Nachdem bei mir immer noch die 10. Ausgabe rumfliegt, hatte ich mal mit einer Neuanschaffung geliebäugelt.

Leider findet man von der 16. Auflage (die aktuelle) praktisch keine Rezensionen. Angeblich wurden Operationsverstärker überarbeitet.

Die 15. hat wohl als Schwerpunkt aktive Filter gehabt, wobei ich vermute, für Audiozwecke haben Self und Linkwitz schon alles gesagt.

In der 14. war wohl der Schwerpunkt SMPS und Solarregler. Da wollte ich mal nachlesen, was sich so getan hat.

Hat jemand Kommentare / Empfehlungen?

Danke

Hat nicht direkt etwas mit Lautsprechern zu tun, aber wo wären ohne Quantenfelder und dunkle Energie?
Der theoretische Physiker Josef M. Gaßner spricht in mittlerweile 60 Vorträgen über alle Themen. Seine Begeisterung ist ansteckend! Bin auch begeistert.

https://www.youtube.com/watch?v=mS1-V2Ez...zj&index=1

Hallo zusammen,
Ich bin Viktor und 18 Jahre.
Ich würde sagen ich habe so mehr oder weniger eine Leidenschaft fürs Lautsprecher bauen.
Generell bin ich Handwerklich Begeistert und daher immer gerne auf das Thema DIY anzusprechen.

Vor gut zwei Jahren habe ich meinen ersten Lautsprecher gebaut. Alles jedoch mit fertigen Bausatz, fertig entwickelte Weiche usw.
Die sind auch wirklich hervorragend gelungen.
Nun versuche ich hier und da selber etwas kleines zu bauen.
Vor gut einem halben Jahr habe ich mich an einen Bluetooth Lautsprecher gewagt.
Auch der - Optisch- , der Hammer. Verbaut sind viele Teile aus dem 3D Drucker, wie eine Halterung für die Batterie, oder für den Verstärker.

Die Weiche, die ich dafür gebaut habe, ist aus einem Online Tool. So klingt diese auch... ;)
Daher möchte ich nun selber eine Weiche dafür entwickeln, welche den Klang möglichst gut darstellen kann.

Ich habe viel über Weichen usw. gelesen, aber da das Thema einfach so komplex ist, brauche ich Hilfe von Leuten, die Erfahrung mit so etwas haben und die Bereit sind mir etwas weiter zu helfen.

Hi,

Für Freunde suche ich sehr kompakte Fertiglautsprecher. Die Leute hören praktisch nur Klassik und auch nicht sehr laut. Und sind fürs Wohnzimmer und sollen im Regal stehen.

Ich finde, die Lautsprecher sollten aktiv sein und eine DSP Weiche mitbringen und nach Möglichkeit schon verschieden Eingänge mitbringen (Chinch, SPDIF, Bluetooth). Bis jetzt gefällt mir der hier am besten: https://www.nubert.de/nupro-a-200/p1362/?category=218. Allerdings Bassreflex nach hinten ist suboptimal fürs Regal.

Kann man den empfehlen ....oder welche Alternativen bieten sich an. Budget ist so rund 1000 Euro für beide ....

Hi...
Nach einigem Gebastel, teilweise Milimeterarbeit, habe ich einen einstellbaren Supra fertig. Einstellbar über Widerstand (47k, 68 k, 100k, 150K ) entwerder einzeln oder parallel geschaltet um auf einen bestimmten Wert zu kommen. Gleiches gilt für die Eingangskondensatoren (22, 68,100,220pf) damit auch hier angepasst werden kann. Ich habe das Ganze in 2 Gehäusen untergebracht. Die Verbindung von Netzteilgehäuse zu Pre-Gehäuse erfolt über Mini-XLR. Ground ist gleich PE im Netzteilgehäuse. Das wird dann ber die Schirmung Mini-XLR durchverbunden. Die Eingangsbuchsen liegen auch auf Ground/PE, genauso wie die Rändelmutter. Die Ausgangsbuchsen aber nicht.
Würde man die auch einbeziehen, dürfen die nicht an Ground der Platine...

Klanglich bin ich erstaunt, was mit "alter" Technik möglich ist. Rundrum super und ich bin zufrieden. Hat sich gelohnt...sicherlich gibt es bessere VV's, kosten aber auch mehr. Ich war jetzt mit 130 Euro dabei.
Wenn man sich mal ein bisschen ärgern will, empfehle ich das Löten von Mini-XLR..

Bilder [ATTACH=CONFIG]56374[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56373[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56371[/ATTACH]
Die Gehäuse können auch übereinander....je nach Platz...

Pedda

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Hi Leude,

vom Herumgrübeln neulich, ob man nicht doch irgendwo einen Coax "schön" einsetzen könnte, hatte ich mich ein wenig PA-Coaxen beschäftigt und mir fiel auf das bei den meisten günstigen PA Treiber in der Regel ein kleines Horn in Größe der TT Schwingspule verbaut ist. Was jetzt eine sonderlich tiefe Ankopplung nicht zu lässt, aber das sei ein anderes Thema.
Was mich aber beschäftig hat ist die Frage nach der Gesamtmembranfläche die ja hier durch das Horn, dass ja nicht mehr zum schallabstrahlenden Element des TT gehört reduziert wird, jedoch in nahezu allen Sd Angaben dennoch nicht abgezogen wird.

