessungen
- Optimierung des Übergangs mit Hilfe von VirtuixCAD


3) Umstellug auf Wondom DSP


4) Hören


5) Gehäuse hübschmachen


In diesem Sinne und bleibt Gesund


Liebe Grüsse


Markus
ˋˋ

Moinmoin,

da bei mir bald ein Fernseher Einzug hält, muss ein passender Vorverstärker für mehrere Eingänge her. Da meine Endstufe so gut wie absolut garkeinen Klirr erzeugt, dachte ich mir ich könnte etwas nachhelfen, habe 'Designing High-Fidelity Valve Preamps' von Merlin Blencowe rausgekramt (übrigens sehr zu empfehlen), so ungefähr alles entgegen seine Empfehlungen für geringe Verzerrungen unternommen und bin bei dieser Schaltung gelandet:
[ATTACH=CONFIG]57528[/ATTACH]

Das Eingangssignal wird von U3 auf den maximal benötigten Spannungshub verstärkt. R1, R2, R5 und R6 sind ein 20k Poti mit einem zusätzlichen 1k Widerstand in Reihe. Dadurch wird das Signal vor der Röhre passend abgeschwächt und nachher wieder von U2 um den gleichen Faktor verstärkt. In der niedrigsten Einstellung ergeben sich so 0,2% k2, in der höchsten 4,8%. Die höheren Klirrkomponenten bleiben meiner Meinung nach unkritisch.
[ATTACH=CONFIG]57527[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57526[/ATTACH]

Als Netzteil schwebt mir ein Welter N4 mit 0-240-260V 50mA und zwei mal 6,3V 0,62A vor. Die Anodenspannung möchte ich per Kapazitätsmultiplizierer säubern. Eine der 6,3V Windungen soll sich um die Heizung der 6SN7 kümmern, die andere mit einem Elliot 05 die Operationsverstärker mit ca ±8V zu versorgen. Dementsprechend brauche ich Operationsverstärker die mit dem Ausgang bis auf 2,5V an die Rails kommen. Gibt es etwas was ihr 'klanglich' besonders empfehlen könnt? Ich mag z.B. die OPA1656 sehr gerne, bin aber auch eher Holzohr.

Da das mein erstes Röhrenprojekt wird, funktioniert das überhaupt so wie gedacht? Oder hab ich einen riesen Bock geschossen? Brauche ich z.B. noch einen Grid-Stopper?

Beste Grüße

Dominic

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
           

Hi zusammen,

Kleiner Foto-Teaser zum Projektstart...


Bliesma T34A-4
http://www.bliesma.de/Datasheet%20T34A-4.pdf




18Sound 8NMB420
[URL="http://www.eighteensound.com/en/products/lf-driver/8-0/8/8NMB420.pdf"]http://www.eighteensound.com/en/products/lf-driver/8-0/8/8NMB420.pdf


[/URL]

FaitalPro 18FH500
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=151070100




Größenvergleich 18" vs. 2x10":





Erster Einblick in den Systementwurf...

Einzeltreiber TSP-basiert + Gehäuseeinfluss:




Schnellentwurf aktive Filterung + Limits el./mech.:





Mehr dazu in Kürze...

Viele Grüße
Peter

Hallo,

nachdem ich bisher eher stiller Mitleser war, bzw. nur Lautsprecher nachgebaut habe, möchte ich mich jetzt an einem kleinen Projekt versuchen. Nachdem es mein 1. selbst gerechneter Lautsprecher ist, würde ich mich über Feedback sehr freuen.

Ausgangsbasis ist eine Sauna mit bereits vom Hersteller installierten Lautsprechern. Leider hört sich das ganze nicht wirklich gut an, daher der Name "Bestandsoptimierung".
Verbaut sind: 2x Visaton FRS 10 WP - 4 Ohm (Link) und als Verstärker ein MP3 Radio von Collax (Link).

