Schon viel zu lange setzen die 2344 mit PA-Ausschnitt (für 12er) Staub an, die müssen jetzt endlich verbaut werden. Nicht weil die Hörner im Keller liegen sondern weil ich die Hörner im Betrieb sehen will. Kalle testet ja schon fleißig Treiber für dieses Horn, da lese ich natürlich immer genau mit und mache mir meine Gedanken - aktuell tendiere ich zum 4550 weil ich garnicht soweit runter will. Darunter suche ich einen 12er der wahrscheinlich bis 1.500 oder 2.000 laufen würde um Stimmen und E-Gitarren zu übernehmen. Unter 300 oder so sollte dann ein Tieftöner übernehmen der diesem Namen gerecht wird. Da ich die Box von der Breite her auf 12" bzw. die 2344-Breite begrenzen möchte kann ich entweder den Woofer gleich komplett auslagern oder impulskompensierte Seitenbässe setzen.

Getrennt wird aktiv, Hörraum ist ein 50m² Dachgeschoß mit seitlich Schrägen und am Giebel >3m Höhe. Gehört wird alles mit E-Gitarre, sei es nun Metal, Metal oder Metal. Laut. Da es meine Stand(!)boxen werden sollen also welche mit denen ich Musik höre wenn ich stehe darf die Kiste auch gerne mannshoch sein. Tiefe ist mir relativ egal so lange ich die Kisten mit zwei Personen noch die Treppe hoch- und runtertragen kann. Wenn die Kids in der Garage Geburtstagsparty oder unten im Wohnzimmer feiern überlege ich in Ermangelung eines richtigen PA-Systems durchaus, die Teile auch dafür zu nutzen.Es wäre eine Ausnahme, transportabel sollten sie gerade noch sein mit zwei kräftigen Männern.

Also eines nach dem anderen:
- Das 2344 Horn und dessen Breite ist gesetzt. Als Treiber schwebt mir der BMS 4550 vor, falls nicht jemand eine andere viel bessere Idee hat.
- Als 12er darunter (ja ich möchte die Aussparung so nutzen wie sie ist) habe ich immer noch die Empfehlung Beyma 12MI100 im Kopf, andererseits klingen die Berichte über die neuen Redcatt 12er auch recht verlockend und die liegen preislich auf der Hälfte. Nur: Ob die auch wirklich Party-Pegel abkönnen? Einsatzbereich wäre (erste Schätzung) von 300 bis 2.000. Es sollte ein Chassis mit einem runden Korb sein, eckige Körbe á la Fane oder Visaton fallen diesmal leider raus.
- Für den Bass habe ich die meisten aber auch die unsichersten Ideen: Ich könnte ein 2.1 Sub-and-Sat System bauen, unter dem 12er ist Schluss und alles unter 300 vom Mivoc AWX184 GHP Sub machen lassen. Oder mit entsprechend Volumen in die Tiefe (und Höhe) beidseitig impulskompensierte 15er setzen. Oder (ja, diesen Thread habe ich gelesen https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...3-Wege-LS/ ) einen im Gehäuse versteckt und daher seitlich eingesetzten 15er als Bandpass. Da wird es aber mit den 300Hz schon riiichtig eng und bis zu bandpasstauglichen 150 wird wohl kaum ein 12er mit Pegel runterkommen? So analog https://www.ascendo.de/systen-m5.html nur eben mit Horn, 12er und größer.

Bitte gerne ehrliches Feedback falls ich irgendwo einen total Denkfehler reingebracht habe. Der Anblick der 2344 sorgt immer wieder dafür, dass das Blut nicht im Kopf ist.

Moin alle zusammen

Ich hab mir für heute vorgenommen noch mal ein paar Messungen an meinem Lautsprecherpojekt zu machen um es hoffentlich in absehbarer Zeit endlich fertig zu stellen.

Einige Dinge sind mir beim Messen aber noch immer unklar.


Eckdaten: Je Seite ein 12" Tieftöner + vorläufig ein 30cm Kugelwellenhorn mit BMS 4550 und darunter ein 12" Sica als Subwoofer. Angeschlossen an einem Dreikanal Hypex Plate Amp. Messumgebung ziemlich ungünstig aber leider nicht anders möglich.