Gibt es dafür einen Grund?

Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, dass das Dustcab bei solch einem Coax dann zum Sd mit hinzu gezählt wird, aber das ist und muss ja durchlässig sein, sollte also eher vernachlässigbare Rolle spielen.
Was dann aber dennoch die Frage aufwirft warum man herstellerseits, nicht gleich das Horn mit herausrechnet und oder Sd dann mit der "wirklichen" abstrahlenden Fläche angibt?

Vielleicht hat einer ja irgendwas sinnvolles, als Erklärung warum das so gemacht wird und nicht anders.


Gruß Swany

Hallo zusammen,
Ich habe früher fertige anlagen für mein auto gekauft und möchte gerne selber eine bauen. Und bräuchte daher etwas Unterstützung. Ich interessiere mich sehr für Car-Hifi.

Gruß Tibor

Hallo Jungs,

was haltet ihr von Class-D Endstufen, die für DIY-Desktopboxen auf einer PCI oder ähnlichen Karte verbaut sind. Man müsste einfacherweise nur einen USB (USB Audio Codec dann auf der Karte integriert) oder Analogout von der Soundkarte rückführen. Die Lautsprecheranschlüsse befinden sich dann auf der Rückseite des PCs auf dieser Karte.

So etwas gibt es bereits aber mit meines Wissens nach viel zu geringer Ausgangsleistung von vielleicht 2 mal 3 Watt an 8 Ohm.

- Selbst im analogen Fall also der Nutzung der internen Soundkarte wäre die Angelegenheit sogar brummfrei im Gegensatz zu externen Verstärkerlösungen mit externem Tischnetzteil.
- Man hat nur die Lautsprecherkabel aus dem PC, kein Kasterl, kein rumliegendes Tischnetzteil, nix
- Man könnte mit mehreren dieser Karten Mehrwegesysteme aufbauen
- Höhere Leistungen als an 12V sind möglich mit vorgeschaltetem Strombegrenzer, Hochsetzsteller und Doppelschichtkondensator oder sogar einfachem Elko. Auf diese Weise wird das PC Netzteil von Spitzenpulsen entlastet und die entnommene Leistung aus dem PC begrenzt.
- Die PC interne 12V Versorgung ist massiv von der Versorgung der CPU entkoppelt. Der Einfluß auf den PC geht daher gegen Null, solange das Netzteil an 12V die Spannung hält.
- Sourround wäre auch möglich.
- Für das 'Equalizing' sorgt die Equalizer-APO Software.
- Einsparung des Tischnetzteils

Damit wären passive Boxen direkt an den PC anschliessbar.

Was haltet ihr davon? Natürlich ist der Mainstream USB Soundbar oder BT am Notebook. Ganz ohne Kabel (Netzteil) geht es jedoch nicht und ich persönlich würde nie meinen Tower plus Maus und ordentlicher Tastatur mit einem Notebook tauschen, allein schon wegen der Leistung und Ergonomie.

Gruß von Sven

Nachtrag: Nur zwei 12V Pins an der Karte, das wird die Leistung wohl etwas einschränken. Dann müsste man die 12V direkt aus dem PC Netzteil entnehmen und die Steckkarten Pins dienen nur der mechanischen Stabilität...oder noch besser, man hat keine Steckkarte sondern die Leiterplatte liegt fix auf dem Kartenhalter und dieser ist am PC verschraubt.

https://www.erc.ro/index_e.php?p=pc_audio_e
https://320volt.com/en/tda1516bq-ile-pc-anfi-karti/

Klickbait-Threadtitel scheinen ja gerade angesagt zu sein.

Aber mal ernsthaft, obwohl ich schon lange mit Vituix arbeite, habe ich mich jetzt auch mal an den Optimizer gewagt.
Das Ding hat wirklich unheimlich viel Potential!

Automatische Optimierung, Simulation von tausenden Settings für alle gewünschten Parameter einer aktiven oder passiven Weiche und das mit nur wenigen Klicks.
Ist schon echt Wahnsinn, was Kimmo da bastelt und uns zur Verfügung stellt!

Einziger Haken:
Die ausgewählten Komponenten/Weichenbestandteile sollten natürlich mit der Zielfunktion übereinstimmen.
Weil: zaubern kann selbst VituixCAD nicht.

Habt ihr den Optimizer schon ausprobiert?
Wie habt ihr die besten Ergebnisse erzielt?
Welcher Workflow hat sich für euch bewährt?

Hi,
in dem kleinen JBL LSR25p Monitor ist die LED angeblich folgendermaßen beschaltet:

[ATTACH=CONFIG]56340[/ATTACH]

Ist da ein Fehler drin? Das sieht so aus, als ob auf der Katode +15V anliegen, an den Anoden der Duo-LED negative Spannungen.
Verstehe ich da etwas total falsch oder ist eine falsche LED eingezeichnet. Kann da evtl. eine Duo-Led mit (für beide Farben gemeinsamer) mittiger Anode gemeint sein?

Danke & Gruß
AR

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