Die Chassis sind für 120° ausgelegt, aber ich schätze, maximal 80 - 100° sollten reichen. Die Fernbedienung ist lt. Homepage für 60°ausgelegt und an deutlich exponierterer Stelle befestigt. Als bessere Chassis dachte ich Visaton FR 10/13/16 WP oder die Monacor SPE-264/284 - aber durch die verbaute Elektronik lohnt sich das vermutlich nicht.
Außerdem hat sich die Einbausituation der Lautsprecher bei näherer Betrachtung schlimmer als gedacht dargestellt. Daher möchte ich versuchen, erstmal mit dem vorhandenen Material zu arbeiten. Die Lautsprecher sind nämlich nicht wie vorgesehen in einer Wand oder Decke verbaut, sondern nur unter der Liegefläche an einer Strebe der Sauna in den Ecken befestigt. Ohne Gehäuse ...

Meine Überlegung war jetzt den Chassis ein BR-Gehäuse oder Transmissionline zu verpassen. Für letzteres fehlen mir leider die Tools, also mal eine BR Box mit Boxsim versucht zu rechnen.
Für die Eingangsdaten (fs 190Hz, Qes 1,08 und Qms 1,19) kommt Boxsim zu folgendem Ergebnis:

• Volumen 13,134l
  
• Grenzfrequenz 66,86Hz
  
• Abstimmfrequenz 96,81Hz
  

• fb = 96Hz
  
• Nettovolumen mit Kanal: 14l
  
• Nettovolumen ohne Kanal: 13,2l
  

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
                           

Hallo zusammen,

dank des Hinweises hier im Forum auf die "Black Week" beim Modushop habe ich mir nun endlich mal ein standesgemäßes Gehäuse für meine Gremlins bestellt.

Nun brauche ich noch den nötigen "Kleinkram" - Cinchbuchsen, Netzanschlussbuchse, Schalter ...

Welche Bezugsquelle könnt ihr für derartiges Zubehör empfehlen?

Freundliche Grüße

Alex

Hallo ihr Bastler,

zuletzt hatte ich angekündigt, einen günstigen Dreiweger bauen zu wollen. Irgendwie sind eine Haus-Kernsanierung und ein paar Kinder dazwischen gekommen. Die angekündigten Chassis liegen im Keller.
Der günstige Lautsprecher wirds aber nicht...! Denn ich habe irgendwie nach und nach (für meine Frau recht zufällig :engel die folgenden Chassis für 1 Paar Lautsprecher beschafft:

Beyma 12LX60V2 (Danke an Olli für die SUB-Zeichnungen und den Test des großen Gehäuses, ich habe jetzt meine Pläne an deinen Bauplan angepasst.)
- ca. 80 Liter und 35Hz BR

Faital W8N8-200
- ca. 38 Liter geschlossen, spielt damit sehr tief, was auch schmale Standlautsprecher ermöglichen würde, in diesem Fall eine tiefe Trennung zum Beyma und Potential für später. Das Thema Grundton und Trennfrequenz ist ja momentan aktiv - ich habe die Erfahrung mit den Dayton PS220 und Faital 15"ern auch gesammelt, die Dayton tiefer getrennt klang einfach besser.

Monacor AIRMT130 mit WG (Ich verfolge Frankys Fred regelmäßig, leider ist meinem Bruder noch kein 100% i.O. Druck mit einem optisch genialen Filament gelungen, dass Stofffasern enthält. Damit werden wir sobald es keine Ausgangssperre mehr gibt weiter testen. Er leiht mir dann seinen Drucker, für den wir jetzt ein Gehäuse gebaut haben um die Temperatur erhöhen zu können.)

Zurück zu meiner Frau. Sie hat sich inzwischen sehr daran gewöhnt dass ich wie ein Wilder am Haus baue. Deswegen sind nun fast alle notwendigen Rest-Baustellen erledigt. Es wurde also Zeit ihr zu verklickern, dass ich als nächstes Lautsprecher bauen werde... und habe mal einfach angefangen.

Als sie erfuhr dass ich ein neues Stereo-Paar fürs Wohnzimmer baue, sah sie mich entsetzt an und sagte: schon wieder?? Das hat doch überhaupt keinen Vorteil! Wenn dann musst du schon wenigstens 5 bauen. :eek: Darum habe ich sie geheiratet ... vier 80Liter Bässe sind auch schon genehmigt. :yahoo::built: Das restliche Material wid aber erst beschafft, wenn ein Pärchen geglückt ist.