Frage:

Vorgehensweise Hochton / Tiefton Messen.
Als erstes die beiden Chassis einzeln auf Achse und unter Winkel Messen. Dann den FG der Chassis möglichst weit über die gewünschte Übergangsfrequenz hinaus begradigen. Übergangsfrequenz zb. bei 800hz LR24 einstellen und danach zwischen beiden Chassis den gesamten Frequenzgang messen.

Wäre es nicht besser das Mic von Anfang an zwischen Hoch und Tieföner zu platzieren und alle Messungen von dieser einen Position vorzunehmen? Wenn ich die Chassis zu beginn auf Achse einzeln Messe und begradige, später dann aber zwischen den Chassis den gesamten Frequenzgang Messe, dann hab ich doch alles unter unterschiedlichen Messewinkeln gemessen oder?

Der Höhenabstand zwischen den Schwingspulen der beiden Treibern ist ja von der Achse des HT zur Achse des TT gut 30cm. Da ist die spätere Messung zwischen den Chassis dann doch bestimmt schon fast ne 15 grad Messung.


Wie handhabt ihr das?



Liebe Grüße Marco

https://www.heise.de/hintergrund/Hauchdu...63886.html

Hallo,

hat jemand zum ausgelaufenen og. Bass-LS ein Datenblatt oder einen Link? Erfahrungen und Meinungen dazu würden mich ebenfalls sehr interessieren.

Im HIFI-Forum habe ich zwar etwas gefunden, aber ob die dort geposteten Daten stimmen?

Gruss
Klaus

Ausgehend von den Posts in diesem und jenem Thread habe ich mir mal überlegt was ich für zukünftige LS eigentlich gerne mit einem DSP bzw. Lautsprecher-Controller implementieren würde. Danach würde ich dann einen DSP auswählen - sofern es einen gibt, den ich mir leisten kann bzw. will (wie anderweitig schon erwähnt habe ich noch ein paar andere teure Hobbies )

An erster Stelle stehen da natürlich Frequenzweiche und Equalizing. Und zwar durchaus mit FIR und IIR, und stellenweise extremen Filtern. Um meine aktiven Nahfeldmonitore auf meine Hörposition zu optimieren brauchte ich schon Filter mit Q bis 15 und bis ±26 dB Anhebung / Absenkung - und dabei sind die JBLs Monitore deren f-Gänge ab Werk schon recht gut sind. Also alles nur wegen der Raumeinwirkungen.

Dann soll das Teil natürlich auch digitales Audio direkt vom Computer übernehmen, sprich: per USB. Damit fallen die miniDSP schon mal raus - soweit ich gesehen habe dient deren USB Eingang nur zur Steuerung. Wie alt ist dieses Design eigentlich Irgendwie erscheint mir das ziemlich antiquiert.

Ich würde mir auch wünschen, dass ausgehend von aktuellen Pegeln und Frequenzen Trennfrequenzen verschoben und im Bedarfsfall ein Subwoofer automatisch zu- und ggfs. auch wieder abgeschaltet werden kann. Solange man leise hört spricht ja wohl bei kompakten aber halbwegs potenten (Satelliten-) Lautsprechern mit geeignetem Design nichts dagegen, mit einer fetten Anhebung den Bässen soweit auf die Sprünge zu helfen, dass ein Subwoofer (mit eigenem Stromverbrauch!) nicht nötig ist. Dreht man dann lauter, sollte der Sub und die zugehörige Frequenzweiche eingeschaltet und somit die TT bzw. TMT in den Satelliten entlastet werden.

Im Lautstärke-Grenzbereich könnte es je nach verwendeten Chassis Sinn machen, die Trennfrequenzen etwas anzuheben. Die meisten TTs und TMTs und auch viele HT haben die höchsten Verzerrung in ihrem unteren Frequenzbereich, und meist nehmen sie mit dem Pegel überproportional zu. Wenn man also bei hohen Lautstärken die Trennfrequenz(en) anhebt könnte man den stark verzerrenden Bereich ausblenden und dem besser dafür geeigneten (Sub-)Woofer bzw. MT überlassen. Das hätte dann zwar vermutlich zur Konsequenz, dass der LS stärker bündelt, aber damit könnte ich (eher) leben (als mit größeren, teureren LS).

Irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf ... fällt mir gerade aber nicht mehr ein. Ich glaube langsam wird es Zeit schlafen zu gehen :o

Bin aber schon gespannt was ihr zu meinen Wünschen so schreibt.

moinsen leute,

will für meine LS5/3a clones mal nen gutaussehenden bespannrahmen basteln. da sowas für meine bisherigen selbstbauprojekte immer ein sakrileg war und hier auch keine kinder rumrennen, fehlt mir ehrlich gesagt etwas die übersicht, was es so gibt und was welche vor und nachteile hat.


was würdet ihr an meiner stelle nehmen?


vielen dank im voraus!