Tja, was solls am Ende eigentlich werden? (Ziele)

- 100Hz bis 10kHz mit fallendem Frequenzgang
- eher starkes Bündelungsverhalten
- über 90dB
- horizontal recht gleichmäßige Abstrahlung
- passive weiche (Oje... ich habe ja noch keine Ahnung ... und werde mich mal an Vituix CAD versuchen.)
- Hoher WAF durch schmale Schallwände. (35cm)
Bis dahin bastle ich erstmal die Kisten. An den letzten Abenden war ich fleißig. :built:

Hier die ersten Bilder mit Baubericht:

Die Volumina der ovalen Platten sind mit Sketchup Make 2017 und dem Volume Calculator V2 ausgerechnet. So eine Box geht ziemlich schnell in Sketchup zu bauen. Zunächst habe ich alle Maße angezeichnet, dann den selbst gebauten 1m Fräszirkel mit der linken Hand in 1m Abstand gehalten und mit der rechten den Bleistift und Zirkel gedreht. Dann habe ich die Schablone ausgeschnitten und siehe da, alles ordentlich gleichschenklig. Dafür ist übrigens auch die innere Kontrollinie auf der Schablone da gewesen - Prüfung der Wiederholgenauigkeit.

[ATTACH=CONFIG]57455[/ATTACH]

Danach habe ich die Platten mit der Stichsäge ausgeschnitten. (Eine Materialschlacht.)
Ich empfehle eine ordentliche Stichsäge mit Pendelhub, die knabbert sich von allein durchs Material und die Schnitte werden perfekt winklig wenn man nicht wie wild nachschiebt. Die Präzision ist für die Kisten erstaunlich gut und der Kram muss nicht nachgeschliffen werden. Es kommt aber ohnehin noch eine Deckelplatte drauf. Danach habe ich die Reststücke genommen und die Innenspanten angezeichnet. Die Innenspanten sind mit der Fräse fürs Gewissen verrundet.
[ATTACH=CONFIG]57456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57458[/ATTACH]

Die Rückwandplatten sind einfach mit der Einhandkreissäge und (verlängertem) Parallelanschlag geschnitten.
Das Maß nimmt man, indem man einfach die Säge an die Platten hält und den Winkel der Säge von vorn draufschauend justiert. Das funktioniert einwandfrei.
[ATTACH=CONFIG]57459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57461[/ATTACH]

Kleine Überstände werden vor dem verleimen der Seitenwände noch plan geschliffen. Ich habe die Platten bewusst etwas länger gelassen um nachher perfekte Stöße mt 40er Papier und Exzenterschleifer herausschleifen zu können. Eine Seite habe ich nah an der Kante angeleimt und auf der gegenüberliegenden später erst den Überstand abgesägt.

Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass das verleimen der Seitenwände in einer kleinen Katastrophe enden kann. Aus diesem Grund habe ich vorhin eine Pressbox gebaut. Ohne würde ich bei der Menge an Lautsprechern verzweifeln. (Immerhin 9 Kisten!)

Dabei habe ich darauf geachtet, dass umlaufend auf der zu verleimenden Seite Anschläge gegen das verrutschen vorhanden sind. Da die Seitenteile mit Überstand auf die Spanten geleimt werden, sollte der entsprechende Abstand mit eingeplant werden. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich im entsprechenden Winkel für den Halt der Schraubzwingen zusätzlich ein paar Senken eingeschnitten.

Die Seitenwände werden aus 5mm sehr hochwertigem HDF zusammengeleimt. Durch die Materialqualität und damit enorme Dichte / enormes Gewicht werde ich nur 3 Platten verwenden, das sollte mitsamt Versteifung ausreichen. Die Wände werden mit 40x60mm Dachlatten angepresst. Für die jeweils andere Seite wird der Lautsprecher einfach auf den Kopf gestellt. Die jeweilige Unterseite sollte man beim verleimen mit Frischhaltefolie abdecken, damit der Leim nicht die Pressbox mit dem Lautsprecher verbindet. :doh:

Das Material der Kiste ist recycelt, Baustufen, OSB vom Dachaufbau, Dachlatten.
Die Pressbox und ich werden noch eine enge Beziehung eingehen, da wir die nächsten Tage miteinander verbringen.
[ATTACH=CONFIG]57462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57463[/ATTACH]

Dann wünsche ich euch ebenso frohes basteln!

Christian

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
                                   

Hallo miteinanander,

Ich würde gerne die Frage diskutieren, ob an dem Konzept minimaler oder sogar komplett fehlender Bedämpfung in Tieftonabteilen irgend etwas dran ist.