Moin,
ich möchte etliche 1" Treiber messen, um hornunabhängige Messungen zur Verfügung zu haben möchte ich Messungen mit einer plane wave tube machen. Dazu brauche ich eine 2m lange 1" weite Röhre, das ist kein Problem. Aber auf meiner Informationssuche habe ich nur Aufbauten mit mehreren Mikros gefunden. Wo muss ich auf den 2 m das Messmikrofon plazieren.
Vielleicht kann mir jemand die Info oder den passenden Link geben.
Danke!
Jrooß Kalle

Über den hier bin ich heute gestolpert
[URL="https://www.soundimports.eu/de/grs-12sw-4he.html"]https://www.soundimports.eu/de/grs-12sw-4he.html



[/URL]



Scheint mir gut geeignet für einen klassischen Dreiwegerich oder für einen reinen Subwoofer

Demnächst stehen bei mir wieder ein paar Zweiwege-Neuentwicklungen an, also dachte ich mir, erweitere ich mal meinen Horizont zum Thema Gehäusebau. Bisher habe ich einfach plumpe MDF- oder Multiplex-Kisten mit möglichst dicker Wandstärke (> 19 mm) gebaut, ein paar Streben aus Restmaterial zwischen die Wände geleimt und dann fluffig Mineralwolle reingestopft. Damit war das Thema für mich eigentlich abgefrühstückt, aber irgendwann muss man es ja mal vernünftig machen.

Nach hochinteressanter Lektüre - u.a. ein hier oft erwähntes BBC-Paper, diverse Webseiten, ein Thread von JFA sowie etliche Beiträge anderer offenbar sachkundiger Mitglieder hier im Forum - habe ich Folgendes für mich mitgenommen:

Man sollte

1. Resonanzen/stehende Wellen im Innern des Gehäuses durch geeignete Maßnahmen unterdrücken (z.B. mit Mineralwolle, s.o.)
   • Je nach zu bedämpfendem Frequenzbereich und Ort der Anbringung (Schallschnelle) eignen sich da wohl unterschiedliche Materialien - das habe ich, glaube ich, einigermaßen geschnallt
     
   • Mit cleverer Gehäusegeometrie kann man da wohl auch noch etwas bewirken
     
   
   
2. (Eigen-)Schwingungen der Gehäusewände unterdrücken bzw. in unkritische Bereiche verschieben
   • Entweder Wände steif und leicht machen, d.h. kritische Resonanzfrequenzen, die das Chassis gar nicht mehr nennenswert anregt, nach oben drücken, (z.B. bei einem Subwoofer)
     
   • Oder die Wände schwer und schwabbelig machen, d.h. kritische Resonanzfrequenzen nach unten verschieben, damit das Gehäuse selbst im kritischen Mittenbereich wenig abstrahlt
     
   • Idealerweise die trotzdem vorhandene Schwingungsenergie der Gehäusewände irgendwo verheizen
     
   
   

Nachdem ich diese Mini-Dipol https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...stitel-DYO hören durfte, kommen mir dumme Gedanken, ob man Mini-Dipole nicht links und rechts an den Sofatisch anflanschen kann. Nur steht am Ende dieses Tischs ein 42-Zoll-Flachbildschirm. Wenn man zwei Handbreit Abstand zwischen Dipolen und Bildschirm ließe, dann würde das Stereodreieck sehr stumpf, abgesehen davon, dass man immer um die "Wohnwagenspiegel" herumkurven müsste.

Also gleich so, dass die Baffles direkt an den Bildschirm anschließen? Die Baffle-Unterstützung dürfte überschaubar bleiben, weil der kurze Weg über die Außenkante immer noch gewinnt, aber immerhin verschmiert man den Dipol-Peak gründlich.

Kennt jemand solche Beispiele? Ansonsten muss ich wohl noch etwas mehr Gehirnschmalz investieren oder endlich mal lernen, mit Edge zu arbeiten.

(Ob der Fernseher halbwegs resonanzarm aufgebaut ist, wäre natürlich auch noch zu testen. Im Klopftest scheppert nur was aus dem Fuß, das wird sich sicherlich ruhigstellen lassen.)