Es ist mir bei eigenen Projekten aufgefallen, dass gar kein Dämmmaterial zwar die erwartbaren Gehäuseresonanzen zur Folge hat, aber auch positive akustische Effekte mitbringt, wie sehr gutes Ansprechverhalten bei niedrigen Pegeln und eine subjektiv lebendigere Spielweise. In der Vergangenheit habe ich mich schlußendlich immer für das solide Bedämpfen entschieden. Aktuell habe ich jetzt mal wieder eine Erfahrung gemacht, die mir doch zu denken gegeben hat.

Bei meinem aktuellen 3-Wege-Lautsprecher wurden den Basstreibern (Fountek FW168k) separate Einzelgehäuse spendiert, deren größte Ausdehnung 32cm ist. Die erste Resonanznull liegt theoretisch wie praktisch bei ~540Hz. Trennung ist LR2 @ 400 Hz. Das geht so halbwegs, d.h. man hört die Resonanzen bei 540Hz. Vor allem bei Stimmen und ja, keine Dauerlösung. Aber davon abgesehen ist das Ansprechverhalten des Tieftonabteils bei niedrigen Pegeln richtig, richtig toll. Hoppla, das geht ja doch! Nun habe ich das natürlich nicht so gelassen und erst mal etwas Micropor im Gehäuse verteilt. Resonanzen sind gezügelt, alles normal. Alles "gut". Nur diese außergewöhnliche Lebendigkeit, das feine Ansprechen auf leise Tieftonsignale, das ist jetzt deutlich vermindert.

Ist das Psychoakustik, dass die Störungen im Frequenzgang bei niedrigen Pegeln einen positiven Klangeindruck erzeugen? Oder ist da noch etwas anderes im Gange?

tim1999de schrieb:Kleiner im Vollholz Eichen Gehäuse kann der SB23MFCL45-4 überzeugen, wenn das Gehäuse absolut keine Bedämpfung enthält. Minimale Bedämpfung und der Grundton ist tot. Da reagiert dieser Treiber sehr extrem. Daher kann ich den auch nur bedingt empfehlen.

Moin,

wie bereits in `nem anderen Thread erwähnt, plane/baue ich gerade ein 120L Gehäuse bei dem ich die Schallwand wechselbar machen möchte.
Da ich nicht unbedingt jedesmal geschätzte 10 Schrauben pro Schallwand lösen und wieder festziehen möchte, suche ich quasi ein "Schnellwechselsystem".
Holzschrauben fallen ja aus wegen mehrfachem lösen und anziehen - das leiert mit der Zeit bestimmt aus. Rampa-Muffen ? Schraub` ich mir beim Wechsel `n Wolf ..... oder Akkuschrauber und Inbuss-Senkkopf Schrauben (gibt`s sowas in M5 oder 6? ). Ich hab` da schon an Kofferverschlüsse - so wie an flight cases- gedacht.
Sieht bestimmt "interessant" aus .... https://www.casebuilder.com/de-de/schnap...klein.html
........ also shyce.
Sonst jemand eine Idee ?

Gruß
Arvid

P.s: Ich suche Info`s zu Visaton BG31 - 12" Chassis, 52Hz fres, 45 Hz - 8Khz, hergestellt bis 1982 ........ könnte mal jemand in seinem Archiv nachsehen?

Moinmoin,

da meine Boxen (im Bau) nun endlich auch bei Filmen für die Musik verantwortlich sein sollten, habe ich das Problem, dass der Center nicht auf der Höhe wie die Frontlautsprecher funktioniert. Passt einfach nicht unter die Leinwand.

Also, gibt es wenige Optionen:

1. einfach tiefer stellen - das passt schon
   
2. tiefer stellen und leicht "nach oben" anwinkeln
   
3. Front-Lautsprecher tiefer stellen, sodass unbedingt alle Lautsprecher auf gleicher Höhe sind.
   

https://www.sony.de/electronics/audio-ko...ps-lx310bt

Frage, kann so Geometrie eines Armes und seiner Aufhängung überhaupt vernünftig funktionieren ?
Und ja, ich weiss das der Dreher selbst sicherlich nicht brauchbar ist, mir geht es nur um den Arm der nicht in der Mitte der Drehachse steht.